Μαθήματα φωτογραφίας. Πώς να τραβήξετε αιχμηρές λήψεις; Συμβουλές για αρχάριους φωτογράφους

Ημερομηνία έκδοσης: 31.10.2014

Με αυτό το άρθρο ανοίγουμε νέο έργο "Είμαι φωτογράφος", στο οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία της φωτογράφησης. Νέα μαθήματα για όλες τις πτυχές της φωτογραφίας θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν σε διαφορετικό επίπεδοεκπαίδευση αναγνωστών: από αρχάριο έως προχωρημένο φωτογράφο. Θα οδηγήσω αυτό το έργο Κονσταντίν Βορόνοφ, επαγγελματίας φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας.

Φυσικά, ο καθένας από εμάς τουλάχιστον μία φορά πυροβόλησε με ένα τηλέφωνο ή ένα απλό «σαπουνοκουτί». Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι θέλουν όχι μόνο να τραβήξουν φωτογραφίες για μνήμη, αλλά και να λάβουν όμορφες, υψηλής ποιότητας φωτογραφίες, να απολαύσουν τη διαδικασία της φωτογράφησης και όταν δημοσιεύουν φωτογραφίες στο Διαδίκτυο, να έχουν πολλά "μου αρέσει".

Πώς να γίνετε φωτογράφος; Από πού να ξεκινήσω; Πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτή την ερώτηση κάθε μέρα. Αρχικά, θα δώσω μερικές γενικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε κοινά λάθη στην αρχή και να διαλύσετε μερικά κοινές παρανοήσειςσχετικά με τη φωτογραφία.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm ισοδ.

Ας ξεκινήσουμε με αυταπάτες.

Παρανόηση #1.

“Μια καλή κάμερα βγάζει καλές φωτογραφίες”

Αυτό είναι λάθος. Οι καλές φωτογραφίες δεν λαμβάνονται από την κάμερα, αλλά από τον φωτογράφο. Πολλοί άνθρωποι, πριν αρχίσουν να βγάζουν φωτογραφίες μόνοι τους, πιστεύουν ότι έχουν επαγγελματίες φωτογράφουςεπιτυγχάνονται καλές, υψηλής ποιότητας λήψεις λόγω της χρήσης ακριβού εξοπλισμού. Ωστόσο, η κάμερα είναι μόνο ένα εργαλείο. Πώς να το χρησιμοποιήσετε, αποφασίζει ο ιδιοκτήτης του.

Εάν σε ένα άτομο που δεν ξέρει πώς να σχεδιάζει, δοθούν τα καλύτερα, πιο ακριβά πινέλα και χρώματα, το αποτέλεσμα θα είναι απολύτως το ίδιο όπως όταν χρησιμοποιείτε τα πιο απλά και φθηνά. Τα καλά πινέλα και τα χρώματα θα δείξουν όλες τις δυνατότητές τους μόνο σε επιδέξια χέρια. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φωτογραφία.

Ενώ δούλευα με φοιτητές, συναντούσα συχνά αρχάριους που είχαν τις πιο ακριβές, πιο επαγγελματικές κάμερες που υπήρχαν. Τέτοιοι μαθητές έκαναν σουτ καλύτερα από άλλους; Οχι. Αντίθετα, οι φωτογραφίες τους ήταν χειρότερες γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον περίπλοκο φωτογραφικό εξοπλισμό που σχεδιάστηκε για έμπειρους επαγγελματίες.

Είναι καλύτερο να επιλέξετε μια φωτογραφική μηχανή όχι επειδή ανήκει σε μια επαγγελματική κατηγορία ή στην υψηλότερη κατηγορία τιμής, αλλά από το πώς ταιριάζει στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις εργασίες σας. Για παράδειγμα, πολλές ακριβές επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, όπως η Nikon D810, δεν διαθέτουν καθόλου προγράμματα αυτόματης λειτουργίας και σκηνής (πορτραίτο, τοπίο, μακροεντολή κ.λπ.), γεγονός που τις καθιστά απίστευτα δύσκολο να εργαστούν για αρχάριους φωτογράφους. : Έχετε για να ψάξετε σε άγνωστες ρυθμίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, πολλές αρχικές κάμερες, όπως η Nikon D5300 ή η Nikon D3300, μπορούν να τραβήξουν υπέροχες φωτογραφίες σε πλήρη αυτόματη λειτουργία: ο φωτογράφος μπορεί να επιλέξει μόνο τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνές χωρίς να σκέφτεται την τεχνική πλευρά του ζητήματος.

Πώς να επιλέξετε μια κάμερα; Επιλέξτε όχι «την καλύτερη επαγγελματική φωτογραφική μηχανή», αλλά το μοντέλο που ταιριάζει στις δεξιότητές σας και στις εργασίες σας. Να κάνω σωστή επιλογή, αρκεί να καταλάβεις πόσο σοβαρά θέλεις να ασχοληθείς με τη φωτογραφία, αν πρόκειται να μάθεις φωτογραφία ή απλά θέλεις να τραβήξεις φωτογραφίες για μνήμη.

Παρανόηση #2

«Η φωτογραφία είναι εύκολη!»

Όπως πολλές δημιουργικές ενασχολήσεις, η φωτογραφία μοιάζει πολύ απλό μέχρι να το κάνετε μόνοι σας. Για παράδειγμα, ως παιχνίδι μουσικά όργανα, χορός, τραγούδι ... Κοιτάς έναν επαγγελματία χορευτή και σκέφτεσαι: «πόσο είναι όλα απλά και φυσικά μαζί του! Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο σε αυτό! Μπορώ να κάνω το ίδιο!» Αλλά όταν προσπαθείτε να κάνετε τουλάχιστον μερικές χορευτικές κινήσεις μόνοι σας, αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο: τουλάχιστον χρειάζεστε ειδική εκπαίδευση.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη φωτογραφία: παρά τη φαινομενική απλότητα, η λήψη καλών φωτογραφιών είναι αρκετά δύσκολη. Άλλωστε απαιτεί ένας μεγάλος αριθμόςγνώση και δεξιότητες. Επιπλέον, τόσο τεχνικό (π.χ. πώς να ρυθμίσετε την κάμερα) όσο και δημιουργικό (πώς να συνθέσετε μια λήψη, πώς να επιλέξετε τον σωστό φωτισμό). Μερικές φορές μιλάμε για θέματα που φαίνεται να σχετίζονται έμμεσα με τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, πώς να προγραμματίσετε ένα τουριστικό ταξίδι για να έχετε πολλές καλές λήψεις. πώς να κάνετε ένα παιδί να καθίσει ακίνητο ενώ φωτογραφίζεται ... Παρεμπιπτόντως, θα καλύψουμε όλα αυτά τα θέματα μέσα αυτη η εργασια. Μείνετε συντονισμένοι!

Από την άλλη, όταν έχεις την απαραίτητη εμπειρία, η φωτογραφία είναι πραγματικά εύκολη και απολαυστική. Η κάμερα δεν παρεμβαίνει στη λήψη καλές βολές, και η σύνθεση χτίζεται διαισθητικά. Αλλά για αυτό πρέπει να εκπαιδεύσετε, να μάθετε, να αποκτήσετε εμπειρία.

Παρανόηση #3

«Για να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες, αρκεί να μάθετε την τεχνική και να πατήσετε σωστά τα κουμπιά της κάμερας»

Η τεχνική και οι παράμετροι βολής είναι μόνο μέρος των απαραίτητων δεξιοτήτων. Και παρεμπιπτόντως, το κομμάτι είναι το πιο εύκολο. Πώς να ρυθμίσετε την έκθεση; Πώς να ελέγξετε την εστίαση; Τι είναι η ισορροπία λευκού; - όλα αυτά τα θέματα τεχνικής φύσης λύνονται εύκολα και απλά και με τακτική εκπαίδευση διορθώνονται και μένουν για πάντα στον φωτογράφο. Αυτή είναι η αριθμητική της φωτογραφίας, δύο συν δύο. Αλλά η φωτογραφία είναι πρώτα και κύρια τέχνη. Αλλά το δημιουργικό στοιχείο είναι πολύ πιο περίπλοκο και όχι τόσο σαφές. Πώς να συνθέσετε ένα πλαίσιο; Τι να δείξετε στη φωτογραφία; Ποιο θέμα πρέπει να φωτογραφηθεί; Οι φωτογράφοι υποφέρουν συνεχώς από αυτές και πολλές άλλες δημιουργικές ερωτήσεις και τις λύνουν με διάφορους βαθμούς επιτυχίας. Φυσικά, αξίζει να ξεκινήσετε την εκπαίδευση φωτογραφίας από τα βασικά, από την τεχνολογία. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να τελειώσουμε εκεί.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ISO 1100, F4.5, 1/60s, 38,0 mm ισοδ.

