Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μακράς έκθεσης έναντι της μικρής έκθεσης. Φωτογραφία μεγάλης έκθεσης

Η ταχύτητα κλείστρου είναι ο πιο κατανοητός και προφανής από τους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την έκθεση και είναι ικανός να δημιουργήσει τα πιο αισθητά εφέ. Αν δεν ξέρετε τι είναι η ταχύτητα κλείστρου, μπορεί να καταλήξετε με θολές ή μουτζουρωμένες φωτογραφίες. Αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πώς να επιλέξετε τη σωστή ταχύτητα κλείστρου για διαφορετικές καταστάσεις, καθώς και πώς να τη χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε δημιουργικά εφέ.

Βήμα 1 - Τι είναι η έκθεση στη φωτογραφία;

Χωρίς να υπεισέλθουμε σε περιττές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κλείστρου, η ταχύτητα κλείστρου είναι ο χρόνος που ανοίγει το κλείστρο. Εάν χρησιμοποιείτε ταχύτητα κλείστρου χαμηλότερη από την καθορισμένη, θα έχετε θολές εικόνες στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ταχύτητα κλείστρου ελέγχει τις στάσεις έκθεσης ακριβώς όπως το διάφραγμα, πολύ πιο απλό. αφού η εξάρτηση στην περίπτωση αυτή είναι ευθέως ανάλογη. Για παράδειγμα, για να μειώσετε την έκθεση στο μισό, πρέπει να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου στο μισό, ας πούμε από 1/200 σε 1/400 του δευτερολέπτου.

Βήμα 2 - Θάμπωμα κίνησης και πάγωμα.

Αν υποθέσουμε ότι δεν τραβάτε θολές φωτογραφίες για δημιουργικό εφέ, θα πρέπει να επιλέξετε μια αρκετά γρήγορη ταχύτητα κλείστρου ( υψηλή ταχύτητακλείστρο) για να αποτρέψετε το θάμπωμα της εικόνας. Το θάμπωμα εξαρτάται επίσης από την εστιακή απόσταση του φακού. Ένας τηλεφακός απαιτεί μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, επειδή ακόμη και η παραμικρή κίνηση της κάμερας θα ενισχυθεί από τον φακό. Ένας ευρυγώνιος φακός μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου.

Κατά κανόνα, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να τραβήξει μια ευκρινή φωτογραφία χωρίς θάμπωμα, εάν ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου στο αντίστροφο της εστιακής απόστασης. Για παράδειγμα, για να τραβήξετε μια φωτογραφία σε εστιακή απόσταση 30 mm, πρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε όχι μεγαλύτερη από 1/30 sec. Αν είναι περισσότερο. τότε η πιθανότητα να εμφανιστεί μια θολή ή κηλιδωμένη εικόνα θα αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ισχύει για μια κάμερα πλήρους καρέ. εάν ο αισθητήρας της κάμερας είναι μικρότερος, τότε η ταχύτητα κλείστρου θα πρέπει να μειωθεί με τον παράγοντα περικοπής. Για παράδειγμα, για συντελεστή περικοπής 1,5, η ταχύτητα κλείστρου θα είναι 1/45 s.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, για παράδειγμα, εάν ο φακός διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης εικόνας που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολύ χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου. Καθώς μαθαίνετε πώς να χειρίζεστε την κάμερά σας, θα βελτιώσετε σταδιακά τις δεξιότητές σας, όπως η ικανότητα να κρατάτε σωστά την κάμερα διαφορετικές καταστάσεις, μπορείτε να τραβήξετε ευκρινείς φωτογραφίες σε χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δημιουργικού θολώματος κίνησης

Πάγωμα

Η κατάψυξη είναι πολύ πιο εύκολη κατά τη λήψη. Αυτό συμβαίνει όταν φωτογραφίζετε με πολύ γρήγορες ταχύτητες κλείστρου (1/500 δευτερόλεπτο ή μεγαλύτερες). Μια τέτοια ταχύτητα κλείστρου παγώνει κάθε κίνηση και η φωτογραφία είναι καθαρή, χωρίς το παραμικρό θάμπωμα. Προσωπικά, δεν μου αρέσει να τραβάω με τόσο γρήγορες ταχύτητες κλείστρου, καθώς η φωτογραφία θα βγει επίπεδη. Αντίθετα, κατά τη λήψη θεμάτων που κινούνται γρήγορα, προσπαθώ να συμπεριλάβω κάποια κίνηση, διαφορετικά το θέμα φαίνεται αφύσικα παγωμένο στη θέση του. Αυτό φαίνεται στην κάτω εικόνα, το αντικείμενο φαίνεται να αιωρείται στον αέρα.

Βήμα 3 - Σωστή έκθεση για διαφορετικές καταστάσεις

Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου για τηλεφακό

Δεδομένου ότι η παρακάτω φωτογραφία τραβήχτηκε με τηλεφακό, ήταν σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μια γρήγορη ταχύτητα κλείστρου (1/500). Εάν είχατε τρίποδο, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου και απελευθέρωση καλωδίου για να αποτρέψετε το κούνημα της κάμερας. Ένα τρίποδο σάς επιτρέπει να κρατάτε την κάμερα ακίνητη.

Λήψη κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Όταν γυρίζετε ένα θέμα σε χαμηλό φωτισμό, όπως μια συναυλία, οι ερμηνευτές είναι πιο πιθανό να κινούνται γύρω από τη σκηνή. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της χρήσης γρήγορης ταχύτητας κλείστρου και χαμηλού φωτισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πιο ανοιχτό διάφραγμα και το υψηλό ISO, το οποίο σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε χωρίς κίνηση.

Βήμα 4. Δημιουργική χρήση της ταχύτητας κλείστρου

Δημιουργική θαμπάδα.

Με μια απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου και ένα τρίποδο για να διατηρείτε την κάμερα ακίνητη, μπορείτε να παίξετε με την ταχύτητα κλείστρου και να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες εικόνεςμε θολές, μη τυπικές φωτογραφίες.

Η προσθήκη φλας σε μια φωτογραφία με θάμπωμα σάς επιτρέπει να παγώσετε ορισμένα θέματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να μετακινήσετε την κάμερα για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Τηγάνι

Το panning είναι μια τεχνική όπου μετακινείτε την κάμερα ακολουθώντας ένα κινούμενο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ένα θολό φόντο και ένα αιχμηρό αντικείμενο. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε από ένα κινούμενο αυτοκίνητο που ταξίδευε με την ίδια ταχύτητα με το τρένο.

ζωγραφική με φως

Για να βάψετε με φως, χρειάζεστε μια αργή ταχύτητα κλείστρου και μια πηγή φωτός. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε με ταχύτητα κλείστρου 30 δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια της οποίας κινήθηκα και έλαμψα ένα φλας στα παραλιακά σπίτια. Αυτή η μέθοδος είναι εξαιρετική για νυχτερινές λήψεις και σας επιτρέπει να προσθέσετε φως εκεί. Πού θα θέλατε να πάτε.

