Καλημέρα σε όλους! Ο Timur Mustaev είναι σε επαφή μαζί σας. Και εγώ κάποτε ήμουν αρχάριος σε αυτήν την υπέροχη επιχείρηση, όπως η φωτογραφία. Έπρεπε να περάσω πολλά, να μάθω πολλά πράγματα, να κάνω και να μην κάνω, και κατά συνέπεια να κάνω μήνες εξάσκησης για να έχω καλά αποτελέσματα. Αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς αν διαβάσετε προσεκτικά όλα τα άρθρα μου στο blog. Στο οποίο λέω με μεγάλη λεπτομέρεια και με απλή γλώσσα όλες τις λεπτότητες της φωτογραφίας.
Αγαπητοί αναγνώστες, απευθύνομαι στο άρθρο μου ειδικά σε αρχάριους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σημαδέψετε το "i" και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε το δικό σας ακριβό παιχνίδι - τη φωτογραφική σας μηχανή! Θα προσπαθήσω να καλύψω τα πάντα με έναν προσιτό και μάλλον σύντομο τρόπο. βασικά θεμέλιαφωτογραφίες για αρχάριους. Επαγγελματίες, μην πάτε μακριά! Εξάλλου, δεν είναι ποτέ περιττό να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας τα κύρια τεχνικά σημεία της φωτογραφίας, τα οποία θα συζητηθούν παρακάτω.
Ορολογία
Υπάρχουν πολλές βασικές έννοιες που δεν μπορούν να παραβλεφθούν όταν εργάζεστε με τη φωτογραφία. Αυτά είναι το διάφραγμα, η ταχύτητα κλείστρου και η ευαισθησία ISO - και οι τρεις αυτές πιο σημαντικές παράμετροι στοχεύουν στην εργασία με το φως, δηλαδή καθορίζουν ολόκληρη την έκθεση. Μια εικόνα, με τη σειρά της, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι είτε υπο- ή υπερβολική έκθεση, ή κανονικά εκτεθειμένη. Αυτό σχετίζεται απλώς με τις επιλεγμένες παραμέτρους στη διαδικασία της φωτογράφησης και σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι, αντίστοιχα, πολύ σκοτεινή, υπερβολική έκθεση ή κανονικά φωτισμένη εικόνα. Τώρα θα αναλύσουμε τα πάντα με περισσότερες λεπτομέρειες.
- Το διάφραγμα μπορεί να φαίνεται διαφορετικό ανάλογα με το μοντέλο του φακού. Κάποτε ήταν ένας περιστροφικός δίσκος και τρύπες σε αυτόν, και που αποτελούνταν από απλά σετπιάτα. Τώρα, σε έναν σύγχρονο φακό αποτελείται από το λεγόμενο διάφραγμα ίριδας - ένα διαμέρισμα που αποτελείται από πολλά λεπτά πέταλα (3, 5, 7, κ.λπ.). Σε αυτή τη μορφή, αυτός ο μηχανισμός έχει απτά πλεονεκτήματα: είναι εύκολα ρυθμιζόμενος, μικρός και συμπαγής, αλλά και πάλι ο σχεδιασμός του είναι μάλλον εύθραυστος.
- Απόσπασμα. Για αυτήν την παράμετρο, υπεύθυνο είναι το κλείστρο ή οι κουρτίνες στην κάμερα και καθορίζει τη στιγμή που το φως χτυπά τη μήτρα ή το φιλμ. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παντζουριών. Για παράδειγμα, στις παλιές κάμερες Zenith υπήρχε ένα κλείστρο με σχισμή κουρτίνας. Πρέπει να πω ότι ήταν μάλλον αργό, γι' αυτό είχε λιγότερες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να επισκευαστεί εύκολα. Επίσης, κατ 'αρχήν, δεν υπάρχει τίποτα να σπάσει στις κάμερες σαπουνιού, όπου το κλείστρο είναι κεντρικό, παρόμοιο με ένα διάφραγμα πετάλου. Ήδη στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR της Nikon και της Canon, οι κατασκευαστές στράφηκαν σε πλαστικό κλείστρο ή κλείστρο τριών πλακών. Χάρη σε αυτόν, μπορείτε να ρυθμίσετε τόσο μεγάλες όσο και πολύ μικρές ταχύτητες κλείστρου.
- Ευαισθησία στο φως. Μπορείτε να μαντέψετε με το όνομα ότι αυτή είναι η ευαισθησία της μήτρας ή του φιλμ της κάμερας στο φως. Γενικά, αυτή η ευαισθησία ρυθμίζεται αρχικά και είναι δυνατή η αλλαγή της μόνο με τη βοήθεια ενός ειδικού ενισχυτή σήματος που βρίσκεται μέσα στην κάμερα. Είναι αυτός που σας επιτρέπει να κάνετε τη φωτογραφία πιο φωτεινή εάν αυξήσετε το ISO σε 200, 400 ή περισσότερο, ώστε να μπορείτε να τραβάτε σε συνθήκες κακού φωτισμού. Πρώτον, υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία: όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο πιο πιθανή είναι η εμφάνιση «θορύβου» στην εικόνα, δηλαδή τέτοιοι κόκκοι που χαλούν την ποιότητα του πλαισίου.
Ξεχωριστά για το χρώμα
Το φως στη φωτογραφία είναι το παν, η φωτογραφία μεταφράζεται ως "ελαφριά ζωγραφική". Δώστε τη μέγιστη προσοχή σε αυτή τη στιγμή της φωτογραφίας. Ταυτόχρονα, το ζήτημα του χρώματος δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όλοι θέλουν φωτεινές, πλούσιες και ρεαλιστικές φωτογραφίες; Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ναι. Μιλώντας για τις αποχρώσεις της εικόνας, πρέπει να εισαγάγετε έναν νέο όρο - ισορροπία λευκού. Αυτή είναι μια άλλη ρύθμιση κάμερας που στοχεύει να μεταφέρει διαφορετικά χρωματικά χαρακτηριστικά του αντιληπτού φωτός στις φωτογραφίες. Είναι δηλαδή όλη η γκάμα των χρωμάτων και οι συνδυασμοί τους. Συνήθως μιλούν για ζεστές (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο), κρύες (πράσινες, μπλε) αποχρώσεις της εικόνας, καθώς και για ουδέτερες και παστέλ.
Ο φακός είναι μια «έξυπνη» οπτική συσκευή, μπορεί να μετρήσει και να υπολογίσει τον αριθμό των ακτίνων φωτός σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια να προσδιορίσει όλα τα χρώματα και τις αποχρώσεις στην εικόνα. Αλλά μπορεί να μην αντιμετωπίζει πάντα τέλεια τις λειτουργίες του. Επομένως, χρειάζεται βοήθεια - για να τραβήξει όχι μόνο σε λειτουργία αυτόματης ισορροπίας λευκού, αλλά και να αξιολογήσει ανεξάρτητα πώς είναι ο καιρός έξω, αν είναι συννεφιασμένος, ίσως ηλιόλουστος ή ίσως προσθέσει λίγο κόκκινο κ.λπ. Θυμηθείτε ότι το λευκό πρέπει να είναι λευκό και στις φωτογραφίες σας. Παρακολουθήστε αυτό και, εάν χρειάζεται, ορίστε τη σωστή ισορροπία λευκού μέσω του μενού της κάμερας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φίλτρα χρώματος για να προσαρμόσετε το χρωματικό εφέ.
Κύριοι τρόποι λειτουργίας
Φυσικά, κατά προτεραιότητα, καλό είναι να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε σε χειροκίνητη λειτουργία (M) - μια στην οποία ο φωτογράφος δημιουργεί όλες τις παραμέτρους έκθεσης μόνος του. Αλλά ενώ μόλις μαθαίνετε, δεν συνιστώ να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία! Ολα έχουν την ώρα τους. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι λειτουργίας της κάμερας, όταν θα χρειαστεί να ελέγχετε μόνο μία παράμετρο λήψης το πολύ και η κάμερα θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Εκτός από χειροκίνητη λειτουργία, διαθέσιμη, προτεραιότητα διαφράγματος (A ή Av), προτεραιότητα κλείστρου (S ή Tv), ημιαυτόματο (P), όπου πρέπει να καθοριστεί μόνο το ISO. Και, στην πραγματικότητα, για τους εντελώς «τεμπέληδες» υπάρχουν δημιουργικές λειτουργίες που επιλέγετε για την κατάσταση λήψης, είτε είναι οριζόντια, πορτραίτο και άλλες.
Προδιαγραφές κάμερας
Καμία κάμερα δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς συσκευή αφής. Στις ψηφιακές συσκευές, αυτή είναι μια μήτρα - μια συσκευή με φωτοευαίσθητα κύτταρα που αντιδρούν στο φως, και σε συσκευές φιλμ - μια εύκαμπτη ταινία (φιλμ) στην οποία εφαρμόζεται ένα ειδικό υλικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ψηφιακό έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με το φιλμ. Και το πιο σημαντικό, η δυνατότητα άμεσης προβολής της εικόνας και, στη συνέχεια, προσεκτικής επεξεργασίας της. Η ιδιαιτερότητα της ταινίας είναι ότι όχι μόνο καταχωρεί μια φωτογραφία, σαν μήτρα, αλλά την αποθηκεύει.
Εκτός από τον αισθητήρα, οποιαδήποτε κάμερα περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύνολο βασικών και πρόσθετων εξαρτημάτων και μηχανισμών, χωρίς τους οποίους η λειτουργία της είναι αδύνατη. Γνωρίζοντας την κάμερα από μέσα, όχι μόνο θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά θα εμπλουτίσετε και τις γνώσεις σας, ειδικά για τις ιδιαιτερότητες της φωτογραφίας. Και αυτό δεν έχει βλάψει ακόμη κανέναν, γιατί όσο περισσότερα γνωρίζετε για τη δομή του εξοπλισμού σας, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορείτε να εργαστείτε μαζί του!
Εξετάστε τα πιο σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας.