Το κύριο πρόβλημα των περισσότερων αρχάριων φωτογράφων δεν είναι η έλλειψη καλού φωτογραφικού εξοπλισμού ή ακόμη και η έλλειψη κάποιων ειδικών δεξιοτήτων. Το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη καλλιτεχνικού γούστου. Δημιουργήστε μια καλή καλλιτεχνική γεύση! Δείτε φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων, επισκεφθείτε εκθέσεις. Παρεμπιπτόντως, πότε ήταν η τελευταία φορά που ήσασταν στο Ερμιτάζ και Γκαλερί Τρετιακόφ? Αναλύστε το έργο πραγματικών δασκάλων: γιατί ο καλλιτέχνης ή ο φωτογράφος αποφάσισε να δείξει αυτό και αυτό; Πώς είναι δομημένη η σύνθεση; Πώς δούλεψε ο συγγραφέας με το φως;

Η επίσκεψη σε εκθέσεις, η προβολή γκαλερί διάσημων φωτογράφων και καλλιτεχνών στο Διαδίκτυο είναι αυτό που θα σας δώσει καλές αποσκευές για την προσωπική σας δημιουργικότητα. Και το αντίστροφο: καλύτερα να μην παρακολουθείτε άσχημα, μέτρια πράγματα.

Γιατί είναι σημαντικό? Φανταστείτε τι θα συμβεί αν σε ένα άτομο που δεν έχει δει ποτέ ούτε μια φωτογραφία του δοθούν πινέλα και μπογιές στα χέρια του; Πιθανότατα, δεν θα καταλάβει τι να τα κάνει. στην καλύτερη περίπτωση, θα απεικονίσει κάτι στο πνεύμα της ροκ τέχνης. Για παράδειγμα, μερικές απομονωμένες αφρικανικές φυλές δεν είναι σε θέση όχι μόνο να αντιληφθούν την εικόνα στο αεροπλάνο, αλλά ακόμη και να διακρίνουν χρώματα που δεν ευθύνονται για την επιβίωσή τους, δεν βρίσκονται στο περιβάλλον τους. Επειδή κανείς δεν τους το έμαθε αυτό, δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία για αυτό. Είναι φυσικό για έναν άνθρωπο να χρησιμοποιεί αυτό που έχει δει, συσσωρευμένη εμπειρία στη ζωή και τη δουλειά του. Αυτή η εμπειρία είναι απαραίτητη. Όπως λένε οι φωτογράφοι, «πρέπει να σε δουν».

Όπως γνωρίζουμε, ξαπλωμένος στον καναπέ του σπιτιού, καλές φωτογραφίεςδεν θα το κανεις! Βγάλε την κάμερά σου έξω! Ταξιδέψτε, περπατήστε, επισκεφθείτε ενδιαφέροντα μέρη: εκθέσεις, φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες σκηνές για γυρίσματα, θα αποκτήσετε την απαραίτητη εμπειρία για τη λήψη σε διάφορες συνθήκες. Αν μιλάμε για φωτογραφία τοπίου, τότε είναι γενικά αδιανόητο χωρίς ταξίδια. Παρεμπιπτόντως, καθώς και πορτρέτο: τελικά, συχνά για να τραβήξετε ένα καλό πορτρέτο πρέπει να επιλέξετε ένα ωραίο μέρος, ένα καλό φόντο, και μόνο τότε τραβήξτε μια όμορφη φωτογραφία του μοντέλου.

Υπάρχει και μια καθαρά ψυχολογική πτυχή: σε ένα ταξίδι, ανεξάρτητα από την απόστασή του, ο άνθρωπος κερδίζει εντυπώσεις, έμπνευση και φορτίζεται με δημιουργική ενέργεια.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ISO 400, F4.5, 1/200 s, 200,0 mm ισοδ.

Για να υπάρξει πρόοδος στα μαθήματα φωτογραφίας και να αυξηθεί ο αριθμός των όμορφων λήψεων, πρέπει να είστε επικριτικοί για τη δουλειά σας. Δεν πρέπει να επαναπαύεσαι στις δάφνες σου, να μπορείς να δεις ελαττώματα στη δουλειά σου, ακόμα κι αν όλοι τα επαινούν.

Για παράδειγμα, ο πιο σκληρός κριτικός της δουλειάς μου είμαι εγώ. Ξέρω καλύτερα από κάθε κριτικό τι και πού βρίσκονται τα λάθη στις φωτογραφίες μου. Αναλύοντας τις φωτογραφίες μου, συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσα να είχα τραβήξει ακόμα καλύτερα. Και την επόμενη φορά που θα πυροβολήσω, προσπαθώ να το κάνω. Πιστέψτε με, θα έχετε μεγάλη χαρά να διορθώσετε τις δικές σας ελλείψεις και οι φωτογραφίες σας θα γίνονται όλο και πιο όμορφες!

Οποιαδήποτε δημιουργικότητα ξεκινά με τα τεχνικά θεμέλια. Η φωτογραφία δεν αποτελεί εξαίρεση. Για να γράψετε βιβλία, πρέπει να μάθετε το αλφάβητο, τη γραμματική, την ορθογραφία της γλώσσας. Φυσικά, οι σύγχρονες κάμερες διαθέτουν εξαιρετικό αυτοματισμό, που θα σας επιτρέψει να τραβήξετε καλές λήψεις με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, χωρίς να σκέφτεστε καμία ρύθμιση.

Ωστόσο, όσοι φωτογραφίζουν σε αυτόματη λειτουργία γνωρίζουν ότι τα αυτόματα κάνουν συχνά λάθη: είτε η φωτεινότητα της εικόνας δεν είναι η ίδια, τότε τα χρώματα δεν είναι τα ίδια, τότε η ευκρίνεια δεν υπάρχει. Αλλά θέλετε πραγματικά να πείτε στην κάμερα πώς να το κάνει! Για να ελέγχετε πλήρως τη διαδικασία λήψης και να μην εξαρτάστε από τις ιδιορρυθμίες του αυτοματισμού, αξίζει να μάθετε τα σχετικά απλά τεχνικά βασικά της φωτογραφίας. Πώς σχηματίζεται μια εικόνα σε μια κάμερα; Τι είναι η έκθεση; Τι είναι η ισορροπία λευκού; Πώς λειτουργεί η εστίαση; Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας όλων και η γνώση του τρόπου ρύθμισης της κάμεράς σας θα σας επιτρέψει να τραβήξετε φωτογραφίες Υψηλή ποιότητακαι ελέγξτε πλήρως τη διαδικασία λήψης «από και προς». Παρεμπιπτόντως, στα επόμενα μαθήματα θα μιλήσουμε για αυτές τις τεχνικές βασικές αρχές.

Γεια σας αναγνώστες του blog μου! Είμαι σε επαφή μαζί σου, Timur Mustaev. Λοιπόν, αποφασίσατε να κατακτήσετε την τέχνη της φωτογραφίας; Ίσως θέλετε να διαβάσετε πρώτα κάτι από τη θεωρία ή ίσως να στραφείτε αμέσως στην πράξη; Και οι δύο επιλογές δεν είναι κακές, και το κύριο πράγμα εδώ είναι να ξεκινήσετε! Σας προτείνω να αρχίσετε να μαθαίνετε φωτογραφία από την αρχή με τη μορφή πολλών σταδίων. Κατ 'αρχήν, μερικά από αυτά μπορούν να εναλλάσσονται, εάν είναι επιθυμητό, ​​ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε το σχέδιο. Είναι η συνέπεια και η εστίαση που θα σας βοηθήσουν όχι μόνο όταν σπουδάζετε φωτογραφία, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αν την πάρετε στα σοβαρά.

Έχετε ένα φεστιβάλ χρωμάτων Holi; Αυτή είναι μια ινδική γιορτή όπου όλοι οι άνθρωποι αλείφουν ο ένας τον άλλον με φαγητό, στεγνές μπογιές, διαφορετικό χρώμα. Στην πόλη μας διανύει ήδη τον 4ο χρόνο. Και μόνο φέτος, κατάφερα να μπω σε αυτή την ενδιαφέρουσα παράσταση. Όπως ίσως γνωρίζετε, σπούδασα στην Ινδία για ένα χρόνο, έλαβα μεταπτυχιακό, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με αυτό στην ενότητα "Σχετικά με τον συγγραφέα" και έτσι, εκεί γνώρισα αυτές τις διακοπές, θα έλεγε κανείς από την κορυφή ως τα νύχια .

Σας άρεσαν οι διακοπές; Θα θέλατε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια εκδήλωση; Τι πιστεύετε γι 'αυτό;

Ας συνεχίσουμε το θέμα μας του άρθρου.