Η αργή ταχύτητα κλείστρου, σε συνδυασμό με την κίνηση μιας μικρής σταθερής πηγής φωτός, σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα εφέ γκράφιτι στην εικόνα.

Επειδή αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε τη νύχτα, χρησιμοποίησα μια αργή ταχύτητα κλείστρου και ένα τρίποδο για να έχω μια αξιοπρεπή έκθεση. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε την κάμερα σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Αυτή η φωτογραφία απαιτούσε μεγάλη έκθεση, αλλά για διαφορετικό λόγο. Έπρεπε να περιμένω ένα διερχόμενο αυτοκίνητο να μπει στο πλαίσιο, χρειάστηκε αρκετός χρόνος. Μου πήρε περίπου μισή ώρα για να βρω την καλύτερη θέση της κάμερας και τη γωνία λήψης πριν πάρω την τελική εικόνα.

του Τόμας Λάρσεν

Πολλοί φωτογράφοι, ειδικά οι αρχάριοι, παραμελούν τις δυνατότητες που προσφέρει ο έλεγχος της έκθεσης. Τις περισσότερες φορές, το διάφραγμα ρυθμίζεται και η ταχύτητα κλείστρου χρησιμοποιείται μόνο για αντιστάθμιση προκειμένου να επιτευχθεί κανονική έκθεση. Σε αυτό το μικρό σεμινάριο φωτογραφίας, θα δούμε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα κλείστρου για να είστε δημιουργικοί και μερικά από τα λάθη που κάνουν οι φωτογράφοι όταν επιλέγουν ταχύτητες κλείστρου.

Θα πρέπει πάντα να γνωρίζετε τι πυροβολείτε, γιατί το κάνετε και τι αποτέλεσμα μπορείτε να περιμένετε.

Πέντε κλασικές ταχύτητες κλείστρου κάμερας

1. Παγώστε την κίνηση ή τραβήξτε 1/250 δευτερόλεπτα ή πιο γρήγορα

Η χρήση γρήγορης ταχύτητας κλείστρου βοηθά στη λήψη μιας αρκετά ισορροπημένης λήψης, αλλά κάνει την εικόνα πολύ στατική. Οποιαδήποτε κίνηση στο πλαίσιο θα παγώσει. Μπορείτε να το διορθώσετε προσπαθώντας να γείρετε ελαφρά την κάμερα για να έχετε μια πιο δυναμική σύνθεση φωτογραφίας. Αλλά η καλύτερη επιλογή- χρησιμοποιήστε την τεχνική της λήψης με καλωδίωση, για την οποία θα γράψουμε αργότερα.

Όσο πιο γρήγορα κινείται το θέμα, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα:

γρήγορα κινούμενα αυτοκίνητα ή ζώα: 1/1000 δευτ.
ποδήλατα βουνού ή άτομα που τρέχουν: 1/500s;
κύματα: 1/250 δευτ.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μεμονωμένα μέρη του αντικειμένου μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αυτού είναι ένα ελικόπτερο. Η ίδια η άτρακτος μπορεί να παγώσει σε ταχύτητες κλείστρου και 1/250, αλλά ακόμη και το 1/2000 μπορεί να μην είναι αρκετό για τις λεπίδες. Ή, για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζετε ένα κορίτσι που κουνάει τα μαλλιά της για να παγώσει τις άκρες των μαλλιών της, είναι επίσης απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ταχύτητες κλείστρου της τάξης του 1/1000 ή ακόμα λιγότερο, ενώ το ίδιο το μοντέλο κινείται σχετικά αργά.

Πώς να λύσετε το πρόβλημα της «λίπανσης»;

Μπορείτε να τραβήξετε πολλές λήψεις, αλλά γνωρίζοντας τους νόμους της φυσικής και τις δυνατότητες εγγραφής καρέ σε κάρτα μνήμης, το κάνουν διαφορετικά. Πρώτον, σχετικά με τη φυσική: αν πετάξετε τη μπάλα ψηλά, τότε πότε θα έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα και σε ποιο σημείο είναι η μικρότερη; Αυτό είναι σωστό - το μεγαλύτερο όταν η μπάλα μόλις ξεκολλήσει από το χέρι και το μικρότερο στο σημείο που σταματάει για να πετάξει κάτω, δηλ. στην κορυφή της κίνησής του κατά μήκος μιας διαδρομής πτήσης προς τα πάνω.

Σε αγώνες σκοποβολής, όπου, ας πούμε, οι μοτοσυκλετιστές απογειώνονται σε ένα εφαλτήριο, το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι η κορυφή, η οποία είναι και η πιο «αργή» όσον αφορά την κίνηση. Η λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων καρέ δεν είναι η καλύτερη προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος. Κάποια στιγμή, η κάμερα απλώς θα σταματήσει για να καταγράψει τα πάντα σε μια μονάδα flash USB και σε αθλητικούς αγώνες, μια τέτοια καθυστέρηση είναι γεμάτη με την απώλεια του καλύτερου καρέ.

Αντ 'αυτού, χρησιμοποιήστε μια σειρά από 2-3 καρέ, αλλά ενώ το κύριο θέμα είναι στο απόγειο της κίνησής του. Αυτή η προσέγγιση δίνει στον φωτογράφο την καλύτερη ευκαιρία να τραβήξει τις καλύτερες εικόνες, επιτρέποντας στην κάμερα αρκετό χρόνο για να καταγράψει το καρέ στην κάρτα μνήμης χωρίς να μπλοκαριστεί.

2. Λήψη με καλωδίωση

Κατά τη λήψη με panning, όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για να παρακολουθείτε την κίνηση ενός αντικειμένου, η ταχύτητα κλείστρου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να είναι στην περιοχή από 15/1 έως 1/250 s.

Εάν έχετε πολύ χρόνο, τότε μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς - ποια ταχύτητα κλείστρου χρειάζεται για να πυροβολήσετε αυτοκίνητα που κινούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά στην πραγματικότητα όλα είναι λίγο πιο απλά. Εάν όλα στο κάδρο είναι πολύ θολά, τότε πρέπει να κάνετε την ταχύτητα κλείστρου μικρότερη.

Εάν το πλαίσιο έχει παγώσει την κίνηση του αυτοκινήτου, τότε απαιτείται αύξηση του χρόνου έκθεσης. Και μην ξεχνάτε ότι το 1/125 είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 1/250

Για παράδειγμα, μερικές από τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους φωτογράφους είναι:

γρήγορα κινούμενα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες ή πουλιά: 1/125 s;
ποδήλατα βουνού κοντά στην κάμερα: 1/60?
ποδήλατα βουνού, κινούμενα ζώα ή ανθρώπινη εργασία: 1/30 s.