- Εστιακό μήκος. Δεν πρέπει να συγχέεται με την απόσταση από τον φωτογράφο στο θέμα! Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική απόσταση λίγων χιλιοστών και μετριέται από το κέντρο του φακού μέχρι τον αισθητήρα. Συνήθως, αυτή η τιμή αναγράφεται στην ίδια την κάννη του φακού, για παράδειγμα, 50 mm. Πιστεύεται ότι όσον αφορά την εστιακή απόσταση, οι φακοί είναι ευρυγώνιοι, δηλαδή καλύπτουν μια μεγάλη γωνία θέασης της γύρω θέας, κανονικής και τηλεφακού. Τα τελευταία είναι σε θέση, σαν να λέγαμε, να φέρνουν πιο μακρινά αντικείμενα, αυξάνοντας την κλίμακα τους. Ονομάζονται επίσης φακοί ζουμ.
- Το διάφραγμα είναι μια ιδιότητα μιας κάμερας, δηλαδή η ικανότητά της να μεταδίδει τη φωτεινότητα της εικόνας. Έχει επίσης μια ονομασία στο φακό, για παράδειγμα, 1: 1,8. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης, ο οποίος καθορίζει τη δυνατότητα φωτογράφησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και, στην πραγματικότητα, την τιμή των οπτικών.
- Το βάθος πεδίου (DOF) είναι η περιοχή του χώρου σε μια εικόνα στην οποία τα αντικείμενα (ζώα, άνθρωποι) είναι καθαρά και ευκρινή. Αυτό το βάθος πεδίου μπορεί να είναι μικρό και μεγάλο: είτε κάποιο μέρος της συνολικής εικόνας είτε όλα τα αντικείμενα στο κάδρο θα βρίσκονται στη ζώνη ευκρίνειας, δηλαδή είναι καθαρά ορατά. Για να ρυθμίσετε το βάθος πεδίου, μπορείτε να αλλάξετε το διάφραγμα ή την εστιακή απόσταση: το βάθος μειώνεται με ανοιχτό διάφραγμα και μεγάλη τιμή F.
Τι είναι αυτές οι μαύρες κουκκίδες;
Αγαπητέ αρχάριο, αν κοιτάξετε στο εικονοσκόπιό σας, θα βρείτε κάποια σκοτεινά σημάδια εκεί. Μην σκεφτείτε καν ότι δεν είναι σκουπίδια! Αυτά είναι απλώς σημεία εστίασης. Παρεμπιπτόντως, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην κάμερα. Χάρη σε αυτά τα σημεία, η κάμερα μπορεί να εστιάζει αυτόματα σε ένα αντικείμενο ή σε πολλά αντικείμενα στο οπτικό πεδίο. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την εστίαση χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις και να επιλέγετε κάθε φορά ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κάδρου όπου βρίσκεται.
Ας υποθέσουμε ότι το κύριο θέμα ή ο χαρακτήρας στην εικόνα σας είναι ελαφρώς εκτός κέντρου και αποφασίσατε να το φωτογραφίσετε με αυτόν τον τρόπο. Για να μην είναι θολό και αντί για αυτό να μην αναδεικνύεται κάτι εντελώς περιττό στο προσκήνιο, μπορείτε απλά να επιλέξετε το κύριο σημείο που σας ταιριάζει περισσότερο από τα διαθέσιμα. Ένα τέτοιο σημείο εστίασης συνήθως αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα στο σκόπευτρο κατά τη διαδικασία προσαρμογής.
Από προσωπική εμπειρία
Υπήρξε μια εποχή που κι εγώ μόλις άρχιζα να κατακτώ τη φωτογραφία και αναρωτιόμουν σοβαρά από πού να ξεκινήσω; Στην αρχή, οι λήψεις μου περιορίζονταν στο άνοιγμα της κάμερας, στη ρύθμιση της αυτόματης λειτουργίας και στο πάτημα του κουμπιού κλείστρου... Σκέψου το, για να καταλάβεις τα βασικά της φωτογραφίας, έπρεπε να ξέρεις μόνο τρεις βασικές έννοιες! Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν χρειάζονται πολλές πληροφορίες και δεν είναι καθόλου τρομακτικό. Ελπίζω, σε αυτό το άρθρο, να μπορέσατε να το επιβεβαιώσετε.
Η συμβουλή μου στους νέους ερασιτέχνες φωτογράφους είναι να ξεκινήσουν με τη σειρά. Εξοικειωθείτε με τους βασικούς όρους, υπολογίστε τι και πού βρίσκεται και για τι ευθύνεται. Στην πράξη, είναι καλύτερο να λάβετε μια παράμετρο, να παίξετε με την τιμή της και αφού την κατακτήσετε, να προχωρήσετε στην επόμενη. Έτσι, για παράδειγμα, εάν θέλετε να τραβήξετε ανθρώπους, στη συνέχεια να μην υποφέρετε με τη χειροκίνητη λειτουργία, επιλέξτε προτεραιότητα διαφράγματος, ανοίγοντας και κλείνοντάς το, μπορείτε να κάνετε μόνο ένα άτομο ή μια ολόκληρη ομάδα ευκρινή. Για να καταγράψετε την κίνηση, η λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου θα σας βοηθήσει: μια αργή ταχύτητα κλείστρου θα θολώσει την κίνηση και μια μικρή ταχύτητα κλείστρου θα την παγώσει. Θυμηθείτε, η σύνθεση και το νόημα στη φωτογραφία είναι πολύ σημαντικά, αλλά χωρίς γνώση τεχνικά προβλήματα, θα μπορούσατε να καταστρέψετε μια δυνητικά τέλεια λήψη!
Σπουδαίος! Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της κάμερας για λεπτομέρειες. Διαβάστε όχι μία φορά, αλλά 3-4, και ίσως και περισσότερες. Αυτό θα σας βοηθήσει πολύ στο να ξεκινήσετε.
Και τέλος, θέλω να σας συμβουλεύσω, ένα πολύ καλό μάθημα βίντεο " Ψηφιακή SLR για αρχάριους 2.0". Ο συγγραφέας εξηγεί τα βασικά της φωτογραφίας με μεγάλη λεπτομέρεια. Τόσα πολλά χρήσιμες συμβουλέςκαι μάρκες που απλά χρειάζεστε.
Αντίο αναγνώστες! Καλή τύχη στο ταξίδι σας να κατακτήσετε το περίπλοκο και πολύ συναρπαστικό επάγγελμα του φωτογράφου. Θα χαιρόμουν αν αρχίσετε να επισκέπτεστε το blog μου πιο συχνά, καθώς σας περιμένουν πολλά περισσότερα ενδιαφέροντα, χρήσιμα και συναρπαστικά πράγματα εδώ. Εδώ θα πάρετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τα διάφορα μυστικά και τα κόλπα της φωτογραφίας. Εγγραφείτε λοιπόν στα νέα και μείνετε ενημερωμένοι!
Ό,τι καλύτερο για εσάς, Timur Mustaev.
Αποφάσισα να φτιάξω ένα θέμα με χρήσιμες συμβουλές, που θα ενδιαφέρει τους αρχάριους (και ενδεχομένως «συνεχιζόμενους») φωτογράφους.
1) Επιλογή κάμερας SLR
2) Προετοιμασία για σκοποβολή
3) Ταξινόμηση του πλάνα
Έτσι, αποφασίσατε να γίνετε «φωτογράφος» και να αγοράσετε μια φωτογραφική μηχανή SLR. Θα προκύψει το ερώτημα (το οποίο έχει ήδη συζητηθεί στο Διαδίκτυο ένα εκατομμύριο φορές) - " ποια κάμερα να αγοράσω;"
1) Επιλογή κάμερας SLR
Κάπως έτσι συνέβη ότι υπάρχουν δύο ηγέτες στην αγορά φωτογραφικών μηχανών SLR, μεταξύ των οποίων υπάρχει συνεχής ανταγωνισμός - αυτές είναι εταιρείες NikonΚαι Κανόνας. Κατά τη γνώμη μου, οι κάμερες άλλων κατασκευαστών υστερούν σε σχέση με αυτούς τους δύο ηγέτες και δεν θα ληφθούν υπόψη εδώ.
Οι κάμερες SLR μπορούν να χωριστούν σε 4 ομάδες:
- Ομάδα 1- κάμερες για "αρχάριους"
- Ομάδα 2- κάμερες για "συνέχεια"
- Ομάδα 3- προηγμένες κάμερες
- Ομάδα 4- ημι-και επαγγελματικές κάμερες
τελευταίοςομάδα κάμερας - πλήρους μήκους(του οποίου το μέγεθος του αισθητήρα 36x24mm), τρία πρώταομάδες - οι λεγόμενες " πασπαλισμένο"κάμερες (οι οποίες έχουν μέγεθος αισθητήρα περίπου μιάμιση φορά λιγότερο). Οι κάμερες πλήρους κάδρου είναι ακριβές (2.000 $ και άνω) και δεν αξίζει να αγοράσετε ως την πρώτη σας DSLR. Επίσης, δεν θα συμβούλευα να αγοράσετε κάμερες από την πρώτη ομάδα (για «αρχάριους»), αφού οι δυνατότητές του δεν θα είναι πλέον αρκετές μετά από ένα χρόνο χρήσης.
Νομίζω ότι τουλάχιστον πρέπει να εστιάσετε στις κάμερες δεύτεροςομάδες, αν ο προϋπολογισμός επιτρέπει, τότε ως η πρώτη SLR, μπορείτε να πάρετε μια κάμερα από τρίταομάδες - οι δυνατότητες μιας τέτοιας κάμερας θα σας κρατήσουν για πολύ καιρό!
2) Προετοιμασία για σκοποβολή
Η δεύτερη ενέργεια μετά την αγορά μιας κάμερας θα είναι η λήψη. Το τελευταίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε μετά την αγορά μιας κάμερας SLR είναι να το χρησιμοποιήσετε Αυτόματολειτουργία λήψης. Επομένως, θα είναι πολύ καλό αν μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το λεγόμενο " δημιουργικός"λειτουργίες λήψης -" προτεραιότητα διαφράγματος" (ΕΝΑστο Nikon«α ή Avστο Κανόνας'ένα)," Προτεραιότητα κλείστρου" (μικρόστο Nikon«α ή τηλεόρασηστο Κανόνας"α) και " Χειροκίνητη λειτουργία" (Μ).