Μπορούν να διακριθούν πολλά μεγάλα μπλοκ:

1. Τεχνικό μπλοκ.Το διάφραγμα, η ταχύτητα κλείστρου και το ISO είναι οι πιο σημαντικές παράμετροι που πρέπει να κυριαρχήσετε για να κατανοήσετε το σύστημα απεικόνισης. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτά στο Διαδίκτυο, στο blog μου, μπορείτε επίσης να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες και όλα είναι γραμμένα σε μια προσβάσιμη γλώσσα. Επιπλέον, μπείτε στον κόπο να μελετήσετε τους εσωτερικούς μηχανισμούς της κάμερας σας.
2. Αισθητική.Όταν κοιτάς τη δική σου δημιουργία φωτογραφίας ή κάποιου άλλου, σε πιάνει κάτι; Ναι, συμβαίνει. Μπορεί να προκύψει ένα αίσθημα γαλήνης, μια φωτογραφία μπορεί να προκαλέσει δέος, τρυφερότητα ή, αντίθετα, ενθουσιασμό, άγχος. Αυτή είναι η υποκειμενική εμπειρία κατά την αντίληψη μιας φωτογραφίας. Η εικόνα μας δίνει ορισμένα συναισθήματα, μας αρέσει να κοιτάμε τη στιγμή που αποτυπώνεται σε αυτήν, ειδικά αν είναι αρκετά πρωτότυπη, φαίνεται αρμονική. Ακόμα καλύτερα, πείτε μια ιστορία. Αυτό επιτυγχάνεται με οπτική και εκφραστικά μέσα, για τα οποία αξίζει επίσης να διαβάσετε ξεχωριστά: αυτή είναι η προοπτική, ο συνδυασμός των χρωμάτων και οι αναλογίες των αντικειμένων κ.λπ.
3. Σύνθεση.Ό,τι κάνει η φωτογραφία μπορεί να εκφραστεί με μια φράση - έχει νόημα. Και όλα τα παραπάνω αποσκοπούν ακριβώς στο να εκφράσουν τη σκέψη σου. Είναι ο σημασιολογικός προσανατολισμός του πλαισίου που το κάνει πραγματικά πολύτιμο. Η κύρια ιδέα μπορεί να περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μήνυμα, θαυμασμός για μια εικόνα ή εμφάνιση, ασυνήθιστο λύση φωτισμούκαι τα λοιπά. Είναι επίσης σημαντικό να μάθετε να βλέπετε το πλαίσιο - ενδιαφέρουσες στιγμές, σημείο λήψης, φως και ούτω καθεξής.

Πόσο συχνά κοιτάζετε σκόπιμα και μελετάτε με περιέργεια τις φωτογραφίες επαγγελματιών φωτογράφων; Μπορώ να πω ότι πολύ καλός τρόποςμάθετε φωτογραφία καθώς μελετάτε για ένα συγκεκριμένο διάσημο παράδειγμα. Σας συμβουλεύω να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις φωτογραφίες των ειδικών, να αναλύσετε ενεργά τις δικές σας φωτογραφίες. Μην φοβάστε την κριτική από έξω! Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι χρήσιμο.

Δύο σημαντικές συμβουλές.

1. Πολύ αναλυτικά και όχι μία ούτε καν δύο, αλλά 3 και 4 φορές, διαβάστε τις οδηγίες για την κάμερα SLR σας. Θυμήσου τα πάντα βασικά σημείαπου αναγράφονται σε αυτό.
2. Μετά από μια εις βάθος μελέτη των οδηγιών, θα σας συνιστούσα το μάθημα " Ψηφιακή SLR για αρχάριους 2.0". Πολύ καλό βίντεο μάθημα. Στο οποίο εξηγούνται όλα τα βασικά της φωτογραφίας με ένα απλό και κατανοητή γλώσσα. Το μάθημα θα είναι πολύ χρήσιμο για αρχάριους.

Επιλογή κάμερας

Υπάρχουν πολλά μοντέλα φωτογραφικών μηχανών τώρα. Υπάρχουν επίσης kenon, nikon, sony ... On αρχικό στάδιοόχι τόσο σημαντική εταιρεία, καθένα από αυτά έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να μάθετε τα βασικά της φωτογραφίας στο "κουτί σαπουνιού". Αλλά σας συμβουλεύω να πάρετε αμέσως έναν καθρέφτη, όχι πολύ ακριβό. Και επιλέξτε έναν φακό που ονομάζεται "universal", για παράδειγμα, συνήθως με τις αρχικές κάμερες SLR, πωλούνται φακοί φαλαινών, 18-55 mm. ή 55-105 χλστ., είναι καλύτερα να πάρετε το δεύτερο. Εάν το επιτρέπουν τα χρήματα, μπορείτε να αγοράσετε, ακόμη πιο ευέλικτο, 18-200 mm. Είναι κατάλληλο για πολλές καταστάσεις λήψης, είτε πρόκειται για φωτογραφία τοπίου, πορτρέτου ή θέματος, και θα σας δώσει την ευκαιρία να πειραματιστείτε ενώ μαθαίνετε φωτογραφία. Μια οικονομική DSLR και ένας ευέλικτος φακός είναι ο τέλειος συνδυασμός για όσους μόλις αρχίζουν να βουτούν στον κόσμο της φωτογραφίας.

Οι παραπάνω φακοί είναι διαθέσιμοι τόσο από τη Nikon όσο και από την Canon.

Απλοί κανόνες για καλές βολές

Στο τέλος του άρθρου, συγκέντρωσα μερικά σημεία που θα κάνουν πιο εύκολη και πιο εύκολη τη δημιουργία ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Ειδικά για αρχάριους, θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Ετσι:

1. Μέτρηση - πολύ χρήσιμο πράγμα. Μπορείτε να δείτε μια κλίμακα στο σκόπευτρο στην κάμερά σας. Αυτό είναι λοιπόν. Εάν είστε ήδη εξοικειωμένοι με τις διάφορες λειτουργίες της συσκευής, αλλά δεν είστε σίγουροι εάν ρυθμίζετε σωστά τις παραμέτρους λήψης, επικοινωνήστε με αυτήν για βοήθεια. Η τιμή μέτρησης πρέπει να είναι περίπου 0, τότε η εικόνα θα αποδειχθεί καλά φωτισμένη - και όχι σκοτεινή και όχι υπερβολική.
2. Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο φλας ως τελευταία λύση - δίνει μια φωτεινή, αλλά απολύτως επίπεδη και άσχημη εικόνα, ειδικά όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, χτυπά δυσάρεστα το φως απευθείας στα μάτια. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε ένα εξωτερικό φλας - θα σας βοηθήσει περισσότερες από μία φορές στο μέλλον.
3. Φωτογραφημένα αντικείμενα (άνθρωποι) μπορούν να είναι διαφορετικά σχήματακαι να είσαι σε διαφορετική θέση. Ο κύριος κανόνας εδώ είναι: εάν το αντικείμενο είναι τεντωμένο προς τα πάνω (ένα ποτήρι, ένας πύργος, ένα δέντρο, ένα όρθιο άτομο), τότε επιλέξτε ένα κάθετο πλαίσιο, εάν εκτείνεται στο πλάι (κτίριο, αυτοκίνητο, δρόμος), επομένως, είναι οριζόντια.
4. Το αγαπημένο μου θέμα είναι ο ορίζοντας, δηλαδή η γραμμή μεταξύ της γης (επιφάνεια του νερού) και του ουρανού. Με σπάνιες εξαιρέσεις, πρέπει να είναι πάντα ίσιο! Παρακολουθήστε το, μην πυροβολείτε άσκοπα. Εάν, κατά την προβολή, υπάρχει η αίσθηση ότι πέφτετε, αυτή είναι σαφώς μια κακή εντύπωση που θα μείνει από τη φωτογραφική σας δουλειά.
5. Εάν τα χέρια σας δεν έχουν ακόμη συνηθίσει να κρατούν σφιχτά την κάμερα, πάρτε μαζί σας ένα τρίποδο αν είναι δυνατόν. Θα σταθεροποιήσει την κάμερα και οι εικόνες θα είναι πιο καθαρές. Και είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε πάντα τρίποδα, αυτό κάνω.
6. Μάθετε επεξεργαστές γραφικών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα απλό και λειτουργικό βοηθητικό πρόγραμμα Lightroom. Είναι πολύ ισχυρό για επεξεργασία φωτογραφιών. Προσωπικά το χρησιμοποιώ εδώ και καιρό. Ακόμη και μια μικρή επεξεργασία φωτογραφιών σε αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα σας. Το 95 τοις εκατό όλων των πλαισίων χρειάζονται κάποιο ρετούς! Υπάρχουν πολλά μαθήματα για το lightroom, αλλά δεν είναι όλα υψηλής ποιότητας. Θα συνιστούσα να παρακολουθήσετε το μάθημα Μάγος Lightroom. Τα μυστικά της επεξεργασίας φωτογραφιών υψηλής ταχύτητας". Είναι πολύ απλό και κατανοητό.

Ελπίζω να έχετε ήδη κάτι ξεκάθαρο στο μυαλό σας; Διαβάστε τα άρθρα μου, ξεκινώντας από το πρώτο. Η συνεπής ανάγνωσή τους θα σχηματίσει τη σωστή σκέψη και έννοια της φωτογραφίας στο μυαλό σας και θα αρχίσετε να κατανοείτε τα βασικά της φωτογραφίας.

Τα λέμε σύντομα, αγαπητοί μου αναγνώστες! Στο blog μου, έχουμε ήδη ασχοληθεί με πολλές σημαντικές έννοιες. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣόλο και περισσότερο, και σας ενθαρρύνω ξανά να διαβάσετε το blog μου, να σχολιάσετε και να εγγραφείτε σε αυτό. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε με τους φίλους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην χάσετε καμία σημαντική πληροφορία! Τα λέμε σύντομα!

Ό,τι καλύτερο για εσάς, Timur Mustaev.

Αυτό το άρθρο προορίζεται κυρίως για όσους ήρθαν για πρώτη φορά στον ιστότοπο με την επιθυμία να μάθουν πώς να φωτογραφίζουν. Θα λειτουργήσει ως ένα είδος οδηγού για τα υπόλοιπα υλικά του ιστότοπου, στον οποίο θα πρέπει να προσέξεις αν ξαφνικά αποφασίσεις να «αντλήσεις» την ικανότητα του φωτογράφου σου.