από τον Jamey Price 1/60

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη μακροχρόνια έκθεση

Ονομάζεται επίσης δημιουργική θόλωση - 1/15 s έως 1 s.

Εδώ είναι απαραίτητο να κάνουμε μια μικρή τεχνική απόκλιση και να θυμηθούμε τι είναι κάμερα. Αυτό είναι ένα εργαλείο λήψης εικόνων που σας επιτρέπει να μιμηθείτε το ανθρώπινο μάτι, το ανθρώπινο βλέμμα, σε κάποιο βαθμό. Αλλά έχοντας δημιουργήσει αυτό το εργαλείο, ένα άτομο άρχισε να λαμβάνει ασυνήθιστα αποτελέσματα που είναι δύσκολο να δει κανείς στη ζωή. Η όρασή μας υπό όρους "κάνει 25 καρέ" ανά δευτερόλεπτο σε κανονικό φωτισμό και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κόσμο όπως τον βλέπουμε. Όμως η κάμερα, λόγω του ότι είναι διαφορετική, μπορεί να μας δείξει τον κόσμο αλλιώς.

Συγκεκριμένα, κάντε μια επικάλυψη πλαισίου () ή, με ελαφρώς μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, δείξτε το θάμπωμα των κινούμενων αντικειμένων, μετατρέποντάς τα σε γραμμή.

Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να παρατηρηθεί με τα μάτια, εάν σε απόλυτο σκοτάδι γυρίσετε γρήγορα έναν φακό. Ένα μάτι προσαρμοσμένο στο σκοτάδι θα αντιληφθεί έναν κινούμενο προβολέα ως γραμμή.

Μια αργή ταχύτητα κλείστρου χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών ενός καταρράκτη, για παράδειγμα. Οι ειδικοί σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, χρησιμοποιούν μη αυτόματες ρυθμίσεις και , αλλά μπορείτε απλώς να ορίσετε τη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου (Tv) στην κάμερα.

από τον Roland Maria, 3"

Προσφέρουμε ορισμένες ταχύτητες κλείστρου για θόλωση κίνησης:

γρήγορη ροή του καταρράκτη: 1/8 s;
άνθρωποι που περπατούν κοντά στο σημείο πυροβολισμών. κυματιστά; αργή κίνηση του νερού: 1/4 s.

Σε συνθήκες φωτεινότητας (σε μια ηλιόλουστη μέρα), μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί η απαιτούμενη ταχύτητα κλείστρου (κάτω από 1/8 sec), ακόμη και με αλλαγή του διαφράγματος ή σε χαμηλές τιμές ISO. Για τη μείωση της ποσότητας φωτός, χρησιμοποιείται ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (ND), για το οποίο ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Στο δικό μας, μπορείτε να βρείτε φίλτρα μεταβλητής πυκνότητας ND που μπορούν να μειώσουν την ποσότητα φωτός που διέρχεται από τον φακό σχεδόν στο μηδέν και μπορούν ακόμη και να κάνουν ηλιόλουστη μέραΝύχτα. Λοιπόν, φυσικά, όταν χρησιμοποιείτε αργές ταχύτητες κλείστρου, η χρήση ή γίνεται υποχρεωτική.

4. Φωτογραφία με ταχύτητα κλείστρου από 1 s έως 30 s

Υπάρχουν διαδικασίες που απαιτούν πολύς καιρός, και οι ταχύτητες κλείστρου έως και 1 δευτερόλεπτο δεν είναι πλέον αρκετές. Αυτές οι διαδικασίες δεν διαφέρουν μόνο χρονικά, διαφέρουν και ως προς την αντίληψη. Σε ταχύτητες κλείστρου από 1 έως 30 δευτερόλεπτα, όλες οι διαδικασίες που προχωρούν γρήγορα διαγράφονται στο κάδρο, μόνο η στατική παραμένει ... soft static. Είναι σαν να έχει παγώσει ο κόσμος. Η κίνηση εξαφανίζεται ξανά. Μόνο εάν σε ταχύτητες κλείστρου 1/1000 η κίνηση εξαφανιστεί, αλλά ένα άτομο δει ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να κινηθεί, τότε σε ταχύτητα κλείστρου 30 δευτερολέπτων δεν παραμένουν.

Αυτό το εφέ μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί πλέον να είναι ελαφρύ, βαδίζοντας, αλλά χρειάζεται ένα σταθερό και βαρύ μοντέλο, αφού ακόμη και ένας μικρός άνεμος θα επηρεάσει την απόκτηση εικόνας. Οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν συχνά ένα απλό τέχνασμα - κρεμούν ένα επιπλέον φορτίο σε ένα τρίποδο και τις περισσότερες φορές αυτό το φορτίο σε συνθήκες πεδίου είναι ένα λειτουργικό φωτογραφικό σακίδιο. Στα περισσότερα τρίποδα, μπορείτε να δείτε ένα άγκιστρο στο κάτω μέρος για να κρεμάτε το φορτίο και, κατά συνέπεια, να του προσφέρετε μεγαλύτερη σταθερότητα. Επιπλέον, σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με ορισμένες άλλες τεχνικές εργασίας -.

Αποσπάσματα που χρησιμοποιούν οι φωτογράφοι για να δημιουργήσουν αυτές τις φωτογραφίες:

άνεμος που ανακατεύει στο φύλλωμα των δέντρων: 30 δευτ.
ομαλή κίνηση της επιφάνειας της θάλασσας: 15 s;
σύννεφα που κινούνται γρήγορα: 8 δευτ.
κύματα με κάποιες λεπτομέρειες που σώζονται: 1 s.

Εάν σκοπεύετε να τραβήξετε πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου, προετοιμαστείτε για να αλλάξει το φως πολύ γρήγορα, επομένως θα χρειαστεί να αλλάξετε το διάφραγμα (ή να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη ή πιο αργή ταχύτητα κλείστρου).

5. Νυχτερινή λήψη - ταχύτητα κλείστρου πάνω από 30 δευτ

Η λήψη τη νύχτα προϋποθέτει ότι υπάρχει πολύ λίγο φως. Αντίστοιχα, πολλοί φωτογράφοι θα θελήσουν να αυξήσουν την τιμή, η οποία τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αύξηση του θορύβου, όταν τα μεμονωμένα pixel αρχίζουν να φαίνονται πολύ πιο φωτεινά από τα υπόλοιπα.

Εάν αφήσετε το ISO όσο το δυνατόν χαμηλότερο και απλώς ρυθμίσετε μια αργή ταχύτητα κλείστρου, αυτό θα οδηγήσει σε κάποια μείωση του θορύβου της εικόνας.

Τις περισσότερες φορές, οι αστροφωτογράφοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα - δηλαδή άνθρωποι που φωτογραφίζουν τον έναστρο ουρανό. Επιπλέον, με μεγάλες εκθέσεις, λόγω της περιστροφής της Γης, προκύπτει ένα φαινόμενο όταν τα αστέρια παρατάσσονται σε έναν στρογγυλό χορό.