Δεν βλάπτει να διαβάζεις ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗστην αγορασμένη κάμερα και καλό είναι να διαβάσετε πολλά βιβλία για τη θεωρία της φωτογραφίας και της σύνθεσης. Μεγάλη επιλογήβιβλία που βρίσκονται εδώ - ... προσπαθήστε να διαβάσετε τουλάχιστον 2-3 πρώτα βιβλίακαι αν είναι δυνατόν και διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος - όλοι οι άλλοι που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα.
1) Προσπαθήστε να τραβήξετε τέτοιες λήψεις που θα ενδιαφέρουν κάποιον άλλο εκτός από εσάς και τους συγγενείς σας (π.χ. "Είμαι κοντά στον φοίνικα"θα ήταν μια ωραία προσθήκη σε ένα οικογενειακό άλμπουμ, αλλά τίποτα περισσότερο).
2) Πριν πιέσετε το κλείστρο, προσπαθήστε να δώσετε προσοχή στο προσκήνιο, στο μέσο και στο φόντο - δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα περιττό στο πλαίσιο (τυχαία αντικείμενα, περαστικοί, σκουπίδια, δέντρα και στύλοι που «φυτρώνουν» από το κεφάλι του πρόσωπο που φωτογραφίζετε).
3) Δώστε προσοχή στην οριζόντια ή κατακόρυφη θέση της κάμερας, αυτό θα μειώσει τον αριθμό των καρέ με «στρωμνή ορίζοντα» (όταν οι οριζόντιες ή κάθετες γραμμές έχουν «μπλοκάρισμα»)
4) Εάν τραβήξετε πολλές λήψεις, είναι πιο πιθανό να επιλέξετε την πιο επιτυχημένη.
5) Εάν χρειάζεστε χρόνο για να καταγράψετε την κίνηση, τραβήξτε φωτογραφίες στη λειτουργία προτεραιότητα κλείστρου, στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να πυροβολήσετε μέσα προτεραιότητα διαφράγματος.
Εν συντομία θα ήθελα να αποκαλύψω το τελευταίο σημείο και να εξηγήσω εν συντομία πώς λειτουργούν αυτοί οι τρόποι λειτουργίας.
Προτεραιότητα κλείστρου- η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται χειροκίνητα και η τιμή του διαφράγματος "υπολογίζεται" αυτόματα από την κάμερα. προτεραιότητα διαφράγματος- Αντίθετα, η τιμή του διαφράγματος ρυθμίζεται χειροκίνητα και η ταχύτητα κλείστρου "υπολογίζεται" από την κάμερα. ΣΕ εγχειρίδιολειτουργία λήψης, όλες οι παράμετροι ρυθμίζονται χειροκίνητα.
Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου ( 1/500 δευτ. - 1/4000 δευτ), θέματα μεγαλύτερη ταχύτητατο κλείστρο, τόσο πιο δυνατό θα αποδειχθεί ότι «παγώνει» την κίνηση.
Όσο μικρότερη είναι η τιμή του διαφράγματος ( f/1,4 - f/1,8), όσο πιο δυνατό είναι ανοιχτό, τόσο πιο θολό θα είναι το φόντο. Αντίθετα, εάν θέλετε το προσκήνιο και το φόντο να είναι καθαρά, τότε πρέπει να καλύψετε το διάφραγμα επιλέγοντας μια μεγάλη τιμή διαφράγματος ( f/16 - f/22Για παράδειγμα).
Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο σύνδεσμος ταχύτητα κλείστρου-διάφραγμα-ISOμπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους:
Ο προσομοιωτής κάμερας SLR και ο εκπαιδευτής αρχαρίων φωτογράφων
Σεβελένκα(θάμπωμα εικόνας κατά τη λήψη στο χέρι λόγω χαμηλής ταχύτητας κλείστρου):
Γενικά, αν η πλοκή είναι μπανάλ και δεν απαιτεί Ειδικές καταστάσεις, κατά τη λήψη στο χέρι, πρέπει να προσέχετε ώστε η ταχύτητα κλείστρου να μην είναι μικρότερη από 1/στ(εστιακή απόσταση φακού). Για παράδειγμα, για φακό 50 χλστπροσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μικρότερες εκθέσεις 1/50 s.
1) Εάν πρόκειται να τραβήξετε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τότε είναι πολύ σκόπιμο να εφοδιαστείτε με ένα συμπαγές για να αποφύγετε το «θάμπωμα» της εικόνας σε «μεγάλες» ταχύτητες κλείστρου.
2) αυτό θα σας επιτρέψει να επιλέξετε μια χαμηλή τιμή ISO(100) για την αποφυγή ψηφιακού θορύβου.
3) τη νύχτα είναι πιο εύκολο να πυροβολήσεις εγχειρίδιολειτουργία ( Εγχειρίδιο): δοκιμάστε αυτό - διάφραγμα ~ f / 8, ταχύτητα κλείστρου 5-15 δευτερόλεπτα
4) Εάν η φωτογραφία αποδειχθεί σκοτεινή, τότε αυξήστε τον χρόνο έκθεσης ή ανοίξτε ελαφρώς το διάφραγμα και αντίστροφα - εάν η φωτογραφία αποδείχθηκε φωτεινή, τότε μειώστε την ταχύτητα κλείστρου ή καλύψτε το διάφραγμα.
5) Η εστίαση είναι επιθυμητή να μεταφραστεί σε χειροκίνητη λειτουργία, επικεντρωνομαι σε ζωντανή μετάδοσηστη μέγιστη μεγέθυνση στην οθόνη (συνήθως κουμπιά που χρησιμοποιούνται για τη μεγέθυνση της εικόνας κατά την προβολή τους).
6) Είναι καλύτερα να τραβάτε είτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο είτε με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων
7) Η κίνηση του καθρέφτη μπορεί να δημιουργήσει μικρούς μηχανικούς κραδασμούς, που κατά τη νυχτερινή λήψη μπορεί να «χαλάσουν» το κάδρο. Επομένως, είναι επιθυμητό να κάνετε λήψη από τη λειτουργία LiveView - ενώ ο καθρέφτης είναι ήδη ανυψωμένος, γεγονός που εξαλείφει αυτές τις μικροδονήσεις.
8) Εάν, με μια ακριβή ρύθμιση εστίασης, έναν ανασηκωμένο καθρέφτη και χρησιμοποιώντας μια καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων (ή ένα τηλεχειριστήριο υπερύθρων), εξακολουθείτε να έχετε "θάμπωμα", τότε αυξήστε το ISO κατά μερικές στάσεις (από 100 σε 400- 800), το οποίο θα επιτρέψει τη μείωση της ταχύτητας κλείστρου κατά 2 στάσεις. Πιο ψηλά ISO 800Στις κάμερες του "μεσαίου" επιπέδου, δεν πρέπει να σηκώνεστε, αυτό θα αυξήσει τον θόρυβο.
8) Κατά τη λήψη σκηνών στις οποίες υπάρχουν έντονα φωτισμένες περιοχές ( διαφημιστικές πινακίδες, για παράδειγμα), είναι επιθυμητό να κάνετε λήψη με bracketing έκθεσης σε βήματα των +-2 EV. Στη συνέχεια, από τις τρεις λήψεις που έχουν ληφθεί στο Photoshop, θα είναι δυνατό να ληφθεί ένα καρέ "υψηλής ποιότητας", το οποίο θα δείχνει όλες τις λεπτομέρειες τόσο σε σκιές όσο και σε "επισημάνσεις".
9) Και είναι καλύτερο να τραβήξετε φωτογραφίες σε "κανονική ώρα" (+- 30 λεπτά πριν και μετά τη δύση του ηλίου, όταν ο ουρανός δεν είναι εντελώς μαύρος, αλλά εξακολουθεί να φωτίζεται από τον ήλιο που δύει).
10) Πάντα φωτογραφίζετε σε φορμά ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ, αυτό θα επιτρέψει τη διόρθωση κατά τη διάρκεια της μετα-επεξεργασίας ισορροπία λευκού. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας η κάμερα προσδιορίζει αρκετά συχνά σωστά την Ισορροπία Λευκού, τότε τη νύχτα, κατά τη λήψη σε JPEG "e, θα υπάρχει η ευκαιρία να αποκτήσετε έναν καφέ ουρανό.
11) Εάν πυροβολείτε από τρίποδο μακροχρόνιες εκθέσειςσε καιρό με αέρα, το τρίποδο μπορεί να κρατηθεί από τα πόδια για να αποφευχθεί το θάμπωμα της εικόνας.
3) Ταξινόμηση του πλάνα
Κάποτε στο περιοδικό του Πασά Κοσένκο ( pavel_kosenko ) συνάντησε τη φράση:
«Χρειάζονται 10 λεπτά για να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε. Ωστε να μάθετε να επιλέγετε, πρέπει να γίνεις άνθρωπος.
(γ) G. Pinkhasov
Υπάρχει μια άλλη καλή φράση:
Καλός φωτογράφος δεν είναι αυτός που φωτογραφίζει πολύ, αλλά αυτός που αφαιρεί πολλά.
Δεν μπορείς να πεις πραγματικά! Πιθανώς το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μάθετε πώς να επιλέγετε τα καλύτερα, πιο ενδιαφέροντα πλάνα από τα πλάνα και να στέλνετε όλα τα άλλα στα σκουπίδια (ή στον πίσω καυστήρα "για αργότερα")
Θα προσπαθήσω να δώσω μερικές συμβουλές για την επιλογή φωτογραφιών...