Πριν απαριθμήσω τη σειρά των ενεργειών σας, θα πω ότι η φωτογραφία αποτελείται από δύο μεγάλους τομείς - τεχνικό και δημιουργικό.

Το δημιουργικό μέρος γεννιέται από τη φαντασία και το όραμά σας για την πλοκή.

Το τεχνικό μέρος είναι μια σειρά από πατήματα κουμπιών, επιλογή τρόπου λειτουργίας, ρύθμιση παραμέτρων λήψης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δημιουργική ιδέα. Η δημιουργική και η τεχνική φωτογραφία δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη, αλληλοσυμπληρώνονται. Η αναλογία μπορεί να είναι διαφορετική και εξαρτάται μόνο από την απόφασή σας - με ποια κάμερα θα τραβήξετε φωτογραφίες (DSLR ή smartphone), σε ποια λειτουργία (αυτόματη ή), σε ποια μορφή (), αργότερα ή θα την αφήσετε ως έχει;

Μαθαίνοντας να φωτογραφίζετε σημαίνει να μαθαίνετε να προσδιορίζετε τι δουλειά κάνετε μόνοι σας και τι εμπιστεύεστε στην τεχνολογία. Πραγματικός φωτογράφος δεν είναι αυτός που φωτογραφίζει μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία, αλλά αυτός που ξέρει και ξέρει πώς να κατευθύνει τις τεχνικές δυνατότητες της κάμερας προς τη σωστή κατεύθυνση και να πάρει το αποτέλεσμα που σχεδίαζε να πάρει.

Κατανοώντας τη λέξη "Φωτογραφία"

Αυτό είναι το «μηδενικό» επίπεδο, χωρίς να το κατέχεις, δεν έχει νόημα να προχωρήσεις. Η φωτογραφία είναι «ζωγραφική με φως». Το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό φωτισμό φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Το φως είναι σχετικό σε οποιοδήποτε είδος φωτογραφίας. Θα μπορείτε να τραβήξετε ένα ενδιαφέρον φως - τραβήξτε ένα όμορφο πλαίσιο. Και δεν έχει σημασία τι έχετε στα χέρια σας - μια ερασιτεχνική συμπαγή συσκευή ή μια επαγγελματική SLR.

Επιλογή τεχνικής

Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ακριβό εξοπλισμό για να μάθετε φωτογραφία. Τώρα η ερασιτεχνική τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όχι μόνο ερασιτεχνών, αλλά και προηγμένων φωτογράφων με μεγάλο περιθώριο. Επίσης, δεν έχει νόημα να προσπαθείτε να αγοράσετε το πιο σύγχρονο μοντέλο φωτογραφικής μηχανής, καθώς όλα όσα χρειάζεστε για φωτογραφική μηχανή υψηλής ποιότητας σε φωτογραφικές μηχανές εμφανίστηκαν πριν από 10 χρόνια. Οι περισσότερες από τις καινοτομίες στα σύγχρονα μοντέλα σχετίζονται μόνο έμμεσα με τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, ένας τεράστιος αριθμός αισθητήρων εστίασης, έλεγχος Wi-Fi, αισθητήρας GPS, οθόνη αφήςεξαιρετικά υψηλή ανάλυση - όλα αυτά βελτιώνουν μόνο τη χρηστικότητα, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του αποτελέσματος.

Δεν σας προτρέπω να αγοράσετε "σκουπίδια", αλλά προτείνω μια πιο νηφάλια προσέγγιση στην επιλογή μεταξύ ενός νέου προϊόντος και μιας κάμερας προηγούμενης γενιάς. Οι τιμές για τις καινοτομίες είναι αδικαιολόγητα υψηλές, ενώ ο αριθμός των πραγματικά χρήσιμων καινοτομιών μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος.

Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά της κάμερας

Συνιστάται να είστε υπομονετικοί και να μελετήσετε τις οδηγίες για την κάμερα. Δυστυχώς, δεν είναι πάντα γραμμένο απλά και καθαρά, ωστόσο, αυτό δεν εξαλείφει την ανάγκη μελέτης της θέσης και του σκοπού των κύριων χειριστηρίων. Κατά κανόνα, δεν υπάρχουν τόσα πολλά χειριστήρια - ένας επιλογέας λειτουργίας, ένας ή δύο επιλογείς για τη ρύθμιση παραμέτρων, πολλά κουμπιά λειτουργιών, ένα χειριστήριο ζουμ, ένα κουμπί αυτόματης εστίασης και κλείστρου. Αξίζει επίσης να μάθετε τα στοιχεία του κύριου μενού για να μπορεί να διαμορφώσει πράγματα όπως .στυλ εικόνας. Όλα αυτά συνοδεύονται από εμπειρία, αλλά με την πάροδο του χρόνου, δεν θα πρέπει να έχετε ούτε ένα ακατανόητο στοιχείο στο μενού της κάμερας.

Γνωριμία με την έκθεση

Ήρθε η ώρα να πάρετε την κάμερα στο χέρι και να προσπαθήσετε να απεικονίσετε κάτι με αυτήν. Πρώτα, ενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά φυσιολογικό, αλλά μερικές φορές οι φωτογραφίες αποδεικνύονται πολύ ανοιχτόχρωμες ή, αντίθετα, πολύ σκοτεινές για κάποιο λόγο. Ήρθε η ώρα να εξοικειωθείτε με κάτι τέτοιο όπως. Η έκθεση είναι η συνολική ροή φωτός που έπιασε η μήτρα κατά την απελευθέρωση του κλείστρου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο έκθεσης, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που είναι πολύ φωτεινές ονομάζονται υπερέκθεση, οι πολύ σκοτεινές ονομάζονται υποέκθεση. Το επίπεδο έκθεσης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στην αυτόματη λειτουργία. Για να μπορέσετε να "φωτίσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω", πρέπει να μεταβείτε στη λειτουργία P (προγραμματισμένη έκθεση).

Προγραμματισμένη λειτουργία έκθεσης

Αυτή είναι η απλούστερη "δημιουργική" λειτουργία, η οποία συνδυάζει την απλότητα της αυτόματης λειτουργίας και ταυτόχρονα σας επιτρέπει να διορθώσετε τη λειτουργία του μηχανήματος - να κάνετε τις φωτογραφίες πιο ανοιχτές ή πιο σκούρες. Αυτό γίνεται με τη χρήση αντιστάθμισης έκθεσης. Η αντιστάθμιση έκθεσης εφαρμόζεται συνήθως όταν τα ανοιχτά ή σκοτεινά αντικείμενα κυριαρχούν στο πλαίσιο. Ο αυτοματισμός λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που προσπαθεί να φέρει μέσο επίπεδοέκθεση της εικόνας σε τόνο του γκρι 18% (η λεγόμενη "γκρίζα κάρτα"). Λάβετε υπόψη ότι όταν παίρνουμε περισσότερο από τον φωτεινό ουρανό στο πλαίσιο, το έδαφος αποδεικνύεται πιο σκούρο στη φωτογραφία. Και αντίστροφα, μπαίνουμε στο πλαίσιο περισσότερη γη- ο ουρανός φωτίζει, μερικές φορές ακόμη και λευκαίνει. Η λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης βοηθά στην αντιστάθμιση των σκιών και των φωτεινών σημείων που υπερβαίνουν τα όρια του απόλυτου μαύρου και του απόλυτου λευκού.

Τι είναι η έκθεση;

Ανεξάρτητα από το πόσο καλό και βολικό είναι, δυστυχώς, δεν σας επιτρέπει πάντα να λαμβάνετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η βολή κινούμενων αντικειμένων. Προσπαθήστε να βγείτε έξω για να τραβήξετε φωτογραφίες από αυτοκίνητα που περνούν. Σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, αυτό είναι πιθανό να λειτουργήσει, αλλά μόλις ο ήλιος περάσει πίσω από ένα σύννεφο, τα αυτοκίνητα θα αποδειχθούν ελαφρώς λερωμένα. Επιπλέον, όσο λιγότερο φως, τόσο ισχυρότερο θα είναι αυτό το θάμπωμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?

Η εικόνα εκτίθεται όταν ανοίγει το κλείστρο. Εάν τα γρήγορα κινούμενα αντικείμενα εισέλθουν στο πλαίσιο, τότε κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του κλείστρου, έχουν χρόνο να μετακινηθούν και οι φωτογραφίες αποδεικνύονται ελαφρώς θολές. Ο χρόνος για τον οποίο ανοίγει το κλείστρο ονομάζεται αντοχή.

Η ταχύτητα κλείστρου σάς επιτρέπει να έχετε το αποτέλεσμα της "παγωμένης κίνησης" (παράδειγμα παρακάτω) ή, αντίθετα, να θολώνετε κινούμενα αντικείμενα.

Η ταχύτητα κλείστρου εμφανίζεται ως μονάδα διαιρούμενη με κάποιο αριθμό, για παράδειγμα, 1/500 - αυτό σημαίνει ότι το κλείστρο θα ανοίξει για 1/500 του δευτερολέπτου. Αυτή είναι μια αρκετά γρήγορη ταχύτητα κλείστρου με την οποία η οδήγηση αυτοκινήτων και οι πεζοί που περπατούν θα είναι καθαρά στη φωτογραφία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να «παγώσει» η κίνηση.