Για να αποφευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικά ισημερινά στηρίγματα (τρίποδα για τηλεσκόπια), τα οποία επιτρέπουν την αντιστάθμιση της κίνησης της Γης.

Για παράδειγμα, για να καταγράψετε τον νυχτερινό ουρανό, ίσως χρειαστεί την επόμενη φοράαποσπάσματα:

μεμονωμένα αστέρια ή τοπία με πανσέληνο: 2 λεπτά.
Αστέρια κομμάτια: 10 λεπτά.

Καθολικός εντοπισμός σφαλμάτων

Κούνημα χεριών

Εκτός από το γεγονός ότι η επιλεγμένη ταχύτητα κλείστρου πρέπει να εξαρτάται από την ταχύτητα του αντικειμένου και την ποσότητα φωτός, σας υπενθυμίζουμε ότι η ταχύτητα κλείστρου επηρεάζεται επίσης από ένα φαινόμενο όπως το θάμπωμα από το φυσικό τρέμουλο των χεριών. Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση του φακού, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ταχύτητα κλείστρου. Μπορείτε να υπολογίσετε χονδρικά ως εξής - η εστιακή απόσταση σε mm αντιστοιχεί στην ταχύτητα κλείστρου σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Δηλαδή, με έναν φακό 50 mm μπορείτε να τραβήξετε στο χέρι με ταχύτητα κλείστρου τουλάχιστον 1/50 δευτερολέπτου χωρίς φόβο θαμπώματος (εκτός φυσικά εάν χορεύετε αυτή τη στιγμή ή οδηγείτε λεωφορείο για αξιοθέατα) και για 200 mm θα πάρει ήδη 1/200 δευτερόλεπτο.

Ακόμη και ένα απλό μονόποδο σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου κατά 1-2 φορές. Ο φωτογράφος έχει την ευκαιρία να φωτογραφίσει με μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου. Ένα καλό τρίποδο σάς επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες με οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου.

Ο χρόνος έκθεσης είναι δείκτης ποιότητας ακόμη και σε. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις επαγγελματιών πορτραιτογράφων, με ταχύτητα κλείστρου 1/50, τα πορτρέτα είναι «ζωντανά». Οι μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου δείχνουν θαμπάδα, ενώ οι μικρότερες ταχύτητες κλείστρου κάνουν τα πορτρέτα να φαίνονται πολύ παγωμένα.

Η αδυναμία σωστής χρήσης της ταχύτητας κλείστρου της κάμερας θα οδηγήσει τον αρχάριο φωτογράφο σε στασιμότητα στη δημιουργική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να φοβάστε να κατακτήσετε το αρχικά δύσκολο να αντιληφθείτε. Κάντε ερωτήσεις, μαζί θα αναζητήσουμε απαντήσεις από προχωρημένους και επαγγελματίες φωτογράφους.

Η κάμερά σας είναι ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να απαθανατίσετε οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι η δύση του ήλιου στην παραλία είτε ένα όμορφο μοντέλο στο στούντιο. Κάνω Καλή φωτογραφίαμερικές φορές όχι τόσο εύκολο. Κάθε κάμερα έχει αυτόματες ρυθμίσεις, αλλά είναι περιορισμένες από πολλές απόψεις. Οι πιο σημαντικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε για να διαχειριστείτε ανεξάρτητα τη διαδικασία της φωτογράφησης είναι το ISO, το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου.

Απαιτούμενες ρυθμίσεις

Οι δημιουργικές λειτουργίες στην κάμερα υποδηλώνονται με τα γράμματα P, S, A, M. Εάν επιλέξετε μία από αυτές, θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες να ορίσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας κατά την κρίση σας. Έτσι, στη λειτουργία προγράμματος (P), μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία μήτρας (ISO) και την ισορροπία λευκού. Η προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S, Tv) ή η προτεραιότητα διαφράγματος (A, Av), αντίστοιχα, σας επιτρέπουν να ορίσετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος που χρειάζεται ο φωτογράφος. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι χειροκίνητη λειτουργία(M), στο οποίο όλες οι αναφερόμενες αποχρώσεις εξαρτώνται πλήρως από τον χρήστη. Αυτό, με τη σειρά του, σας επιτρέπει να εφαρμόσετε την ιδέα που σχετίζεται με τη λήψη μιας συγκεκριμένης εικόνας ως αποτέλεσμα.

Το διάφραγμα (ή διάφραγμα) είναι μια τρύπα στο φακό της κάμερας, το μέγεθος της οποίας ρυθμίζεται από ένα διαμέρισμα. Το διαμέρισμα μπορεί να ανοίξει περισσότερο ή λιγότερο, γεγονός που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας που προκύπτει: όχι μόνο τον βαθμό φωτισμού, αλλά και το βάθος της. Τα αντικείμενα που φωτογραφίζονται μπορεί να είναι όλα εστιασμένα, συμπεριλαμβανομένου του φόντου, ή μπορεί να είναι μόνο εν μέρει, ενώ ένα αντικείμενο ή τα στοιχεία του θα είναι καθαρά και οτιδήποτε βρίσκεται πίσω θα αποδεικνύεται σχετικά θολό. Αυτό το εφέ είναι πιο κατάλληλο για τη δημιουργία εκφραστικής φωτογραφίας λουλουδιών, ζώων, πορτρέτο ενός ατόμου. Το διάφραγμα μπορεί να έχει τιμές από 1 έως 32, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της τεχνικής, και συμβολίζεται ως f/k, όπου k είναι οι συντελεστές του.

Η ταχύτητα κλείστρου είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εισέλθει μια συγκεκριμένη ποσότητα φωτός από το κλείστρο ενός φωτογραφικού φακού. Αντίστοιχα, μετριέται σε δευτερόλεπτα. Το εύρος ταχύτητας κλείστρου της κάμερας μπορεί να είναι από 30 δευτερόλεπτα και να φτάσει τα εκατοστά και τα χιλιοστά, για παράδειγμα, 1/500, 1/1000 και λιγότερο. Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να κάνει το πλαίσιο πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο και η ευκρίνεια της εικόνας εξαρτάται επίσης από αυτό.

Ευαισθησία στο φως. Η σχέση του με το διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου

Το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου μιας κάμερας είναι δύο σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν τη σωστή έκθεση ενός καρέ. Αλλά, εκτός από αυτά, υπάρχει ένα ακόμη - η φωτοευαισθησία, δηλαδή η ευαισθησία της μήτρας της κάμερας στο φως. Τα 100, 200, 400 και 800 είναι τυπικές τιμές για το ISO, αλλά το εύρος μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Όσο χαμηλότερο είναι το ISO, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο - τόσο χαμηλότερος, πολύς θόρυβος στην εικόνα. Ταυτόχρονα, η υψηλή ευαισθησία σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε ακόμα και τη νύχτα.