1)
οξύτητα. Εάν δεν είναι εκεί, ή δεν είναι εκεί που θα έπρεπε, το πλαίσιο είναι στα σκουπίδια. Αυτός είναι ο κανόνας νούμερο 1. Υπάρχουν εξαιρέσεις όταν η έλλειψη ευκρίνειας είναι ιδέα του συγγραφέα και ένα τέτοιο πλαίσιο φαίνεται ενδιαφέρον: 
Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, μια «θολή» εικόνα είναι ένας γάμος. 
ruber_kor , συγγνώμη που φέρνω τις φωτογραφίες σας ως παράδειγμα
2) Οικόπεδο. Το πλαίσιο πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Προσπαθήστε να δείτε τις φωτογραφίες σας μέσα από τα μάτια ενός άλλου ατόμου και προσπαθήστε να αξιολογήσετε πόσο ενδιαφέρουσα θα είναι η λήψη σας για τους άλλους. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κέφι... πρέπει να υπάρχει συναίσθημα... πρέπει να υπάρχει μια πλοκή ή μια ιστορία. (βλ. παραδείγματα από το σημείο 1)
3) Γωνία. Όταν τραβάτε πορτρέτα στο μήκος του στήθους, συνιστάται να τοποθετείτε την κάμερα στο ύψος των ματιών του μοντέλου (είτε είναι ενήλικας, παιδί ή σκύλος με γάτα). Κατά τη λήψη πορτραίτων πλήρους μήκους, είναι επιθυμητό να τοποθετείτε την κάμερα στο επίπεδο του στήθους του μοντέλου. Αρχιτεκτονική, τοπία κ.λπ. μπορούν να γυριστούν σε πολύ χαμηλά ή πολύ χαμηλά υψηλό σημείο- μια ασυνήθιστη γωνία θα προσθέσει ένα "ξύσμα". Εάν πήρατε το παιδί σας από το ύψος του ύψους σας, όντας πολύ τεμπέλης για να καθίσει, τότε μια τέτοια λήψη θα αξίζει μόνο το προσωπικό σας οικογενειακό άλμπουμ. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις και μερικές φορές η λήψη πορτρέτων από ασυνήθιστες γωνίες δίνει επίσης ενδιαφέροντα αποτελέσματα:
4) Σύνθεση. Αν υπάρχει ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά στο πλαίσιο κύριος χαρακτήρας(ή ήρωας) τα χέρια/πόδια/κεφάλι «κόβονται», τότε ίσως ένα τέτοιο πλαίσιο να μην φαίνεται καλό. Πολύ συχνά, στις φωτογραφίες αρχάριων φωτογράφων, μπορούν να βρεθούν δύο κοινά λάθη: ένας γεμάτος ορίζοντας και διάφορα αντικείμενα (δέντρα, στύλοι κ.λπ.) που «φυτρώνουν» από το κεφάλι ενός ατόμου στην εικόνα. Εάν ο διάσπαρτος ορίζοντας μπορεί (και πρέπει) να "διορθωθεί" στο στάδιο της επεξεργασίας φωτογραφίας, τότε θα είναι πιο προβληματικό να "αφαιρέσετε" ένα δέντρο που προεξέχει από το κεφάλι, επομένως αυτή η στιγμή πρέπει να ελέγχεται κατά τη λήψη. Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις... αλλά για να τραβήξεις με «αδέξιες» συνθέσεις πρέπει πρώτα να μάθεις πώς να φωτογραφίζεις με τις σωστές συνθέσεις:
5) Φωτισμός. Εάν υπάρχουν υπερβολικά εκτεθειμένες περιοχές (εντελώς λευκές) ή "βουτιές" (εντελώς μαύρες) στο πλαίσιο, τότε είναι επιθυμητό να περάσουν τέτοια πλαίσια. Μετατροπέας RAWκαι προσπαθήστε να απαλλαγείτε από τέτοιες περιοχές. Εάν δεν ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε μετατροπείς, τότε μπορείτε να αφήσετε το πλαίσιο για "αργότερα" και να αρχίσετε να μελετάτε το mat.chasti.
Πως Δενείναι επιθυμητό να υπάρχει φως / σκιά:
Μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το εκλάβουμε ως «κανόνα» να έχουμε συνεχώς φλας και ντιπ.
Πως επιθυμητόςέχουν φως/σκιές:
()
()
Όπως φαίνεται από κρατήσεις - υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά για να μάθετε πώς να κάνετε όμορφα και ενδιαφέρουσες φωτογραφίεςκατά παράβαση αυτών των «απαιτήσεων για φωτογράφιση», πρέπει πρώτα να μάθεις πώς να βγάζεις φωτογραφία με την εκπλήρωση των «απαιτήσεων». Για να παραβιάσεις τους κανόνες, πρέπει πρώτα να μάθεις πώς να τους ακολουθείς!
4) Μετα-επεξεργασία ταξινομημένου υλικού
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι δίνουν μεγάλο ρόλο στη μετα-επεξεργασία του επιλεγμένου υλικού.
Βλέπω συχνά δηλώσεις όπως " Το Photoshop είναι κακό!" ή " Είμαι για τη φύση!"... Είμαι βέβαιος ότι στο 99% των περιπτώσεων τέτοιες δηλώσεις είναι υποκατάστατο της αναγνώρισης" Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Photoshop ".
Αν θέλετε να μάθετε πώς να παίρνετε «γλυκά» από τα επιλεγμένα καρέ σας, τότε η εκμάθηση των προγραμμάτων για μετα-επεξεργασία φωτογραφιών θα σας βοηθήσει σε αυτό. Ίσως τα πιο δημοφιλή προγράμματα είναι Adobe Photoshop CS και LightRoom. Το βιβλίο θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τα βασικά της επεξεργασίας φωτογραφιών και θα σας δώσει μια ιδέα για τα κύρια εργαλεία αυτών των δύο προγραμμάτων.
Για «έμπνευση» επισκεφθείτε την πύλη http://35photo.ru/, και περάστε μια-δυο ώρες εκεί, όπου παρουσιάζεται, κατά τη γνώμη μου, πρώτης τάξεως δουλειά.
Ελπίζω η συμβουλή μου να είναι χρήσιμη σε κάποιον!
Αν κάποιος δεν συμφωνεί με τα παραπάνω ή κάποιος θα έχει προσθήκες ας γράψει!
Έχοντας την ευκαιρία να ζητήσουν συμβουλές από έναν επαγγελματία φωτογράφο ή καθηγητή φωτογραφίας, οι περισσότεροι αρχάριοι ρωτούν για τη «σωστή» κάμερα ή τον «καλύτερο» φακό ή την «κορυφαία συμβουλή» για το πώς να γίνουν 50 φορές καλύτεροι σε μια στιγμή. Τέτοιες ερωτήσεις φαίνονται αρκετά λογικές όταν σηκώνετε μια κάμερα για πρώτη φορά.
Όμως ο επίδοξος ερασιτέχνης φωτογράφος θα πρέπει να μείνει μακριά από αυτές τις ερωτήσεις... έστω για λίγο. Η φωτογραφία είναι σημαντική και θα λάβετε πολλές καλές συμβουλές από τους επαγγελματίες, αλλά είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία.
Ακολουθήστε αυτές τις επτά συμβουλές και ξεκινήστε το φωτογραφικό σας ταξίδι με τα σωστά βήματα.
Πρώτη βόλτα με το τρένο. Φωτογραφία: Spragues
1. Η εκπαίδευση είναι πρωτογενής, η τεχνολογία δευτερεύουσα
Ξέρεις τι λένε, «ξόδεψε χρήματα σε εμπειρίες, όχι σε πράγματα». Επιστημονική έρευναυποστηρίζουν αυτή τη δήλωση. Το γεγονός είναι ότι ακόμη και μια φευγαλέα εμπειρία θα παραμείνει μέρος της προσωπικότητάς σας και όχι απλώς ένα αντικείμενο που σας ανήκει.
Αυτή δεν είναι μόνο μια εξαιρετική συμβουλή για τη ζωή, αλλά και μια εντελώς υποτιμημένη σύσταση για τους φωτογράφους. Επιλέγοντας ανάμεσα σε μια ολοκαίνουργια κάμερα ή φακό και ένα σεμινάριο ή ένα ταξίδι σε καταπληκτικό μέρος, οι περισσότεροι αρχάριοι θα προτιμήσουν την τεχνική. Μην κάνετε αυτό το λάθος.
Παρακολουθήστε καλά σεμινάρια ή πηγαίνετε σε φωτογραφικές περιηγήσεις σε άγνωστα μέρη. Ο διάσημος φωτογράφος του National Geographic Jim Richardson είπε κάποτε: «Αν θέλεις να είσαι ο καλύτερος φωτογράφος, να είσαι εκεί που συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον».
Η Canon EOS-1D X δεν θα σας ωφελήσει αν δεν ξέρετε πώς να τη χρησιμοποιήσετε...και εκτός κι αν έχετε κάτι στην αυλή σας που πρέπει να φωτογραφηθεί με ταχύτητα 14 fps. Ξοδέψτε χρήματα για εκπαίδευση, αποκτήστε εμπειρία, ξεχάστε για λίγο τον φωτογραφικό εξοπλισμό.
Νέα φωτογραφία προφίλ. Συγγραφέας της φωτογραφίας: Valentin Kouba
2. Πυροβολήστε για τον εαυτό σας, όχι για τους άλλους
Αν φωτογραφίζετε με στόχο να δημιουργήσετε κάτι παρόμοιο με άλλες δημοφιλείς εικόνες, συλλέγοντας likes ή σχόλια, τότε δεν είστε στο σωστό δρόμο. Αυτό ισχύει για όλες τις μορφές τέχνης, ειδικά όταν είσαι αρχάριος. Το κύριο κοινό σας είναι ο εαυτός σας.
Πυροβόλησε αυτό που αγαπάς. Εστιάστε στα πράγματα που σας εμπνέουν. Θα πρέπει να φέρει χαρά πρώτα από όλα σε εσάς. Οι άνθρωποι θα παρατηρήσουν και θα εκτιμήσουν τη δημιουργικότητα και την ατομικότητά σας.
Μικρός φωτογράφος. Φωτογραφία: Jaromir Chalabala
3. Δημιουργήστε τεχνητά όρια για τον εαυτό σας
Ενας από καλύτερους τρόπουςγια έναν αρχάριο να βελτιώσει τις δεξιότητές του είναι να περιοριστεί. Είναι δυνατόν στο είδος, αλλά τώρα μιλάμε για τεχνολογία.