Εάν αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου, ας πούμε, στο 1/125 δευτερόλεπτο, οι πεζοί θα εξακολουθούν να είναι καθαροί, αλλά τα αυτοκίνητα θα έχουν ήδη λερωθεί. το τρέμουλο των χεριών του φωτογράφου αυξάνεται και συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας σε τρίποδο ή η χρήση σταθεροποιητή εικόνας (εάν υπάρχει).

Οι νυχτερινές φωτογραφίες λαμβάνονται με πολύ αργές ταχύτητες κλείστρου αρκετών δευτερολέπτων και ακόμη και λεπτών. Εδώ είναι ήδη αδύνατο να γίνει χωρίς τρίποδο.

Για να μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα κλείστρου, η κάμερα έχει μια λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου. Ονομάζεται TV ή S. Εκτός από μια σταθερή ταχύτητα κλείστρου, σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε αντιστάθμιση έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτογραφία.

Τι είναι το διάφραγμα;

Μια άλλη λειτουργία που μπορεί να είναι χρήσιμη είναι η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Διάφραγμα- αυτή είναι η «κόρη» του φακού, μια τρύπα μεταβλητής διαμέτρου. Όσο στενότερο αυτό το διάφραγμα, τόσο περισσότερο IPIG- το βάθος του ευκρινώς απεικονιζόμενου χώρου Το διάφραγμα υποδεικνύεται με έναν αδιάστατο αριθμό από τις σειρές 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 κ.λπ. Στις σύγχρονες κάμερες, μπορείτε να επιλέξετε ενδιάμεσες τιμές, για παράδειγμα, 3,5, 7,1, 13 κ.λπ.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός f, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου. Το μεγάλο βάθος πεδίου είναι σχετικό όταν χρειάζεται τα πάντα να είναι ευκρινή - τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Τα τοπία γυρίζονται συνήθως σε διαφράγματα 8 ή περισσότερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φωτογραφίας με μεγάλο βάθος πεδίου είναι η ζώνη ευκρίνειας από το γρασίδι κάτω από τα πόδια σας μέχρι το άπειρο.

Το νόημα ενός μικρού βάθους πεδίου είναι να εστιάζει την προσοχή του θεατή στο θέμα και να θολώνει όλα τα αντικείμενα φόντου. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως σε . Για να θολώσετε το φόντο σε ένα πορτρέτο, ανοίξτε το διάφραγμα στο 2,8, στο 2, μερικές φορές ακόμη και στο 1,4 - το κύριο πράγμα είναι να γνωρίζετε το μέτρο, διαφορετικά κινδυνεύουμε να θολώσουμε μέρος του προσώπου.

Το μικρό βάθος πεδίου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μετατοπίσετε την προσοχή του θεατή από το πολύχρωμο φόντο στο κύριο θέμα.

Για να ελέγξετε το διάφραγμα, πρέπει να αλλάξετε τον επιλογέα ελέγχου στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (AV ή A). Ταυτόχρονα, λέτε στη συσκευή με ποιο διάφραγμα θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες και επιλέγει μόνη της όλες τις άλλες παραμέτρους. Η αντιστάθμιση έκθεσης είναι επίσης διαθέσιμη στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Το διάφραγμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός f, τόσο πιο σκοτεινή γίνεται η εικόνα (μια τσιμπημένη κόρη αφήνει λιγότερο φως από μια ανοιχτή).

Τι είναι η ευαισθησία ISO;

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές οι φωτογραφίες έχουν κυματισμούς, κόκκους ή, όπως λέγεται επίσης, ψηφιακός θόρυβος. Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα έντονος σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε χαμηλό φωτισμό. Για την παρουσία / απουσία κυματισμών στις φωτογραφίες, μια τέτοια παράμετρος είναι υπεύθυνη όπως Ευαισθησία ISO. Αυτός είναι ο βαθμός επιδεκτικότητας της μήτρας στο φως. Συμβολίζεται με αδιάστατες μονάδες - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 κ.λπ.

Όταν φωτογραφίζετε με τη χαμηλότερη ευαισθησία (για παράδειγμα, ISO 100), η ποιότητα εικόνας είναι η καλύτερη, αλλά πρέπει να φωτογραφίζετε με χαμηλότερη ταχύτητα κλείστρου. Με καλό φωτισμό, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας στο δρόμο, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν πάμε σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχει πολύ λιγότερο φως, τότε δεν θα είναι πλέον δυνατή η λήψη με την ελάχιστη ευαισθησία - η ταχύτητα κλείστρου θα είναι, για παράδειγμα, 1/5 δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλά. σέικερ”, λέγεται έτσι από το τρέμουλο των χεριών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε χαμηλό ISO με μεγάλη έκθεση σε τρίποδο:

Σημειώστε ότι η φούσκα στο ποτάμι ξεβράστηκε εν κινήσει και έδωσε την εντύπωση ότι το ποτάμι δεν ήταν πάγος. Αλλά δεν υπάρχει σχεδόν κανένας θόρυβος στη φωτογραφία.

Για να αποφύγετε το «κούνημα» σε χαμηλό φωτισμό, πρέπει είτε να αυξήσετε την ευαισθησία ISO για να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου τουλάχιστον στο 1/50 δευτερόλεπτο είτε να συνεχίσετε τη λήψη στο ελάχιστο ISO και να χρησιμοποιήσετε. Κατά τη λήψη με τρίποδο σε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, τα κινούμενα αντικείμενα είναι πολύ θολά. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό κατά τη νυχτερινή λήψη. Η ευαισθησία ISO έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο έκθεσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η εικόνα σε σταθερή ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα λήψης σε εξωτερικό χώρο με ISO6400 αργά το βράδυ χωρίς τρίποδο:

Ακόμη και σε μέγεθος ιστού, είναι αξιοσημείωτο ότι η φωτογραφία αποδείχθηκε αρκετά θορυβώδης. Από την άλλη, το εφέ του κόκκου χρησιμοποιείται συχνά ως καλλιτεχνική τεχνική, δίνοντας στη φωτογραφία μια «φιλμ» εμφάνιση.

Σχέση μεταξύ ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος και ISO

Έτσι, όπως ίσως έχετε μαντέψει, υπάρχουν τρεις παράμετροι που επηρεάζουν το επίπεδο έκθεσης - η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και η ευαισθησία ISO. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως "βήμα έκθεσης" ή EV (Τιμή έκθεσης). Κάθε επόμενο βήμα αντιστοιχεί σε έκθεση 2 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Αυτές οι τρεις παράμετροι είναι αλληλένδετες.

• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 στοπ, η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται κατά 1 στοπ
• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 στοπ, η ευαισθησία μειώνεται κατά ένα στοπ
• αν μειώσουμε την ταχύτητα κλείστρου κατά 1 βήμα, η ευαισθησία ISO αυξάνεται κατά ένα βήμα

Χειροκίνητη λειτουργία

Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει. Αυτό είναι απαραίτητο όταν πρέπει να διορθώσουμε αυστηρά το επίπεδο έκθεσης και να αποτρέψουμε την «ερασιτεχνική» της κάμερας. Για παράδειγμα, σκουρύνετε ή φωτίστε το προσκήνιο όταν περισσότερο ή λιγότερος ουρανός μπαίνει στο κάδρο, αντίστοιχα.

Κατάλληλο για λήψη υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως η βόλτα στην πόλη μια ηλιόλουστη μέρα. Μόλις προσαρμοστεί και σε όλες τις φωτογραφίες το ίδιο επίπεδο έκθεσης. Η ταλαιπωρία στη χειροκίνητη λειτουργία ξεκινά όταν πρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών τοποθεσιών. Αν πάμε από το δρόμο, για παράδειγμα, σε μια καφετέρια και τραβήξουμε εκεί σε ρυθμίσεις «δρόμου», οι φωτογραφίες θα αποδειχθούν πολύ σκοτεινές, καθώς υπάρχει λιγότερο φως στο καφέ.

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι απαραίτητη κατά τη λήψη πανοραμικών και όλα αυτά χάρη στην ίδια ιδιότητα - για τη διατήρηση σταθερού επιπέδου έκθεσης. Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη έκθεση, το επίπεδο έκθεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των φωτεινών και σκοτεινών αντικειμένων. Πιάσαμε ένα μεγάλο σκοτεινό αντικείμενο στο πλαίσιο - πήραμε ουρανού. Και αντίστροφα, αν στο κάδρο κυριαρχούν ελαφριά αντικείμενα, οι σκιές έχουν περάσει στο μαύρο. Να κολλήσεις τέτοιο πανόραμα τότε ένα μαρτύριο! Έτσι, για να αποφύγετε αυτό το λάθος, τραβήξτε πανοράματα σε λειτουργία M, ρυθμίζοντας εκ των προτέρων την έκθεση έτσι ώστε όλα τα θραύσματα να εκτίθενται σωστά.

Το αποτέλεσμα - κατά τη συγχώνευση, δεν θα υπάρχουν "βήματα" φωτεινότητας μεταξύ των καρέ, τα οποία είναι πιθανό να εμφανίζονται κατά τη λήψη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Ζουμ και εστιακή απόσταση

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει τη γωνία του οπτικού πεδίου του φακού. Όσο μικρότερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η γωνία που καλύπτει ο φακός, όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο πιο παρόμοια στη δράση του με ένα τηλεσκόπιο.