Οι δυνατότητες της κάμερας όσον αφορά τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου ή του διαφράγματος που απαιτείται στο περιβάλλον μπορεί να είναι αρκετά μικρές. Σε αυτή την περίπτωση, η παράμετρος ευαισθησίας θα έρθει στη διάσωση. Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε καλύτερα τον χρονισμό και το άνοιγμα του φακού, πρέπει απλώς να ανεβάσετε λίγο το ISO.

Όσο πιο απλή είναι η κάμερα, τόσο πιο εύκολο είναι να ορίσετε οποιαδήποτε παράμετρο σε αυτήν. Σε ημι-επαγγελματικό ή επαγγελματικό εξοπλισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο το κύριο μενού για αυτό. Συνήθως υπάρχει ένα κουμπί στην κάμερα με την ένδειξη "i" που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις από τις οποίες θα τραβηχτεί η φωτογραφία και σας επιτρέπει να τις επεξεργαστείτε. Όταν το πατήσετε, πηγαίνουμε σε μια ενότητα με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς - γράμματα και αριθμούς. Τα βέλη στον πίνακα στα δεξιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή μεγέθους εικόνας, σημείων εστίασης, ταχύτητας κλείστρου κ.λπ. Για ευκολία, η ταχύτητα κλείστρου της κάμερας μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών που βρίσκεται επάνω δεξιά. Παρεμπιπτόντως, το κουμπί "+/-" αναφέρεται στο διάφραγμα και αν το πατήσετε παρατεταμένα ενώ κάνετε κύλιση στον αναφερόμενο δίσκο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της οπής από την οποία περνά το φως μέσα από το φακό.

Χαρακτηριστικά έκθεσης

Η ταχύτητα κλείστρου στην κάμερα είναι πολύ σημαντική για τη λήψη καλές βολές, γιατί ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως η καθαρότητα και η φωτεινότητα της εικόνας εξαρτάται από αυτό. Για να το χρησιμοποιήσετε σωστά, πρέπει να γνωρίζετε κάποια βασικά. Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εάν επιλεγεί μια αργή ταχύτητα κλείστρου, η φωτογραφία θα είναι υψηλής ποιότητας με όλες τις λεπτομέρειες διατηρημένες - θα έχετε ένα καλά φωτισμένο τοπίο, πορτρέτο ή αντικείμενο, αλλά εάν είναι σε ηρεμία. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε πιο σκοτεινές συνθήκες. Η μακρά έκθεση στην κάμερα χρησιμοποιείται συχνότερα σε αυτήν την περίπτωση με τρίποδο που σταθεροποιεί την κάμερα. Διαφορετικά, οποιαδήποτε κίνηση του χεριού μπορεί να θολώσει την εικόνα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, λίγο φως θα διεισδύσει στη μήτρα, επομένως η εικόνα μπορεί να είναι υποέκθεση παρά την υψηλή ευκρίνειά της. Επιπλέον μια μικρή ταχύτητα κλείστρου - η δυνατότητα λήψης σε κίνηση.

Μην ξεχνάτε ότι το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου της κάμερας εξαρτώνται το ένα από το άλλο, επηρεάζοντας ολόκληρη την έκθεση. Τα μικρότερα ανοίγματα απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης καθώς η ποσότητα φωτός αρχικά θα είναι περιορισμένη. Επίσης, ένα ευρύ ανοιχτό διάφραγμα καθορίζει τη ρύθμιση ενός μικρότερου χρόνου έκθεσης. Αλήθεια και το αντίστροφο.

Ταχύτητα κλείστρου για κινούμενα θέματα και αθλήματα

Τίθεται το ερώτημα, πώς να λάβετε ταχύτητα κλείστρου στην κάμερα όταν πρόκειται για ρεπορτάζ ή φωτογράφιση αθλημάτων; Όπως αναφέρθηκε, σε αντίθεση με μια αργή ταχύτητα κλείστρου, μια μικρή ταχύτητα κλείστρου είναι σε θέση να «σταματήσει τη στιγμή» της μετακίνησης κάτι ή κάποιου, διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια της εικόνας. Και με ένα μακρύ καρέ, θα αποδειχθεί θολό, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι κατάλληλο τέτοιο θόλωμα.

Έτσι, η ταχύτητα ενός αντικειμένου ή θέματος σχετίζεται αντιστρόφως με την ταχύτητα κλείστρου:

Περπάτημα, αργό τρέξιμο - 1/125-1/250 δευτερόλεπτα.
Χόκεϊ, πυγμαχία κ.λπ. - 1/250-1/500 δευτ.
Auto, motorsport - περίπου 1/1000 sec.
Φωτογραφία με παρακολούθηση αντικειμένων - όχι περισσότερο από 1/30-1/60 δευτ.

Σκεφτείτε την ίδια την πλοκή, δεν χρειάζεται να είναι βαρετή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μελετήσετε την περιοχή και τα ενδιαφέροντα σημεία βολής. Αν πρόκειται για ποδόσφαιρο, χόκεϊ κ.λπ., τότε η μπάλα ή το ξωτικό πρέπει να είναι στο πλαίσιο. Θα πρέπει επίσης να αφήσετε μια συγκεκριμένη απόσταση, ελεύθερο χώρο μπροστά από ένα κινούμενο αντικείμενο ή άτομο. Είναι χρήσιμο να δίνετε προσοχή στα συναισθήματα των αθλητών κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι - μπορείτε να απαθανατίσετε πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές. Όλα αυτά θα δώσουν ζωντάνια στην έκθεση.

Πειράματα μακράς έκθεσης

Αλλάζοντας την τιμή μιας μόνο παραμέτρου - αυτή είναι η ταχύτητα κλείστρου στην κάμερα - μπορείτε να φανταστείτε γνώριμες σκηνές με νέο τρόπο και να δημιουργήσετε νέες τεχνικές. Ιδιαίτερα εκπληκτικές λήψεις λαμβάνονται με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου. Παράδειγμα είναι η κλασική φωτογράφιση νερού σε ποτάμι, σταγόνες βροχής, χιονοθύελλα, όταν λόγω θαμπώματος δημιουργείται η μαγεία του τοπίου.