Δοκιμάστε να κάνετε λήψη αποκλειστικά με το smartphone σας για ένα μήνα και δείτε πώς αλλάζει η ικανότητά σας να οπτικοποιείτε τη σύνθεση όταν σταματήσετε να σκέφτεστε την ποιότητα της εικόνας. Ή περιορίστε τον εαυτό σας σε έναν φακό για δύο ή τρεις μήνες και θα παρατηρήσετε πώς η κατανόησή σας για την εστιακή απόσταση αυξάνεται αλματωδώς.
Οι περιορισμοί είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ανάπτυξης. Τα σκόπιμα όρια στη χρήση εξοπλισμού, η λήψη μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, η ασπρόμαυρη φωτογραφία για ένα μήνα είναι εξαιρετικές επιλογές για τεχνητά όρια.
Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αναπτύξετε δεξιοτεχνία στον εαυτό σας είναι να κατακτήσετε νέες πτυχές της τέχνης θέτοντας όρια στον εαυτό σας.
Πάρε με φωτογράφο! Συγγραφέας της φωτογραφίας: Vadim Trunov
4. Βρείτε τη θέση σας
Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που δίνω σε κάθε αρχάριο, αν και σπάνια την ακούει.
Κάθε επίδοξος φωτογράφος ονειρεύεται ότι ο Jimmy Chin, ο Steve McCurry, ο Henri Cartier-Bresson και ο Paul Nicklen θα ενσαρκωθούν ταυτόχρονα στο πρόσωπό του. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις μάστερ της φωτογραφίας δρόμου και ταξιδιού, πορτραίτου και φωτογραφίας ταυτόχρονα. άγρια ζωή... ή μπορείτε, αλλά κάποια στιγμή αργότερα, όχι αμέσως.
Πειραματιστείτε σε διαφορετικούς τομείς της φωτογραφίας, δεν χρειάζεται να κάνετε μια επιλογή στιγμιαία. Αλλά μόλις βρείτε αυτό που σας αρέσει περισσότερο, εστιάστε σε αυτό. Θα εκπλαγείτε πόσο πιο γρήγορη θα είναι η ανάπτυξή σας όταν απαλλαγείτε από την καταναγκαστική ανάγκη να κάνετε τα πάντα.
Καθορίστε την εξειδίκευσή σας. Βρείτε τη δική σας θέση και επικεντρωθείτε σε αυτήν. Γνωρίστε το βάθος του είδους σας αντί να καλύπτετε τα πάντα επιφανειακά.
Τίποτα να χάσω. Φωτογραφία: Pedro Quintela
5. Επιβραδύνετε
Ένα από αυτά τα πράγματα που έχουμε χάσει με την ταχεία ανάπτυξη ψηφιακή φωτογραφίαείναι μια αναγνώριση της αξίας του χρόνου που αφιερώθηκε. Με έως και 1.000 εικόνες RAW σε μια κάρτα μνήμης, γιατί να μην τη ρυθμίσετε σε λειτουργία ριπής και εγγραφή στα 14 καρέ ανά δευτερόλεπτο, σωστά; Όχι, όχι σωστά.
Ναι, η ταχύτητα βοηθά μερικές φορές να τραβήξετε μια υπέροχη βολή, αλλά αυτό θυμίζει το ρητό: «Ακόμα και ένας τυφλός σκίουρος μπορεί να βρει κατά λάθος ένα βελανίδι». Μην είσαι τυφλός σκίουρος. Μάθετε να αναπνέετε ήρεμα, ανιχνεύστε την περιοχή, συνθέστε προσεκτικά το καρέ, πυροβολήστε υπομονετικά.
Το πάτημα του κλείστρου πρέπει να είναι το αποκορύφωμα της σκέψης και της προετοιμασίας. Σχεδιάζετε μια σύνθεση που θα θέλατε να αποτυπώσετε; Αναζητήστε την περιοχή εκ των προτέρων και καθορίστε η καλύτερη στιγμήμέρες ή έστω μια εποχή για να τραβήξετε μια φωτογραφία; Αξιολογείτε τις κινηματογραφικές δυνατότητες της σκηνής που βλέπετε, ακόμη και χωρίς να είστε στο πλατό;
Η ψηφιακή φωτογραφία έχει φέρει μαζί της πολλές ευκαιρίες και δεν προτείνουμε να την αρνηθούμε. Απλώς ξεκινήστε τη λήψη σαν να ήταν φορτωμένη η φωτογραφική μηχανή σας με ένα ρολό φιλμ 36 καρέ. Σιγά, αξίζει τον κόπο.
Νέοι βουδιστές μοναχοί. Συγγραφέας της φωτογραφίας: Saravut Intarob
6. Γίνετε μέλος της κοινότητας
Επιλέξτε την κοινότητα που σας αρέσει και εγγραφείτε στο 500px ή στο Facebook ή στο Google+ ή οτιδήποτε άλλο.
Η συμμετοχή σε μια ομάδα ερασιτεχνών φωτογράφων έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα. Είναι πιο πιθανό να σας επισημάνουν τα λάθη που κάνατε ή να σας προτείνουν ενδιαφέρουσες προοπτικές που εσείς οι ίδιοι μπορεί να μην είχατε μαντέψει.
Είναι επίσης απίστευτα ικανοποιητικό να μοιράζεστε την αγάπη σας για τη φωτογραφία με άλλους φωτογράφους και ολόκληρο τον κόσμο. Μην κολλάτε σε διαγωνισμούς δημοτικότητας, συνεχίστε να πυροβολείτε για τον εαυτό σας. Αλλά στην κοινότητα, ο επαγγελματισμός σας θα αρχίσει να αυξάνεται πιο γρήγορα.
Θα πουν και θα δείξουν στους αρχάριους φωτογράφους πώς να κρατούν σωστά μια φωτογραφική μηχανή SLR, να ρυθμίζουν σωστά την κάμερα σε διάφορες συνθήκες λήψης, πώς να τοποθετούν όμορφα αντικείμενα στο κάδρο και πολλά άλλα που πρέπει να ξέρετε για να μάθετε πώς να τραβάτε όμορφες φωτογραφίες .
Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι τα δωρεάν μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους δεν είναι ένα μαγικό ραβδί. Ούτε τα μαθήματα φωτογραφίας, ούτε οι δάσκαλοι μιας σχολής φωτογραφίας επί πληρωμή, ούτε ένα πιστοποιητικό μαθημάτων φωτογραφίας, ούτε ένα δίπλωμα φωτογραφίας δεν θα σε κάνουν master στη φωτογραφία, αν αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στη θεωρία παρά στην πράξη!
Η επιτυχία στην εκμάθηση φωτογραφίας είναι πολύ απλή - τραβήξτε πολλές φωτογραφίες, παντού, μέσα διαφορετικές συνθήκες, και μόνο περιστασιακά, αλλά τακτικά μελετήστε τη θεωρία της φωτογραφίας!
μάθημα φωτογραφίας 1
Πώς να κρατάτε σωστά την κάμερα
Θα εκπλαγείτε πόσοι ερασιτέχνες φωτογράφοι δεν γνωρίζουν τα βασικά της εργασίας με μια φωτογραφική μηχανή και ταυτόχρονα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι φωτογραφίες τους δεν φαίνονται κατά κάποιο τρόπο πολύ καλές! Πολλοί από αυτούς είναι ήδη ενήλικες που έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο και μάλιστα έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε χρόνο για να μελετήσετε πράγματα που καταλαβαίνουν όλοι;
μάθημα φωτογραφίας 2
Πώς να πατήσετε σωστά το κουμπί κλείστρου
Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία "recompose", το πιο σημαντικό αντικείμενο στη φωτογραφία θα είναι πάντα το πιο ευκρινές, έτσι φωτογραφίζουν επαγγελματίες φωτογράφους. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να καταγράψετε την κορύφωση των γεγονότων που φωτογραφίζονται, ειδικά εάν φωτογραφίζετε με μια κάμερα με μεγάλη καθυστέρηση κλείστρου. Η καθυστέρηση κλείστρου μπορεί να μειωθεί...
μάθημα φωτογραφίας 3
Προτεραιότητα διαφράγματος ή προτεραιότητα κλείστρου;
Τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε την προτεραιότητα διαφράγματος ή την προτεραιότητα κλείστρου; Η απάντηση είναι απλή - ανάλογα με το τι φωτογραφίζετε! Στη λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου, η τηλεόραση ή το S για να λάβετε ένα κινούμενο θέμα χωρίς θολό θα αυξηθεί. Από την άλλη, αν θέλετε το φόντο της φωτογραφίας να είναι θολό, επιλέξτε Av (A) - Προτεραιότητα διαφράγματος. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρειαστείτε ένα τρίποδο φωτογραφιών.
μάθημα φωτογραφίας 4
Μέρος πρώτο
Τι είναι το βάθος πεδίου και πώς να ελέγξετε το βάθος πεδίου
Αν κοιτάξετε προσεκτικά μια φωτογραφία όπου υπάρχουν αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από τον φακό της κάμερας, θα παρατηρήσετε ότι, με εξαίρεση το κύριο θέμα, ορισμένα αντικείμενα, τόσο μπροστά όσο και πίσω από το κύριο θέμα, είναι επίσης αρκετά απότομη ... ή το αντίστροφο.