Συχνά η έννοια της «εστιακής απόστασης» στην καθημερινή ζωή αντικαθίσταται από το «ζουμ». Αυτό είναι λάθος, καθώς το ζουμ είναι απλώς μια αναλογία αλλαγής στην εστιακή απόσταση. Εάν η μέγιστη εστιακή απόσταση διαιρεθεί με την ελάχιστη, παίρνουμε την αναλογία ζουμ.

Η εστιακή απόσταση μετριέται σε χιλιοστά. Τώρα ο όρος "ισοδύναμη εστιακή απόσταση" έχει γίνει ευρέως διαδεδομένος, χρησιμοποιείται για κάμερες με παράγοντα περικοπής, εκ των οποίων η πλειοψηφία. Σκοπός του είναι να αξιολογήσει τη γωνία κάλυψης ενός συγκεκριμένου συνδυασμού φακού/αισθητήρα και να τους φέρει σε ισοδύναμο πλήρους κάδρου. Ο τύπος είναι απλός:

EGF \u003d FR * Kf

FR - πραγματικό εστιακό μήκος, Kf (συντελεστής περικοπής) - συντελεστής που δείχνει πόσες φορές η μήτρα αυτής της συσκευής είναι μικρότερη από το πλήρες κάδρο (36 * 24 mm).

Έτσι, η ισοδύναμη εστιακή απόσταση ενός φακού 18-55 mm σε μια περικοπή 1,5 θα ήταν 27-82 mm. Παρακάτω είναι ενδεικτική λίσταρυθμίσεις εστιακής απόστασης. Θα γράψω σε full frame. Εάν έχετε μια φωτογραφική μηχανή με συντελεστή περικοπής, απλώς διαιρέστε αυτούς τους αριθμούς με τον παράγοντα περικοπής και θα λάβετε τις πραγματικές εστιακές αποστάσεις που πρέπει να ορίσετε στον φακό σας.

• 24 mm ή λιγότερο- "ευρεία γωνεία". Η γωνία κάλυψης σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα αρκετά μεγάλο τομέα χώρου στο πλαίσιο. Αυτό σας επιτρέπει να μεταφέρετε καλά το βάθος του πλαισίου και την κατανομή των σχεδίων. Τα 24 mm χαρακτηρίζονται από ένα έντονο προοπτικό εφέ, το οποίο τείνει να παραμορφώνει τις αναλογίες των αντικειμένων στις άκρες του πλαισίου. Συχνά, φαίνεται εντυπωσιακό.

Στα 24 χιλιοστά, είναι καλύτερα να μην φωτογραφίζετε ομαδικά πορτρέτα, καθώς οι ακραίοι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν ελαφρώς επιμήκεις διαγώνιες κεφαλές. Μια εστιακή απόσταση 24 mm ή μικρότερη είναι καλή για τη λήψη τοπίων όπου κυριαρχεί ο ουρανός και το νερό.

• 35 χλστ- «σύντομη εστίαση». Επίσης καλό για το τοπίο, καθώς και για τη λήψη ανθρώπων στο φόντο του τοπίου. Η γωνία κάλυψης είναι αρκετά μεγάλη, αλλά η προοπτική είναι λιγότερο έντονη. Στα 35 mm, μπορείτε να τραβήξετε πορτρέτα πλήρους μήκους, πορτρέτα στην κατάσταση.

• 50 χλστ- "κανονικός φακός". Η εστιακή απόσταση προορίζεται κυρίως για λήψη ατόμων όχι των πιο κοντινών. Μονό, ομαδικό πορτρέτο, «φωτογραφία δρόμου». Η προοπτική αντιστοιχεί περίπου σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με τα μάτια μας. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες του τοπίου, αλλά όχι όλοι - η γωνία του οπτικού πεδίου δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη και δεν σας επιτρέπει να μεταφέρετε βάθος και χώρο.

• 85-100 χλστ- "πορτρέτο". Ο φακός 85-100mm είναι κατάλληλος για πορτρέτα με μήκος μέχρι τη μέση και μεγαλύτερα, κυρίως σε κάθετο πλαίσιο. Η πιο ενδιαφέρουσα εικόνα μπορεί να ληφθεί με γρήγορους φακούς με σταθερή εστιακή απόσταση, για παράδειγμα, 85 mm F: 1,8. Κατά τη λήψη σε ανοιχτό διάφραγμα, το "ογδόντα πέντε" θολώνει πολύ καλά το φόντο, δίνοντας έμφαση στο κύριο θέμα. Για άλλα είδη, ένας φακός 85 mm, εάν είναι κατάλληλος, είναι ένα τέντωμα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τραβήξετε το τοπίο σε αυτό, σε εσωτερικούς χώρους το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού είναι έξω από το οπτικό του πεδίο.

• 135 χλστ- "από κοντά πορτρέτο". Εστιακή απόσταση για κοντινά πορτρέτα στα οποία καταλαμβάνει το πρόσωπο πλέονπλαίσιο. Το λεγόμενο κοντινό πορτρέτο.

• 200 mm ή περισσότερο- "τηλεφακός". Σας επιτρέπει να τραβάτε κοντινές λήψεις από μακρινά αντικείμενα. Ένας δρυοκολάπτης σε έναν κορμό, ένα ζαρκάδι σε ένα ποτιστήρι, ένας ποδοσφαιριστής με μια μπάλα στη μέση του γηπέδου. Δεν είναι κακό για τη λήψη μικρών αντικειμένων από κοντά - για παράδειγμα, ένα λουλούδι σε ένα παρτέρι. Το αποτέλεσμα της προοπτικής πρακτικά απουσιάζει. Για πορτρέτα, είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιείτε τέτοιους φακούς, καθώς τα πρόσωπα είναι οπτικά ευρύτερα και πιο επίπεδα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε εστιακή απόσταση 600 mm - πρακτικά δεν υπάρχει προοπτική. Κοντά και μακρινά αντικείμενα στην ίδια κλίμακα:

Η εστιακή (πραγματική!) απόσταση, εκτός από την κλίμακα της εικόνας, επηρεάζει το βάθος του ευκρινώς απεικονιζόμενου χώρου (μαζί με το διάφραγμα). Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου, αντίστοιχα, η θόλωση του φόντου είναι ισχυρότερη. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να μην χρησιμοποιείτε ευρυγώνιο φακό για πορτρέτα, εάν θέλετε θαμπάδα φόντου. Εδώ βρίσκεται η απάντηση και το ερώτημα είναι γιατί το "" και τα smartphone δεν θολώνουν καλά το φόντο στα πορτρέτα. Η πραγματική εστιακή τους απόσταση είναι αρκετές φορές μικρότερη από αυτή των καμερών SLR και συστήματος (mirrorless).

Σύνθεση στη φωτογραφία

Τώρα που μπήκαμε σε γενικούς όρουςΈχοντας ασχοληθεί με το τεχνικό κομμάτι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο όπως η σύνθεση. Με λίγα λόγια, η σύνθεση στη φωτογραφία είναι αμοιβαία διευθέτησηκαι αλληλεπίδραση στο πλαίσιο αντικειμένων και πηγών φωτός, χάρη στις οποίες το φωτογραφικό έργο φαίνεται αρμονικό και ολοκληρωμένο. Υπάρχουν πολλοί κανόνες, θα απαριθμήσω τους κυριότερους, αυτούς που πρέπει να μάθουμε πρώτα.

Το φως είναι το πιο σημαντικό οπτικό σας μέσο. Ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός σε ένα αντικείμενο, μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Ασπρόμαυρο σχέδιο - πρακτικά ο μόνος τρόποςμεταφέρουν όγκο στη φωτογραφία. Το μετωπικό φως (φλας, ήλιος πίσω) κρύβει την ένταση, τα αντικείμενα φαίνονται επίπεδα. Εάν η πηγή φωτός μετακινηθεί ελαφρώς στο πλάι, αυτό είναι ήδη καλύτερο, εμφανίζεται ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς. Ο αντίθετος (οπίσθιος φωτισμός) κάνει τις εικόνες αντίθετες και εντυπωσιακές, αλλά πρέπει πρώτα να μάθετε πώς να εργάζεστε με τέτοιο φως.

Μην προσπαθήσετε να χωρέσετε το πλαίσιο ταυτόχρονα, φωτογραφίστε μόνο την ουσία. Όταν φωτογραφίζετε κάτι στο προσκήνιο, προσέχετε το φόντο - συχνά περιέχει ανεπιθύμητα αντικείμενα. Στύλοι, φανάρια, κάδοι σκουπιδιών και παρόμοια - όλα αυτά τα επιπλέον αντικείμενα φράζουν τη σύνθεση και αποσπούν την προσοχή, ονομάζονται "φωτογραφικά συντρίμμια".

Μην τοποθετείτε το κύριο θέμα στο κέντρο του κάδρου, μετακινήστε το ελαφρώς στο πλάι. Αφήστε το στο πλαίσιο περισσότερος χώροςπρος την κατεύθυνση που «κοιτάζει» το κύριο αντικείμενο. Προσπαθήστε όποτε είναι δυνατόν διαφορετικές παραλλαγές, Διάλεξε το καλύτερο.