Ας υποθέσουμε ότι τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα. Εδώ, χρησιμοποιώντας μια αργή ταχύτητα κλείστρου, μπορείτε να τραβήξετε την κίνηση των αυτοκινήτων έτσι ώστε μόνο ο δρόμος να παραμένει στην εικόνα, καθώς είναι σταθερός και πάνω του να εκτείνονται κίτρινες-κόκκινες ακτίνες φωτός - η κίνηση των αυτοκινήτων με αναμμένους προβολείς. Θα υπάρχει δυναμική σε όλο το κάδρο. Επαγγελματίες φωτογράφοιχρησιμοποιήστε αυτό το εφέ για να αποτυπώσετε πολύχρωμα την κίνηση των αστεριών. Αυτό απαιτεί ένα τρίποδο ή μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Μακροχρόνιες εκθέσεις σε λειτουργία Bulb Mode

Οποιαδήποτε κάμερα έχει τη λειτουργία ρύθμισης της ταχύτητας κλείστρου και μπορεί να ρυθμιστεί σε 30 δευτερόλεπτα το πολύ, κάτι που είναι αρκετά για να λάβετε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Ωστόσο, υπάρχει περισσότερος επαγγελματικός φωτογραφικός εξοπλισμός εξοπλισμένος με πρόσθετο "Bulb Mode". Δίνει στον συγγραφέα τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα - λεπτά και ακόμη ώρες, κατά το οποίο το κλείστρο της κάμερας θα είναι ανοιχτό. Παρά το γεγονός ότι ο λαμπτήρας απαιτεί πολλή ενέργεια για τη δουλειά του, ένα εξάρτημα για τη στερέωση του εξοπλισμού και, ιδανικά, ένα τηλεχειριστήριο, σύντομα θα δικαιωθεί στη δουλειά. Πυροτεχνήματα, νυχτερινός ουρανός, ζωγραφική με φως και πολλά άλλα θα είναι διαθέσιμα πλήρως.

Χρυσή τομή

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, η ευαισθησία στο φως του αισθητήρα, το διάφραγμα ή το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου στην κάμερα είναι οι «τρεις πυλώνες της φωτογραφίας». Οι διάφοροι συνδυασμοί τους καθορίζουν τη σαφήνεια εξόδου των φωτογραφιζόμενων στοιχείων, τη φωτεινότητα των χρωμάτων, τον βαθμό φωτισμού των αντικειμένων, το θάμπωμα του φόντου κ.λπ. Ο επιδέξιος χειρισμός των ρυθμίσεων θα σας επιτρέψει να φωτογραφίζετε σχεδόν σε οποιαδήποτε εξωτερικές συνθήκεςκαι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η μελέτη εξειδικευμένης λογοτεχνίας και φυσικά η προσωπική εξάσκηση θα βοηθήσει στην κατάκτηση της πολύπλευρης τέχνης της φωτογραφίας.

Βήμα 1 - Τι είναι η έκθεση στη φωτογραφία;

Βήμα 2 - Θάμπωμα κίνησης και πάγωμα.

Αν υποθέσουμε ότι δεν τραβάτε θολές φωτογραφίες για δημιουργικό εφέ, θα πρέπει να επιλέξετε μια αρκετά γρήγορη ταχύτητα κλείστρου (γρήγορη ταχύτητα κλείστρου) για να αποτρέψετε το θάμπωμα. Το θάμπωμα εξαρτάται επίσης από την εστιακή απόσταση του φακού. Ένας τηλεφακός απαιτεί μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, επειδή ακόμη και η παραμικρή κίνηση της κάμερας θα ενισχυθεί από τον φακό. Ένας ευρυγώνιος φακός μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, για παράδειγμα, εάν ο φακός διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης εικόνας που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολύ χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου. Καθώς μαθαίνετε πώς να χειρίζεστε τη φωτογραφική μηχανή σας, θα βελτιώνετε σταδιακά τις δεξιότητές σας, όπως η ικανότητα να κρατάτε σωστά την κάμερα σε διαφορετικές καταστάσεις, θα μπορείτε να τραβάτε ευκρινείς φωτογραφίες σε χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δημιουργικού θολώματος κίνησης

Πάγωμα

Βήμα 3 - Σωστή έκθεση για διαφορετικές καταστάσεις

Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου για τηλεφακό

Λήψη κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Βήμα 4. Δημιουργική χρήση της ταχύτητας κλείστρου

Δημιουργική θαμπάδα.

Με μια απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου και ένα τρίποδο για να κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή ακίνητη, μπορείτε να παίξετε με την ταχύτητα κλείστρου και να δημιουργήσετε ενδιαφέρουσες θολές φωτογραφίες εκτός συσκευασίας.

Τηγάνι

ζωγραφική με φως

Αν και αυτή η λέξη μπορεί να φαίνεται άγνωστη και ακόμη και τρομακτική σε κάποιους, συναντάμε έκθεση κάθε φορά που τραβάμε κάτι. Επειδή έκθεση είναι η συνολική φωτεινή ροή που χτυπά τη μήτρα κατά τη διάρκεια του χρόνου έκθεσης.

Εάν η μήτρα είχε πολύ λίγο φως, τότε ένα τέτοιο πλαίσιο θα αποδειχθεί πολύ σκοτεινό, δηλαδή υποεκτεθειμένο ή υποεκτεθειμένο. Ακολουθεί ένα παράδειγμα τέτοιου πλαισίου:

Τα σχόλια, όπως λένε, είναι περιττά. Η πρώτη επιθυμία που προκύπτει κατά την προβολή αυτής της φωτογραφίας είναι να τη φωτίσετε! Όμως, προσπαθώντας να προσθέσουμε φωτεινότητα, αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουμε απώλεια ποιότητας. Σε σκοτεινά μέρη (σκιές), η μήτρα έλαβε μια τόσο μικρή φωτεινή ροή που οι πληροφορίες σχετικά με το χρώμα αυτών των θραυσμάτων είναι εν μέρει ή εντελώς απούσες.

Όταν προσπαθούμε να φωτίσουμε μια υποέκθεση εικόνας, έχουμε εγγυημένη παραμόρφωση των αποχρώσεων στις σκιές, καθώς και υψηλό επίπεδο χρωματικού θορύβου.

Αντίθετα, εάν η μήτρα έλαβε πολύ μεγάλη φωτεινή ροή, τότε η φωτογραφία αποδεικνύεται πολύ ελαφριά, δηλαδή υπερέκθεση ή υπερέκθεση. Η υπερέκθεση είναι ακόμη μεγαλύτερο κακό από την υποέκθεση. Εάν μια εικόνα με υποέκθεση μπορεί να διορθωθεί με κάποιο τρόπο στο Adobe Photoshop, τότε μια εικόνα με υπερέκθεση είναι πολύ πιο δύσκολο να αποθηκευτεί και σε πολλές περιπτώσεις εντελώς αδύνατη. Με το underlight, έχουμε έλλειψη πληροφοριών για τις σκοτεινές περιοχές. Ωστόσο, οι πληροφορίες υπάρχουν. Απλώς δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το χρώμα στην υπερέκθεση περιοχή - το πρόγραμμα επεξεργασίας το αντιλαμβάνεται απλώς ως ένα απολύτως λευκό τμήμα της εικόνας. Και όσο τέλειοι κι αν είναι οι αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας, κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να «εφεύρει» εκείνες τις λεπτομέρειες που χάθηκαν κατά την υπερέκθεση.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα υπερέκθεσης εικόνας.