Μέρος δεύτερο
Εστιακή απόσταση φακού και θολό φόντο. Ο πρώτος κανόνας του IPIG
Ποια είναι η εστιακή απόσταση ενός φακού. Ποια είναι η γωνία θέασης του φακού. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της γωνίας θέασης του φακού, της εστιακής απόστασης και του βάθους πεδίου (θάμπωμα του φόντου στη φωτογραφία). Πατήστε τα κουμπιά εστιακής απόστασης φακού και παρακολουθήστε πώς αλλάζει το βάθος πεδίου ανάλογα με την εστιακή απόσταση του φακού
Μέρος τρίτο
Θολό φόντο και διάφραγμα φακού. Ο δεύτερος κανόνας του IPIG
Σε αυτό το σεμινάριο για το Βάθος Πεδίου, θα μάθετε ένα πιο ισχυρό εργαλείο για την αλλαγή του Βάθους Πεδίου. Για να δείτε πώς θα φαίνεται η φωτογραφία όταν το διάφραγμα είναι κλειστό, χρησιμοποιήστε τον επαναλήπτη διαφράγματος - ένα κουμπί πατώντας το οποίο μπορείτε να πιέσετε το διάφραγμα να κλείσει στην καθορισμένη τιμή και να αξιολογήσετε το βάθος πεδίου πριν τραβήξετε τη φωτογραφία. Κουμπιά για την εναλλαγή του διαφράγματος του φακού κάτω από την εικόνα
Μάθημα φωτογραφίας 5
Βασικές αρχές σύνθεσης στη φωτογραφία
Μπορείτε παρακαλώ να θυμηθείτε πώς αισθανθήκατε όταν κοιτάξατε το αριστοτεχνικό καρέ; Τι σου τράβηξε την προσοχή στη φωτογραφία; Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, έτσι δεν είναι; Και το θέμα είναι ότι μια καλά τραβηγμένη φωτογραφία σου τραβάει την προσοχή σε υποσυνείδητο επίπεδο ...
μάθημα φωτογραφίας 6
Φωτογράφηση πορτρέτου
Το πορτρέτο είναι ίσως το πιο υπεύθυνη άποψηφωτογραφία. Όχι επειδή αν η φωτογραφία είναι ανεπιτυχής, το μοντέλο μπορεί να προσβληθεί ή ακόμα και ... :-) Επειδή το πορτρέτο δεν αντανακλά μόνο εξωτερικό χαρακτηριστικότου θέματος που φωτογραφίζεται - μια καλή φωτογραφία πορτραίτου μεταφέρει πάντα τη διάθεση ή τα συναισθήματα του μοντέλου.
Μάθημα φωτογραφίας 7
Φωτογραφία τοπίου και macro
Τοπίο και φωτογραφία από πολύ κοντινή απόσταση - τι κοινό μπορεί να έχει μεταξύ τους; Η φωτογραφία τοπίου είναι το αντίθετο του πορτραίτου, με την έννοια ότι όλα τα αντικείμενα στο κάδρο πρέπει να είναι ευκρινή. Για τοπία και μακρο φωτογραφία, είναι καλύτερο να το χρησιμοποιήσετε συμπαγείς κάμερεςμε μια μικρή μήτρα...
Μάθημα φωτογραφίας 8
Φωτογράφηση πανοράματος
Η πανοραμική φωτογραφία είναι μια σχετικά νέα και πολύ αποτελεσματική λειτουργία που απαντάται μόνο σε μικρού μεγέθους ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Ωστόσο, ακόμα κι αν η φωτογραφική μηχανή σας δεν διαθέτει λειτουργία πανοράματος, μπορείτε να τραβήξετε μια υπέροχη πανοραμική λήψη.
Μάθημα φωτογραφίας 9
Σωστή έκθεση
Η σωστή έκθεση είναι πολύ σημαντική για μια καλή φωτογραφία - είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της τεχνικής ποιότητας μιας φωτογραφίας. Δεδομένου ότι η τέχνη της φωτογραφίας είναι εν μέρει μια υποκειμενική αξιολόγηση της εικόνας (δεν υπάρχουν σύντροφοι για γεύση και χρώμα, όπως λένε), η τάξη του φωτογράφου καθορίζει την ικανότητά του να τραβήξει μια φωτογραφία με τη σωστή έκθεση σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού.. .
Μάθημα φωτογραφίας 10
Ισοδύναμα ζεύγη έκθεσης
Φανταστείτε ότι τραβάτε ένα πορτρέτο και χρειάζεστε ένα ελάχιστο βάθος πεδίου - ανοίγετε το διάφραγμα μέχρι το τέλος. Για να έχετε τη σωστή έκθεση της φωτογραφίας στο επιλεγμένο διάφραγμα, πρέπει να επιλέξετε την ταχύτητα κλείστρου. Και τώρα, φανταστείτε ότι έχουμε μπει στη σκιά. Υπάρχει λιγότερο φως - οι συνθήκες λήψης έχουν αλλάξει ... Θα μαντέψουμε τη σωστή ρύθμιση της κάμερας ή θα τραβήξουμε δοκιμαστικές λήψεις;
Μάθημα φωτογραφίας 11
Τι είναι το ISO στη φωτογραφία και την κάμερα;
Γνωρίζατε ότι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης κάμερας και φακού, αλλάζουν οι διαθέσιμες τιμές ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος και μπορεί να συμβεί να μην μπορείτε να βρείτε το σωστό ζεύγος έκθεσης. Εάν δεν έχετε την ευκαιρία να ορίσετε το σωστό ζεύγος έκθεσης, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε σωστά εκτεθειμένο καρέ: o(Τι να κάνετε; Θα χαλάσει το πλαίσιο από λάθος έκθεση;
Μάθημα φωτογραφίας 12
Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με φλας
Γιατί το ενσωματωμένο φλας στο "αυτόματο" ανάβει συχνά όταν έχει τόσο πολύ φως; Ξέρετε γιατί η χρήση του ενσωματωμένου φλας σε ένα σκοτεινό δωμάτιο δεν είναι η καλύτερη ιδέα; Πώς να εξαλείψετε τα κύρια μειονεκτήματα του ενσωματωμένου φλας και πώς να χρησιμοποιήσετε το (εξωτερικό) φλας της κάμερας ...
Μάθημα φωτογραφίας 13
Φωτογράφιση σε ασυνήθιστες συνθήκες
Πώς να φωτογραφίσετε ένα ηλιοβασίλεμα με τον σωστό τρόπο. Πώς να φωτογραφίσετε πυροτεχνήματα ή καρουζέλ. Σου είπαν να μην τραβήξεις φωτογραφίες κόντρα στον Ήλιο; Μπορείτε να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες όταν τραβάτε ενάντια στον Ήλιο, αν μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ...
Μάθημα φωτογραφίας 14
Ρύθμιση κάμερας: χειροκίνητη λειτουργία M ή SCN;
Πολλές ερασιτεχνικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δεν διαθέτουν λειτουργία χειροκίνητης λήψης M και επομένως δεν σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, υπάρχουν ρυθμίσεις κάμερας που σας επιτρέπουν να ξεπεράσετε αυτό το μειονέκτημα... Αλλά ακόμα κι αν η φωτογραφική μηχανή σας έχει μια λειτουργία που επισημαίνεται με το γράμμα M και θέλετε να την κατακτήσετε γρήγορα, τότε αυτό το μάθημα φωτογραφίας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εσάς - I θα εξηγήσει τη λογική της επιλογής ρυθμίσεων έκθεσης για ιστορίες που εμφανίζονται συχνά.
Μάθημα φωτογραφίας 15
Τι είναι η ισορροπία λευκού;
Έχετε δει έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες όλα τα χρώματα εμφανίζονταν με κάποιου είδους κιτρινωπή ή γαλαζωπή απόχρωση; Μπορεί να πιστεύετε ότι αυτή η κάμερα δεν είναι αρκετά καλή... ή κάτι έχει σπάσει μέσα της... :o) Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε κάμερα που μπορεί να επισκευαστεί (ακόμα και η πιο ακριβή που τραβάει σε λειτουργία AWB μπορεί να τραβήξει τέτοιες φωτογραφίες. Όλα έχουν να κάνουν με το μυστηριώδες για αρχάριους, το οποίο οι επαγγελματίες φωτογράφοι συχνά συντομεύουν σε δύο γράμματα - BB...
Κι όμως: πώς να φωτογραφίσεις το πρώτο σου φωτογραφικό αριστούργημα. Εφαρμογή αυτών απλούς κανόνεςΚαι πρακτικές συμβουλέςσχετικά με τη φωτογραφία θα σας επιτρέψει πολύ σύντομα να φωτογραφίσετε το πρώτο σας φωτογραφικό αριστούργημα.
Είναι αρκετά δύσκολο να μάθετε πώς να βγάζετε καλές φωτογραφίες εάν δεν γνωρίζετε τα βασικά και τους κύριους όρους και έννοιες στη φωτογραφία. Επομένως, σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δώσει μια γενική κατανόηση του τι είναι φωτογραφία, πώς λειτουργεί η κάμερα και να εξοικειωθεί με τους βασικούς φωτογραφικούς όρους.
Δεδομένου ότι σήμερα, η φωτογραφία ταινιών έχει ήδη γίνει κυρίως ιστορία, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ψηφιακή φωτογραφία. Παρόλο που το 90% της ορολογίας παραμένει αμετάβλητη, οι αρχές για τη λήψη μιας φωτογραφίας είναι οι ίδιες.
Πώς λαμβάνεται μια φωτογραφία
Ο όρος φωτογραφία σημαίνει σχέδιο με φως. Στην πραγματικότητα, η κάμερα συλλαμβάνει το φως που εισέρχεται μέσω του φακού στη μήτρα και, με βάση αυτό το φως, σχηματίζεται μια εικόνα. Ο μηχανισμός για το πώς λαμβάνεται μια εικόνα με βάση το φως είναι αρκετά περίπλοκος και έχουν γραφτεί πολλές επιστημονικές εργασίες για αυτό το θέμα. Σε γενικές γραμμές, η λεπτομερής γνώση αυτής της διαδικασίας δεν είναι τόσο απαραίτητη.
Πώς γίνεται ο σχηματισμός εικόνας;
Περνώντας μέσα από τον φακό, το φως εισέρχεται στο φωτοευαίσθητο στοιχείο, το οποίο το στερεώνει. Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αυτό το στοιχείο είναι η μήτρα. Η μήτρα κλείνει αρχικά από το φως με ένα κλείστρο (κλείστρο κάμερας), το οποίο, όταν πατηθεί το κουμπί κλείστρου, αφαιρείται για ορισμένο χρόνο (ταχύτητα κλείστρου), επιτρέποντας στο φως να δράσει στη μήτρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το αποτέλεσμα, δηλαδή η ίδια η φωτογραφία, εξαρτάται άμεσα από την ποσότητα φωτός που χτυπά τη μήτρα.
Η φωτογραφία είναι η στερέωση του φωτός στη μήτρα της κάμερας
Τύποι ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καμερών.