Το «ζουμ» και το «πλησιάζω» δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ζουμ αυξάνει την εστιακή απόσταση του φακού, με αποτέλεσμα το φόντο να τεντώνεται και να θολώνει - αυτό είναι καλό για ένα πορτρέτο (εντός λογικής).

Τραβάμε το πορτρέτο από το ύψος των ματιών του μοντέλου από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Έλλειψη ζουμ με αύξηση της εστιακής απόστασης (zoom in). Εάν φωτογραφίζουμε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε από το ύψος του ύψους μας, θα έχουμε ένα πορτρέτο με φόντο το πάτωμα, την άσφαλτο, το γρασίδι. Κάτσε κάτω!

Προσπαθήστε να μην τραβήξετε ένα πορτρέτο από μετωπική γωνία (όπως ένα διαβατήριο). Η στροφή του προσώπου του μοντέλου προς την κύρια πηγή φωτός είναι πάντα ευεργετική. Μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες γωνίες. Το κύριο πράγμα είναι το φως!

Αξιοποιήστε στο έπακρο το φυσικό φως - είναι πιο καλλιτεχνικό και «ζωντανό» από τον φωτισμό με φλας. Θυμηθείτε ότι ένα παράθυρο είναι μια εξαιρετική πηγή απαλού, διάχυτου φωτός, σχεδόν σαν ένα softbox. Με τη βοήθεια κουρτινών και τούλι, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του φωτός και την απαλότητά του. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το μοντέλο στο παράθυρο, τόσο μεγαλύτερη αντίθεση είναι ο φωτισμός.

Όταν το σουτ "στο πλήθος" είναι σχεδόν πάντα κερδισμένο υψηλό σημείολήψη κρατώντας την κάμερα με τα χέρια τεντωμένα προς τα πάνω. Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν ακόμη και μια σκάλα.

Προσπαθήστε να εμποδίσετε τη γραμμή του ορίζοντα να κόψει το πλαίσιο σε δύο ίσα μισά. Εάν υπάρχει πιο ενδιαφέρον στο προσκήνιο, τοποθετήστε τον ορίζοντα σε επίπεδο περίπου 2/3 από το κάτω άκρο (γη - 2/3, ουρανός - 1/3), εάν στο παρασκήνιο - αντίστοιχα, στο επίπεδο 1/3 (γη - 1/3, ουρανός - 2/3). Ονομάζεται επίσης «κανόνας των τρίτων». Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τα βασικά αντικείμενα ακριβώς στα "τρίτια", τοποθετήστε τα συμμετρικά μεταξύ τους σε σχέση με το κέντρο:

Να επεξεργαστεί ή να μην επεξεργαστεί;

Για πολλούς, αυτό είναι ένα επώδυνο σημείο - είναι μια φωτογραφία που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Photoshop που θεωρείται "ζωντανή" και "πραγματική". Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα -κάποιοι είναι κατηγορηματικά κατά της επεξεργασίας, άλλοι- για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με την επεξεργασία φωτογραφιών. Προσωπικά, η γνώμη μου για την επεξεργασία είναι η εξής:

• Οποιοσδήποτε φωτογράφος πρέπει να έχει τουλάχιστον βασικές δεξιότητες επεξεργασίας φωτογραφίας - να διορθώσει τον ορίζοντα, να περικόψει, να καλύψει ένα κομμάτι σκόνης στη μήτρα, να προσαρμόσει το επίπεδο έκθεσης, την ισορροπία λευκού.
• Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες για να μην τις επεξεργάζεστε αργότερα. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο!
• Εάν η εικόνα αρχικά βγήκε καλή, σκεφτείτε εκατό φορές πριν τη «βελτιώσετε» με κάποιο τρόπο προγραμματικά.
• Η μετατροπή μιας φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η τόνωση, η κοκκώδης υφή, η εφαρμογή φίλτρων δεν την κάνει αυτόματα καλλιτεχνική, αλλά υπάρχει περίπτωση να γλιστρήσει σε κακόγουστο.
• Κατά την επεξεργασία μιας φωτογραφίας, πρέπει να γνωρίζετε τι θέλετε να αποκτήσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε επεξεργασία για χάρη της επεξεργασίας.
• Εξερευνήστε τις δυνατότητες των προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν πιθανώς χαρακτηριστικά που δεν γνωρίζετε και που θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε το αποτέλεσμα πιο γρήγορα και καλύτερα.
• Μην παρασυρθείτε με την ταξινόμηση χρωμάτων χωρίς μια ποιοτική βαθμονομημένη οθόνη. Ακριβώς επειδή μια εικόνα φαίνεται καλή στην οθόνη του φορητού υπολογιστή σας δεν σημαίνει ότι θα φαίνεται καλή και σε άλλες οθόνες ή όταν εκτυπώνεται.
• Η επεξεργασμένη φωτογραφία θα πρέπει να είναι «παλαιωμένη». Πριν το δημοσιεύσετε και το δώσετε για εκτύπωση, αφήστε το για μερικές μέρες και μετά κοιτάξτε με φρέσκο ​​μάτι - είναι πολύ πιθανό να θέλετε να ξανακάνετε πολλά.

συμπέρασμα

Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η εκμάθηση φωτογραφίας διαβάζοντας ένα άρθρο δεν θα λειτουργήσει. Ναι, στην πραγματικότητα, δεν έθεσα τέτοιο στόχο - να "διατυπώσω" σε αυτό όλα όσα ξέρω. Σκοπός του άρθρου είναι μόνο να μιλήσει εν συντομία για τις απλές αλήθειες της φωτογραφίας, χωρίς να μπει σε λεπτές λεπτομέρειες και λεπτομέρειες, αλλά απλώς να ανοίξει το πέπλο. Προσπάθησα να γράψω σε μια συνοπτική και προσιτή γλώσσα, αλλά ακόμα κι έτσι, το άρθρο αποδείχθηκε αρκετά ογκώδες - και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου!

Εάν ενδιαφέρεστε για μια βαθύτερη μελέτη του θέματος, μπορώ να προσφέρω το επί πληρωμή υλικό μου για τη φωτογραφία. Παρουσιάζονται στη φόρμα ηλεκτρονικά βιβλίασε μορφή PDF. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τη λίστα και τις δοκιμαστικές εκδόσεις τους εδώ -.

7 024 κοίτα.

Μόλις αγοράσατε ή σας έδωσαν μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και δεν ξέρετε πώς να την προσεγγίσετε; Ξεκινήστε μαζί μας από το πρώτο μάθημα! (Αυτή η σελίδα περιέχει ΚΑΙ τα οκτώ μαθήματα της σχολής World of Digital Photography.)

Μέχρι το τέλος του μαθήματος φωτογραφίας, μπορεί να μην γίνετε Φωτογράφος με κεφαλαίο γράμμα με το δικό σας φωτογραφικό στούντιο γεμάτο με επαγγελματικό ακριβό φως, αλλά σίγουρα μπορείτε να τραβήξετε μια ικανή φωτογραφία. Όλοι μπορούν πλέον να μελετήσουν, αν όχι όλες τις πτυχές της φωτογραφίας, αλλά τα θεμελιώδη, τις βασικές αρχές της και να συνειδητοποιήσουν τις κρυμμένες δυνατότητές τους ως φωτογράφοι!

Φωτογραφία από την αρχή Μάθημα #1. Συσκευή ψηφιακής κάμερας

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε:Η αρχή λειτουργίας της κάμερας. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας κάμερας;

Αυτό θα είναι το πρώτο μας μάθημα...

(Το άρθρο είναι πολύ λεπτομερές, μεγάλο και ογκώδες, επομένως τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα του ιστότοπου)

Εάν βρείτε κάποιο σφάλμα, επισημάνετε ένα κομμάτι κειμένου και κάντε κλικ Ctrl+Enter.

Γεια σας αγαπητοί αναγνώστες! Μαζί σου ξανά, Timur Mustaev. Πιθανότατα, έχετε γίνει ο περήφανος κάτοχος μιας κάμερας SLR και έχετε έναν σημαντικό αριθμό ερωτήσεων, οι απαντήσεις των οποίων είναι πολύ τεμπέλης για να αναζητήσετε στο εγχειρίδιο. Σωστά?

Λοιπόν, θα αναλάβω το βαρύ φορτίο ενός οδηγού στον κόσμο της φωτογραφίας υψηλής ποιότητας και θα σας αποκαλύψω μερικά μυστικά.

Ωστόσο, όσο τεμπέλης κι αν είστε, φροντίστε να μελετήσετε το εγχειρίδιο για την κάμερά σας με μεγάλη λεπτομέρεια. Πιστέψτε με, από την εμπειρία μου, από το εγχειρίδιό σας, θα μάθετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Στο τέλος του άρθρου, προτείνω ένα μάθημα βίντεο που θα σας βοηθήσει ξεκάθαρα να ασχοληθείτε με τη DSLR σας!

Πρώτα απ 'όλα, ας μιλήσουμε για τη διαχείριση, χωρίς αυτά τα βασικά θα είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς να τραβήξετε σωστά φωτογραφίες με μια κάμερα SLR.

Λόγω του εντυπωσιακού μεγέθους του σκελετού (σώματος) (η λεγόμενη κάμερα SLR χωρίς φακό), η κάμερα πρέπει να κρατιέται λίγο διαφορετικά από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή: το δεξί χέρι πρέπει να βρίσκεται στη λαβή και το αριστερό χέρι πρέπει να συγκρατεί την αντίθετη κάτω γωνία.