Η εικόνα δείχνει ότι η γάστρα του γιοτ έχει χάσει όλες τις λεπτομέρειες και έχει γίνει απλώς μια λευκή κηλίδα. Καθώς δεν θα προσπαθήσουμε να το σκουρύνουμε, οι χαμένες λεπτομέρειες δεν θα επιστρέψουν πίσω.

Αυτά τα δύο παραδείγματα δείχνουν ότι όταν φωτογραφίζετε, πρέπει να επιτύχετε με κάποιο τρόπο μια ισορροπία μεταξύ της υπερέκθεσης και της υποέκθεσης, δηλαδή να εξασφαλίσετε τη σωστή έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση, η φωτογραφία θα είναι ισορροπημένη σε ανταύγειες και σκιές και θα φαίνεται η καλύτερη.

Πώς να εξασφαλίσετε τη σωστή έκθεση;

Η έκθεση ορίζεται από τρεις παραμέτρους:

Απόσπασμα

Διάφραγμα

Ευαισθησία ISO

Απόσπασμα- αυτή είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το κλείστρο της κάμερας είναι ανοιχτό και η μήτρα λαμβάνει μια φωτεινή ροή. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, όσο περισσότερη ροή φωτός λαμβάνει η μήτρα, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτογραφία.

Διάφραγμα- αυτή είναι μια μηχανική "κόρη" του φακού, η οποία μπορεί να ανοίγει και να κλείνει, μεταβάλλοντας έτσι την ένταση της φωτεινής ροής που πέφτει στη μήτρα. Όταν το άνοιγμα είναι ανοιχτό (διασταλμένη κόρη), η φωτεινή ροή είναι μέγιστη, όταν το άνοιγμα είναι κλειστό (συστολή κόρη), είναι ελάχιστη.

Ευαισθησία ISO- ο βαθμός ευαισθησίας της μήτρας στο φως. Η αλλαγή αυτής της παραμέτρου επιτρέπει στον πίνακα να μην "τυφλώνει" από φως ημέρας(για αυτό πρέπει να ρυθμίσετε μια χαμηλή ευαισθησία) και να μην υποφέρετε από "νυχτερινή τύφλωση" σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτό χωρίς φλας (για αυτό, η ευαισθησία πρέπει να αυξηθεί).

Αυτές οι τρεις παράμετροι καθορίζουν την έκθεση.

Αν κάνουμε έναν παραλληλισμό μεταξύ αυτών των φαινομενικά πολύπλοκων πραγμάτων και του δικού μας καθημερινή ζωήΠροσφέρω ένα πολύ σαφές παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ποτήρι και πρέπει να το γεμίσουμε με νερό βρύσης. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους - ενεργοποιήστε την πίεση πιο δυνατά και γεμίστε το ποτήρι σε 1 δευτερόλεπτο ή τραβήξτε νερό σε ένα λεπτό ρεύμα για ένα λεπτό. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ποτήρι είναι ένα στοιχείο μήτρας, το νερό είναι μια φωτεινή ροή, μια βρύση είναι ένα διάφραγμα (όσο ευρύτερη είναι η τρύπα, τόσο ισχυρότερη είναι η ροή). Και ο χρόνος που χρειάζεται για να γεμίσει το ποτήρι είναι η έκθεση. Αλλά αν αποτύχουμε να γεμίσουμε το ποτήρι στον καθορισμένο χρόνο - ο μόνος τρόπος για να συμμορφωθούμε με όλες τις «διατυπώσεις» είναι να μειώσουμε τον όγκο του ποτηριού. Ένα ποτήρι δύο φορές μικρότερο θα γεμίσει δύο φορές πιο γρήγορα. Έτσι, ο όγκος του γυαλιού είναι το αντίστροφο της ευαισθησίας. Λιγότερος όγκος (το γυαλί γεμίζει πιο γρήγορα) - υψηλότερη ευαισθησία (μπορείτε να φωτογραφίζετε με μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου).

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει ώστε το ποτήρι να γεμίσει «μέχρι το χείλος», δηλαδή να εκτεθεί σωστά η φωτογραφία;

Η έκθεση πρέπει να μετρηθεί πρώτα

Στις σύγχρονες κάμερες, όλη αυτή η τριάδα παραμέτρων μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αυτοματισμός λειτουργεί άψογα, έτσι πολλοί δεν σκέφτονται καν να στήσουν κάτι και να αλλάξουν κάτι. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά και αρχίζουμε να αναζητούμε την αιτία ... Αφού διαβάσουμε τις οδηγίες για την κάμερα, διαπιστώνουμε ότι η αυτόματη μέτρηση λειτουργεί σύμφωνα με έναν από τους διάφορους αλγόριθμους. Κάθε ένα από αυτά είναι «ακονισμένο» από κάτω διαφορετικές συνθήκεςφωτισμός. Εδώ είναι οι κύριοι τύποι αλγόριθμων μέτρησης έκθεσης...

Ολοκληρωμένη (μήτρα) μέτρηση
Μερική και σημειακή μέτρηση
Μέτρηση κεντρικού βάρους

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους και ποια λειτουργία είναι καλύτερη να χρησιμοποιήσετε; Ας δούμε τον πίνακα...

	Ολοκληρωμένη (μήτρα) μέτρηση	Μερική, σημειακή μέτρηση	Μέτρηση κεντρικού βάρους
Περιοχή μέτρησης	Τα δεδομένα έκθεσης λαμβάνονται από ολόκληρη την περιοχή του πίνακα και υπολογίζονται κατά μέσο όρο. Με βάση αυτόν τον «αριθμητικό μέσο όρο», ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα.	Τα δεδομένα έκθεσης λαμβάνονται μόνο από μια μικρή περιοχή στο κέντρο του πλαισίου (με μερική μέτρηση, η περιοχή είναι μεγαλύτερη, με σημειακή μέτρηση, η περιοχή είναι μικρότερη). Ο φωτισμός στις άκρες του πλαισίου δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της έκθεσης	Τα δεδομένα έκθεσης λαμβάνονται από ολόκληρο το κάδρο, αλλά η περιοχή στο κέντρο έχει το μεγαλύτερο βάρος. Όσο πιο κοντά είναι ένα σημείο στην άκρη του πλαισίου, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση στην τελική έκθεση.
Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για αίτηση	Η κύρια λειτουργία λήψης όταν ο φωτισμός στο κάδρο είναι λίγο-πολύ ομοιόμορφος και δεν υπάρχουν αντικείμενα που να "χτυπούν" έντονα από τον συνολικό τόνο.	Όταν το βασικό αντικείμενο στον φωτισμό του είναι πολύ διαφορετικό από το γενικό φόντο και πρέπει να είναι καλά αναπτυγμένο. Ένα παράδειγμα είναι ένα πορτρέτο ενός άνδρα με σκούρα ρούχα σε σκούρο φόντο.	Κατά κανόνα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα διαφέρει ελάχιστα από την ολοκληρωμένη μέτρηση. Ωστόσο, κατά τη λήψη σκηνών με αντίθεση, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην έκθεση του κεντρικού τμήματος του κάδρου.
Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται	Εάν η φωτεινότητα ενός μικρού αντικειμένου διαφέρει σημαντικά από τη φωτεινότητα του φόντου, υπάρχει κίνδυνος το αντικείμενο είτε να υπερεκτεθεί είτε να υποεκτεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μερική ή σημειακή μέτρηση.	Δεν είναι γνωστό τι έπεσε στη μικρή περιοχή μέτρησης - άσπρο χιόνιή σκούρα κλαδιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχεδόν απρόβλεπτο επίπεδο έκθεσης κατά τη λήψη «ετερόκλητων» σκηνών.	Δεν υπάρχουν προφανείς περιορισμοί, πρέπει να εξετάσετε την κατάσταση. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μερικές φορές είναι αδύνατο να επεξεργαστείτε ταυτόχρονα φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Εάν η διαφορά φωτισμού μεταξύ των αντικειμένων είναι πολύ μεγάλη, τότε χρησιμοποιούμε πρόσθετο φωτισμό (για πορτρέτο) ή φωτογραφίζουμε σε HDR (τοπία).