SLR (DSLR) και χωρίς καθρέφτη. Η κύρια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι σε μια κάμερα SLR, μέσω του καθρέφτη που είναι εγκατεστημένος στο σώμα, βλέπετε την εικόνα στο σκόπευτρο απευθείας μέσω του φακού.
Δηλαδή «ό,τι βλέπω το πυροβολώ».
Στα μοντέρνα χωρίς καθρέφτες χρησιμοποιούνται 2 κόλπα για αυτό
- Το σκόπευτρο είναι οπτικό και βρίσκεται μακριά από το φακό. Κατά τη λήψη, πρέπει να κάνετε μια μικρή διόρθωση για τη μετατόπιση του εικονοσκοπίου σε σχέση με τον φακό. Χρησιμοποιείται συνήθως σε "σαπουνόπιτα"
- Ηλεκτρονικό σκόπευτρο. Το απλούστερο παράδειγμα είναι η μεταφορά μιας εικόνας απευθείας στην οθόνη της κάμερας. Χρησιμοποιείται συνήθως σε πιάτα σαπουνιού, αλλά σε αντανακλαστικές κάμερεςαυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με την οπτική και ονομάζεται Ζωντανή προβολή.
Πώς λειτουργεί η κάμερα
Θεωρήστε τη λειτουργία μιας κάμερας SLR ως την πιο δημοφιλή επιλογή για όσους θέλουν πραγματικά να πετύχουν κάτι στη φωτογραφία.
Η κάμερα SLR αποτελείται από ένα σώμα (συνήθως - "σφάγιο", "σώμα" - από το αγγλικό σώμα) και ένα φακό ("γυαλί", "φακός").
Μέσα στο σώμα μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υπάρχει μια μήτρα που καταγράφει την εικόνα.
Δώστε προσοχή στο παραπάνω διάγραμμα. Όταν κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο, το φως περνά μέσα από το φακό, αντανακλάται από τον καθρέφτη, μετά διαθλάται στο πρίσμα και εισέρχεται στο σκόπευτρο. Με αυτό τον τρόπο βλέπετε μέσα από το φακό τι πρόκειται να τραβήξετε. Τη στιγμή που πατάτε το κουμπί κλείστρου, ο καθρέφτης ανεβαίνει, το κλείστρο ανοίγει, το φως χτυπά στη μήτρα και σταθεροποιείται. Έτσι, λαμβάνεται μια φωτογραφία.
Τώρα ας προχωρήσουμε στους κύριους όρους.
Pixel και megapixel
Ας ξεκινήσουμε με τον όρο «νέα ψηφιακή εποχή». Ανήκει περισσότερο στον τομέα των υπολογιστών παρά στη φωτογραφία, αλλά είναι σημαντικό παρόλα αυτά.
Οποιαδήποτε ψηφιακή εικόνα δημιουργείται από μικρές κουκκίδες που ονομάζονται pixel. Στην ψηφιακή φωτογραφία, ο αριθμός των pixel στην εικόνα είναι ίσος με τον αριθμό των pixel στη μήτρα της κάμερας. Στην πραγματικότητα η μήτρα αποτελείται επίσης από pixel.
Εάν μεγεθύνετε πολλές φορές οποιαδήποτε ψηφιακή εικόνα, θα παρατηρήσετε ότι η εικόνα αποτελείται από μικρά τετράγωνα - αυτά είναι pixel.
Ένα megapixel είναι 1 εκατομμύριο pixel. Αντίστοιχα, όσο περισσότερα megapixel στη μήτρα της κάμερας, τόσο περισσότερα περισσότεροτα εικονοστοιχεία συνθέτουν μια εικόνα.
Εάν κάνετε μεγέθυνση στη φωτογραφία, μπορείτε να δείτε τα pixel.
Αυτό που δίνει ένας μεγάλος αριθμός από pixels; Όλα είναι απλά. Φανταστείτε ότι ζωγραφίζετε μια εικόνα όχι με πινελιές, αλλά με τελείες. Μπορείτε να σχεδιάσετε έναν κύκλο αν έχετε μόνο 10 πόντους; Μπορεί να είναι δυνατό να γίνει αυτό, αλλά πιθανότατα ο κύκλος θα είναι "γωνιακός". Όσο περισσότερες κουκκίδες, τόσο πιο λεπτομερής και ακριβής θα είναι η εικόνα.
Αλλά εδώ βρίσκονται δύο αλιεύματα, τα οποία εκμεταλλεύονται επιτυχώς οι έμποροι. Πρώτον, τα megapixel από μόνα τους δεν αρκούν για τη λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας, γι' αυτό χρειάζεστε ακόμα φακό υψηλής ποιότητας. Δεύτερον, ένας μεγάλος αριθμός megapixel είναι σημαντικός για την εκτύπωση φωτογραφιών μεγάλο μέγεθος. Για παράδειγμα, για μια αφίσα σε ολόκληρο τον τοίχο. Κατά την προβολή μιας εικόνας σε οθόνη οθόνης, ειδικά μειωμένη ώστε να ταιριάζει στην οθόνη, δεν θα δείτε τη διαφορά μεταξύ 3 ή 10 megapixel για έναν απλό λόγο.
Μια οθόνη οθόνης χωράει συνήθως πολύ λιγότερα pixel από αυτά που περιέχει η εικόνα σας. Δηλαδή, στην οθόνη, όταν συμπιέζετε μια φωτογραφία στο μέγεθος της οθόνης ή λιγότερο, χάνετε πλέοντα megapixel τους. Και μια φωτογραφία 10 megapixel θα μετατραπεί σε 1 megapixel.
Κλείστρο και έκθεση
Το κλείστρο είναι αυτό που καλύπτει τον αισθητήρα της κάμερας από το φως μέχρι να πατήσετε το κουμπί κλείστρου.
Η ταχύτητα κλείστρου είναι ο χρόνος που ανοίγει το κλείστρο και ο καθρέφτης ανεβαίνει. Όσο πιο αργή είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο λιγότερο φως θα χτυπήσει τη μήτρα. Πως περισσότερο χρόνοταχύτητα κλείστρου σημαίνει περισσότερο φως.
Σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, για να χτυπήσει αρκετή ποσότητα φωτός στη μήτρα, θα χρειαστείτε πολύ σύντομη έκθεση- για παράδειγμα, μόνο 1/1000 του δευτερολέπτου. Τη νύχτα, μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα ή και λεπτά για να πάρει αρκετό φως.
Η έκθεση καθορίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου ή σε δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα 1/60sec.
Διάφραγμα
Το διάφραγμα είναι ένα διάφραγμα πολλαπλών λεπίδων που βρίσκεται μέσα στο φακό. Μπορεί να είναι εντελώς ανοιχτό ή κλειστό ώστε να υπάρχει μόνο μια μικρή τρύπα για φως.
Το διάφραγμα χρησιμεύει επίσης για τον περιορισμό της ποσότητας φωτός που φτάνει τελικά στη μήτρα του φακού. Δηλαδή, η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα εκτελούν την ίδια εργασία - ρυθμίζοντας τη ροή του φωτός που εισέρχεται στη μήτρα. Γιατί να χρησιμοποιήσετε ακριβώς δύο στοιχεία;
Αυστηρά μιλώντας, το διάφραγμα δεν είναι απαραίτητο στοιχείο. Για παράδειγμα, σε φτηνά πιάτα σαπουνιού και κάμερες κινητών συσκευών, απουσιάζει ως κατηγορία. Αλλά το διάφραγμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επίτευξη ορισμένων εφέ που σχετίζονται με το βάθος πεδίου, το οποίο θα μιλήσουμεΠεραιτέρω.
Το διάφραγμα συμβολίζεται με το γράμμα f ακολουθούμενο από ένα κλάσμα ακολουθούμενο από τον αριθμό διαφράγματος, για παράδειγμα, f / 2,8. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο ανοιχτά είναι τα πέταλα και τόσο πιο φαρδύ το άνοιγμα.
Ευαισθησία ISO
Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η ευαισθησία της μήτρας στο φως. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο πιο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας στο φως. Για παράδειγμα, για να πετύχετε μια καλή λήψη με ISO 100, χρειάζεστε μια συγκεκριμένη ποσότητα φωτός. Αλλά αν υπάρχει λίγο φως, μπορείτε να ορίσετε ISO 1600, η μήτρα θα γίνει πιο ευαίσθητη και καλό αποτέλεσμαθα χρειαστείτε πολλές φορές λιγότερο φως.
Ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημα; Γιατί να κάνετε διαφορετικό ISO όταν μπορείτε να κάνετε το μέγιστο; Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτον, εάν υπάρχει πολύ φως. Για παράδειγμα, το χειμώνα, μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα, όταν υπάρχει μόνο χιόνι τριγύρω, θα έχουμε το καθήκον να περιορίσουμε μια κολοσσιαία ποσότητα φωτός και ένα μεγάλο ISO θα παρεμβαίνει μόνο. Δεύτερον (και αυτός είναι ο κύριος λόγος) είναι η εμφάνιση του «ψηφιακού θορύβου».
Ο θόρυβος είναι η μάστιγα της ψηφιακής μήτρας, η οποία εκδηλώνεται με την εμφάνιση «κοκκιού» στη φωτογραφία. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο περισσότερος θόρυβος, τόσο περισσότερος χειρότερη ποιότηταφωτογραφία.
Επομένως, η ποσότητα θορύβου σε υψηλό ISO είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες της ποιότητας της μήτρας και το αντικείμενο συνεχούς βελτίωσης.
Κατ 'αρχήν, η απόδοση θορύβου σε υψηλό ISO στις σύγχρονες DSLR, ειδικά στην κορυφαία κατηγορία, είναι αρκετά καλό επίπεδοαλλά ακόμα απέχει πολύ από το ιδανικό.
Λόγω των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, η ποσότητα του θορύβου εξαρτάται από τις πραγματικές, φυσικές διαστάσεις της μήτρας και τις διαστάσεις των pixel της μήτρας. Όσο μικρότερη είναι η μήτρα και όσο περισσότερα megapixel, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος.