Λειτουργίες κάμερας

Αυτή η θέση θα επιτρέψει, εάν είναι απαραίτητο, να αλλάξετε την εστιακή απόσταση και να αλλάξετε τις κύριες λειτουργίες, οι οποίες είναι ελαφρώς διαφορετικές σε διαφορετικές κάμερες, καθώς ορισμένες έχουν τις συντομογραφίες "M; ΕΝΑ; ΜΙΚΡΟ; Τα P είναι συγκεκριμένα για τη Nikon, άλλα είναι τα "M; Av; ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ; P», για την Canon.

Στο αρχικό στάδιο της εκμάθησης μιας φωτογραφικής μηχανής SLR, δεν συνιστώ ανεπιφύλακτα τη λήψη φωτογραφιών σε αυτόματη λειτουργία, καθώς δεν θα μπορείτε να ελέγξετε την κάμερα σε συγκεκριμένες συνθήκες λήψης και ακόμη περισσότερο να μάθετε από αυτό κάποιο είδος μαθήματος.

Αυτή η λειτουργία είναι στάνταρ και χρησιμοποιείται συχνά όταν είναι απαραίτητο να τραβήξετε κάτι γρήγορα χωρίς να εμβαθύνετε στη συνολική σύνθεση του κάδρου.

Λειτουργία προγράμματος (P)

Καλύτερα πειραματιστείτε με τη λειτουργία προγράμματος "P", η οποία διαφέρει από την "Αυτόματη" από την ικανότητα ανεξάρτητης προσαρμογής.

ISO - υποδεικνύει την ευαισθησία της μήτρας στο φως, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της, τόσο πιο φωτεινό είναι το πλαίσιο. Αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι το υψηλό ISO συνοδεύεται από την εμφάνιση δυσμενούς θορύβου.

Ο χρυσός μέσος όρος της ευαισθησίας στο φως κυμαίνεται από 100-600 μονάδες, και εδώ πάλι, όλα εξαρτώνται από τη φωτογραφική μηχανή σας.

Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (A ή Av)

Η επόμενη λειτουργία, η οποία έλαβε τη δέουσα προσοχή, είναι το "Av" ("A"), το κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι ο έλεγχος του επιπέδου ευκρίνειας (DOF). Σε αυτήν τη λειτουργία, υπακούτε και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ορίζονται από την ίδια την κάμερα.

Χάρη σε αυτόν, μπορείτε να αποκτήσετε μια όμορφη θολό φόντομε αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείτε φακούς με ελάχιστη τιμή F, όπως φακό ή , ανάλογα με την κάμερα που έχετε.

Επίσης, κατά τη λήψη τοπίων ή macro, αυτή η λειτουργία θα είναι πολύ χρήσιμη, γιατί για να επιτύχετε λεπτομέρεια, πρέπει να καλύπτεται το διάφραγμα.

Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου (S ή TV)

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες λειτουργίες, σας επιτρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα, ενώ ρυθμίζετε οποιαδήποτε πιθανές τιμές. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ρυθμίζονται αυτόματα από την κάμερα. Για τις περισσότερες DSLR, το όριο ταχύτητας κλείστρου είναι 1/4000 δευτερόλεπτο, σε προηγμένες και ακριβότερες - 1/8000 δευτερόλεπτο

Για παράδειγμα, τα κοινά Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 έχουν τιμή από 30 έως 1/4000 s.

Η λειτουργία "Tv/A" χρησιμοποιείται για την καταγραφή της δυναμικής κατά τη διάρκεια της παράστασης αθλητικές εκδηλώσειςκαι επίσης χωρίς χρήση τρίποδου.

- αυτός είναι ο χρόνος ανοίγματος του κλείστρου για να περάσει το φως στη μήτρα της κάμερας. Για να πετύχετε ευκρινείς λήψεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα σύντομη έκθεση. Το Long, με τη σειρά του, χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να συλλάβει την κίνηση ενός αντικειμένου.

Για παράδειγμα, όταν τραβάτε ένα ρεύμα νερού μακρά έκθεσημπορείτε να πάρετε ένα όμορφο πλαίσιο με ομαλή μετάβαση σταγόνων σε πίδακα.

Χειροκίνητη λειτουργία (M)

"M", που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες φωτογράφους, συνήθως σε στούντιο ή άλλες δύσκολες, στενές συνθήκες. Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις επιτρεπόμενες παραμέτρους και επεκτείνει τις δυνατότητες δημιουργίας δημιουργικής φωτογραφίας. Ωστόσο, αν ακούσετε από κάποιον: "Πυροβολήστε μόνο σε λειτουργία "M", τρέξτε χωρίς να κοιτάξετε πίσω από αυτό το άτομο, σας εύχεται κακό!

1. Πρώτον, φωτογραφίζοντας σε λειτουργία M, θα ξοδέψετε όλα σας ελεύθερος χρόνοςστο σκηνικό, λείπει το φως.
2. Δεύτερον, θα τραβήξετε χίλιες λήψεις, από τις οποίες θα υπάρχει μόνο μία επιτυχημένη - το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς.

Η χειροκίνητη λειτουργία ανοίγει μεγάλα όρια, αλλά για αρχάριους, αυτή η λειτουργία είναι αρκετά δύσκολη. Ξεκινήστε με τις προηγούμενες λειτουργίες και σταδιακά φτάστε στο M.

Δεδομένου ότι οι υπόλοιπες λειτουργίες DSLR χρησιμοποιούνται εξαιρετικά σπάνια, όπως macro, πορτραίτο, τοπίο κ.λπ., τόσο από ερασιτέχνες όσο και από επαγγελματίες, δεν θα επικεντρωθώ σε αυτές πολύ και θα προχωρήσω στο επόμενο σημείο.

• Ελέγχετε πάντα τη στάθμη της μπαταρίας πριν κάνετε μια φωτογράφηση. Στην ιδανική περίπτωση, αγοράστε μια εφεδρική μπαταρία ή μια μπαταρία.
• Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης μετά την απόρριψη της φωτογραφίας στον υπολογιστή. Μια δωρεάν μονάδα flash θα αποφύγει την καταστροφή δεδομένων και τα σφάλματα, καθώς και θα σας απαλλάξει από την ταλαιπωρία της μη αυτόματης διαγραφής φωτογραφιών όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, δηλαδή την ανάλυση των εικόνων. Εάν σχεδιάζετε περαιτέρω ρετούς, τότε τραβήξτε σε RAW + JPG, αν όχι, τότε περιοριστείτε σε ένα JPG, προτιμώντας την ποιότητα L.
• Για να αποφύγετε τις θολές λήψεις, εναλλάξτε τη λήψη με το χέρι και τη λήψη με τρίποδο.
• Προσοχή στη γραμμή του ορίζοντα, δεν πρέπει να έχει μπλοκαρίσματα και κλίσεις. Πολλές DSLR είναι εξοπλισμένες με ένα βοηθητικό πλέγμα που βοηθά σε αυτήν την κατάσταση, είναι υπό όρους υπέρθεση στην εικόνα και είναι ορατό στην οθόνη LCD.
• Μην καταχραστείτε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης, πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χειροκίνητη, καθώς ορισμένοι φακοί απλά δεν έχουν "αυτόματο".
• Τραβήξτε πολλές λήψεις ταυτόχρονα, ακόμα και όταν φωτογραφίζετε στατικά θέματα, για να μην χάσετε την καλύτερη.
• Αποκτήστε διαφορετικά, κάνουν τη ζωή αρκετά εύκολη και ελαχιστοποιούν τον χρόνο επεξεργασίας.
• Μην φοβάστε να αλλάξετε την ισορροπία λευκού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε ήδη την αυτόματη.
• Όταν φωτογραφίζετε το χειμώνα, φροντίστε να εστιάσετε σε καιρός, αποφύγετε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, καθώς η διαφορά θερμοκρασίας θα οδηγήσει στον σχηματισμό συμπυκνωμάτων, τόσο στο σκελετό του θαλάμου όσο και στο εσωτερικό. Αυτό είναι γεμάτο με ζημιά στα ηλεκτρονικά και μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη δυσλειτουργία του εξοπλισμού. Αλλά αν, παρόλα αυτά, ο Ostap υπέφερε, πριν φέρει την κάμερα σε θερμότητα, κυλήστε την με ένα πανί ή μην τη βγάλετε από την τσάντα κατά την άφιξή σας από το δρόμο για δύο ώρες.

Εδώ, στην πραγματικότητα, είναι όλες οι κύριες λεπτές αποχρώσεις της λήψης σε μια τεχνική καθρέφτη. Εξάσκηση και σας διαβεβαιώνω καλό αποτέλεσμαδεν θα σε κρατήσει να περιμένεις.

Τέλος, όπως υποσχέθηκε. μάθημα βίντεο « Ψηφιακή SLR για αρχάριους 2.0". Ένα από τα καλύτερα διαδικτυακά μαθήματα. Σαφή πρακτικά παραδείγματα, αναλυτική επεξήγηση του θεωρητικού μέρους. Αυτό το μάθημα βίντεο έχει κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ των αρχαρίων φωτογράφων. Το προτείνω για μελέτη!

Ό,τι καλύτερο για εσάς, Timur Mustaev.