Μετά τη μέτρηση της έκθεσης, η αυτόματη συσκευή ρυθμίζει το ζεύγος έκθεσης - ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα. Οι αριθμοί εμφανίζονται στο σκόπευτρο της κάμερας, για παράδειγμα:

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/250 δευτερόλεπτο, το διάφραγμα είναι 8. Η συσκευή είναι έτοιμη για λήψη, απλά πρέπει να πατήσουμε το κουμπί κλείστρου!

Η έκθεση μπορεί να προσαρμοστεί...

Συμβαίνει ότι η αυτόματη μέτρηση είναι λάθος και η φωτογραφία έχει ελαφρά υπερέκθεση ή υποέκθεση. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να διορθώσετε τη μέτρηση έκθεσης και να ξανακάνετε λήψη της σκηνής έτσι ώστε το επόμενο καρέ να είναι κανονικά εκτεθειμένο. Αλλά εδώ είναι το ερώτημα - πώς να προσδιορίσετε εάν υπάρχει σφάλμα στην έκθεση στο καταγεγραμμένο πλαίσιο; Πράγματι, σε μια μικρή οθόνη LCD, συχνά με λιγότερο από τέλεια αναπαραγωγή χρωμάτων, υπάρχουν λίγα πράγματα να δούμε! Και εδώ μια υπέροχη συνάρτηση έρχεται να μας βοηθήσει - η προβολή του ιστογράμματος.

Το ιστόγραμμα είναι ένα γράφημα που δείχνει την κατανομή της φωτεινότητας σε μια φωτογραφία.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ακίνητης εικόνας και του ιστογράμματός της:

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δείτε ότι το ιστόγραμμα "ακουμπά" στην αριστερή άκρη - αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν υποεκτεθειμένα αντικείμενα στη φωτογραφία που φαίνονται στα όρια του μαύρου. Ταυτόχρονα, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει κάποιος ελεύθερος χώρος στα δεξιά του γραφήματος. Για να απαλλαγούμε από το κάτω φως, ας προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την έκθεση κατά +1/3EV (αυτό ισοδυναμεί με το γεγονός ότι αυξάνουμε την ταχύτητα κλείστρου "κατά 1 κλικ του τροχού", δηλαδή κατά 1/3 του βήματος ).

Για να εισαγάγουμε την αντιστάθμιση έκθεσης, πρέπει να βρούμε ένα κουμπί στην κάμερα με το ακόλουθο εικονίδιο:

Κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί, γυρίστε τον τροχό ελέγχου ή πατήστε το joystick (οι διαφορετικές συσκευές έχουν διαφορετικούς τρόπους). Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα ρυθμιστικό που μπορεί να μετακινηθεί αριστερά ή δεξιά:

Εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά, η εικόνα θα είναι πιο φωτεινή (αντιστάθμιση θετικής έκθεσης), εάν το μετακινήσετε προς τα αριστερά, θα είναι πιο σκούρα (αντιστάθμιση αρνητικής έκθεσης).

Ακολουθεί μια παραλλαγή της προηγούμενης λήψης με αντιστάθμιση θετικής έκθεσης.

Βλέπουμε ότι η εικόνα φωτίστηκε λίγο, οι σκιές πάνω της βελτιώθηκαν. Το ιστόγραμμα μετακινήθηκε ελαφρώς προς τα δεξιά. Αν κάνετε μια μεγάλη διόρθωση, τότε οι σκιές θα επεξεργαστούν ακόμα καλύτερα, αλλά τα σύννεφα θα είναι υπερβολικά εκτεθειμένα, δηλαδή θα χάσουν τις αποχρώσεις τους και θα ασπρίσουν. Σε αυτή την περίπτωση, το ιστόγραμμα θα μετατοπιστεί ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά και θα «κοπεί» από το πλάι των επισημάνσεων. Έτσι, αντλούμε έναν σημαντικό κανόνα:

Στην ιδανική περίπτωση, το ιστόγραμμα δεν πρέπει να εμφανίζεται κομμένο ούτε στα αριστερά ούτε στα δεξιά. Εάν το ιστόγραμμα είναι κομμένο στα αριστερά, υπάρχουν υποεκτεθειμένες περιοχές στη φωτογραφία και υπάρχει απώλεια πληροφοριών στις σκιές. Εάν το ιστόγραμμα έχει περικοπεί στα δεξιά, τότε η φωτογραφία χάνει αποχρώσεις στις φωτεινές περιοχές.

Μερικές φορές προκύπτει μια κατάσταση όταν το ιστόγραμμα ακουμπάει προς τα δεξιά και προς τα αριστερά - σε αυτήν την περίπτωση, η εικόνα χάνει λεπτομέρειες στις σκιές και στις επισημάνσεις ταυτόχρονα.

Ερωτήσεις και εργασίες για αυτοέλεγχο

Τι τύπους μέτρησης έχετε στην κάμερά σας;
Πειραματιστείτε με τις λειτουργίες μέτρησης έκθεσης. Ποιες σκηνές επιτυγχάνονται καλύτερα στη λειτουργία ενσωματωμένης μέτρησης, ποιες - στη λειτουργία spot ή μερική;
Μάθετε πώς είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αντιστάθμισης έκθεσης της φωτογραφικής σας μηχανής.
Τραβήξτε φωτογραφίες της ίδιας σκηνής με αντιστάθμιση θετικής και αρνητικής έκθεσης, ακολουθήστε τις αλλαγές στο ιστόγραμμα.

προσομοιωτής φωτογραφίας

Εξασκηθείτε στη ρύθμιση μιας "εικονικής" κάμερας - ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, την ευαισθησία ISO και προσπαθήστε να τραβήξετε καθαρές φωτογραφίες.