Ως εκ τούτου, οι «κομμένες» μήτρες των καμερών των φορητών συσκευών και των συμπαγών «σαπουνιών» θα κάνουν πάντα πολύ περισσότερο θόρυβο από τις επαγγελματικές DSLR.
Exposure και Expopara
Έχοντας εξοικειωθεί με τις έννοιες - ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ευαισθησία, ας προχωρήσουμε στο πιο σημαντικό πράγμα.
Η έκθεση είναι μια βασική έννοια στη φωτογραφία. Χωρίς να καταλάβετε τι είναι η έκθεση, είναι απίθανο να μάθετε πώς να φωτογραφίζετε καλά.
Τυπικά, η έκθεση είναι το ποσό της έκθεσης σε έναν φωτοευαίσθητο αισθητήρα. Σε γενικές γραμμές - η ποσότητα του φωτός που έπληξε τη μήτρα.
Η εικόνα σας θα εξαρτηθεί από αυτό:
- Εάν αποδείχθηκε πολύ ελαφρύ, τότε η εικόνα είναι υπερβολική έκθεση, πολύ φως μπήκε στη μήτρα και «φωτίζετε» το πλαίσιο.
- Εάν η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, η εικόνα είναι υποέκθεση, χρειάζεστε περισσότερο φως στη μήτρα.
- Όχι πολύ ανοιχτό, όχι πολύ σκοτεινό σημαίνει ότι η έκθεση είναι σωστή.
Από αριστερά προς τα δεξιά - υπερέκθεση, υποέκθεση και σωστά εκτεθειμένη
Η έκθεση σχηματίζεται επιλέγοντας έναν συνδυασμό ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, ο οποίος ονομάζεται επίσης "expopara". Το καθήκον του φωτογράφου είναι να επιλέξει έναν συνδυασμό ώστε να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα φωτός για τη δημιουργία μιας εικόνας στη μήτρα.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία της μήτρας - όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο χαμηλότερη θα πρέπει να είναι η έκθεση.
σημείο εστίασης
Το σημείο εστίασης, ή απλά η εστίαση, είναι το σημείο που έχετε «ακονίσει». Για να εστιάσετε τον φακό σε ένα αντικείμενο σημαίνει να επιλέξετε την εστίαση με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το αντικείμενο να αποδειχθεί όσο το δυνατόν πιο ευκρινές.
Οι σύγχρονες κάμερες χρησιμοποιούν συνήθως αυτόματη εστίαση, ένα πολύπλοκο σύστημαπου σας επιτρέπει να εστιάσετε αυτόματα στο επιλεγμένο σημείο. Αλλά η αρχή της αυτόματης εστίασης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως ο φωτισμός. Σε κακό φωτισμό, η αυτόματη εστίαση μπορεί να χάσει ή να μην κάνει καθόλου τη δουλειά της. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβείτε στη χειροκίνητη εστίαση και να βασιστείτε στα δικά σας μάτια.
εστίαση των ματιών
Το σημείο στο οποίο θα εστιάσει η αυτόματη εστίαση είναι ορατό στο σκόπευτρο. Συνήθως είναι μια μικρή κόκκινη κουκκίδα. Αρχικά, βρίσκεται στο κέντρο, αλλά στις κάμερες SLR, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό σημείο για καλύτερη σύνθεση καρέ.
Εστιακό μήκος
Η εστιακή απόσταση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ενός φακού. Τυπικά, αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει την απόσταση από το οπτικό κέντρο του φακού μέχρι τη μήτρα, όπου σχηματίζεται μια ευκρινή εικόνα του αντικειμένου. Η εστιακή απόσταση μετριέται σε χιλιοστά.
Ο φυσικός ορισμός της εστιακής απόστασης είναι πιο σημαντικός και ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Όλα είναι απλά εδώ. Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο περισσότερο ο φακός «φέρνει» το αντικείμενο. Και όσο μικρότερη είναι η «γωνία θέασης» του φακού.
- Οι φακοί με μικρή εστιακή απόσταση ονομάζονται ευρυγώνιοι ("πλάτος") - δεν "ζουμάρουν" τίποτα, αλλά καταγράφουν μια μεγάλη γωνία θέασης.
- Οι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση ονομάζονται φακοί μακράς εστίασης ή τηλεφακοί ("τηλεφακός").
- ονομάζονται «διορθώσεις». Και αν μπορείτε να αλλάξετε την εστιακή απόσταση, τότε αυτός είναι ένας "φακός ζουμ" ή, πιο απλά, ένας φακός ζουμ.
Η διαδικασία ζουμ είναι η διαδικασία αλλαγής της εστιακής απόστασης του φακού.
Βάθος πεδίου ή DOF
Μια άλλη σημαντική έννοια στη φωτογραφία είναι το DOF - βάθος πεδίου. Αυτή είναι η περιοχή πίσω και μπροστά από το σημείο εστίασης όπου τα αντικείμενα στο πλαίσιο φαίνονται ευκρινή.
Με μικρό βάθος πεδίου, τα αντικείμενα θα θολώνουν ήδη μερικά εκατοστά ή και χιλιοστά από το σημείο εστίασης.
Με μεγάλο βάθος πεδίου, τα αντικείμενα σε απόσταση δεκάδων και εκατοντάδων μέτρων από το σημείο εστίασης μπορούν να είναι ευκρινή.
Το βάθος πεδίου εξαρτάται από την τιμή του διαφράγματος, την εστιακή απόσταση και την απόσταση από το σημείο εστίασης.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το τι καθορίζει το βάθος πεδίου στο άρθρο ""
Ανοιγμα
Το διάφραγμα είναι το εύρος ζώνης ενός φακού. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η μέγιστη ποσότητα φωτός που μπορεί να περάσει ο φακός στη μήτρα. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, τόσο καλύτερος και ακριβότερος είναι ο φακός.
Το διάφραγμα εξαρτάται από τρία στοιχεία - το ελάχιστο δυνατό διάφραγμα, την εστιακή απόσταση, καθώς και την ποιότητα των ίδιων των οπτικών και τον οπτικό σχεδιασμό του φακού. Στην πραγματικότητα, η ποιότητα των οπτικών και ο οπτικός σχεδιασμός επηρεάζουν απλώς την τιμή.
Ας μην πάμε στη φυσική. Μπορούμε να πούμε ότι η αναλογία διαφράγματος του φακού εκφράζεται από την αναλογία του μέγιστου ανοιχτού διαφράγματος προς την εστιακή απόσταση. Συνήθως, είναι η αναλογία διαφράγματος που οι κατασκευαστές υποδεικνύουν στους φακούς ως αριθμό 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 κ.λπ.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η φωτεινότητα. Αντίστοιχα, σε αυτήν την περίπτωση, ο φακός 1: 1,2 θα έχει το μεγαλύτερο διάφραγμα
Ο Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 είναι ένας από τους ταχύτερους φακούς στον κόσμο
Η επιλογή του φακού για διάφραγμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σύνεση. Δεδομένου ότι το διάφραγμα εξαρτάται από το διάφραγμα, ένας γρήγορος φακός στο ελάχιστο διάφραγμα θα έχει πολύ ρηχό βάθοςοξύτητα. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το f / 1.2, γιατί απλά δεν θα μπορείτε να εστιάσετε σωστά.
Δυναμικό εύρος
Η έννοια του δυναμικού εύρους είναι επίσης πολύ σημαντική, αν και δεν εμφανίζεται πολύ συχνά. Το δυναμικό εύρος είναι η ικανότητα μιας μήτρας να μεταδίδει τόσο φωτεινές όσο και σκοτεινές περιοχές μιας εικόνας χωρίς απώλεια.
Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι εάν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το παράθυρο ενώ βρίσκεστε στο κέντρο του δωματίου, τότε η εικόνα θα εμφανίσει δύο επιλογές:
- Ο τοίχος στον οποίο βρίσκεται το παράθυρο θα βγει καλά και το ίδιο το παράθυρο θα είναι απλώς ένα λευκό σημείο
- Η θέα από το παράθυρο θα είναι καθαρά ορατή, αλλά ο τοίχος γύρω από το παράθυρο θα μετατραπεί σε ένα μαύρο σημείο
Αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο δυναμικό εύρος μιας τέτοιας σκηνής. Η διαφορά στη φωτεινότητα μεταξύ του εσωτερικού του δωματίου και του εξωτερικού του παραθύρου είναι πολύ μεγάλη για μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή να καταγράψει ολόκληρη.
Ένα άλλο παράδειγμα μεγάλου δυναμικού εύρους είναι το τοπίο. Εάν ο ουρανός είναι φωτεινός και το κάτω μέρος είναι αρκετά σκοτεινό, τότε είτε ο ουρανός στην εικόνα θα είναι λευκός είτε ο πυθμένας μαύρος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα σκηνής υψηλού δυναμικού εύρους
Βλέπουμε τα πάντα κανονικά, επειδή το δυναμικό εύρος που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που αντιλαμβάνεται οι μήτρες της κάμερας.
Bracketing και αντιστάθμιση έκθεσης
Υπάρχει μια άλλη έννοια που σχετίζεται με την έκθεση - το bracketing. Bracketing είναι η διαδοχική λήψη πολλών καρέ με διαφορετικές εκθέσεις.
Συνήθως χρησιμοποιείται το λεγόμενο αυτόματο bracketing. Δίνετε στην κάμερα τον αριθμό των καρέ και τη μετατόπιση της έκθεσης σε βήματα (στοπ).
Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται τρία πλαίσια. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάρουμε 3 καρέ σε μετατόπιση 0,3 στοπ (EV). Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα θα λάβει πρώτα ένα καρέ με την καθορισμένη τιμή έκθεσης, στη συνέχεια με μετατόπιση έκθεσης κατά -0,3 στοπ και ένα καρέ με μετατόπιση +0,3 στοπ.
Ως αποτέλεσμα, θα έχετε τρία καρέ - υποέκθεση, υπερέκθεση και κανονικά εκτεθειμένο.
Το Bracketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακριβέστερη αντιστοίχιση των ρυθμίσεων έκθεσης. Για παράδειγμα, δεν είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει τη σωστή έκθεση, τραβήξτε μια σειρά με bracketing, δείτε το αποτέλεσμα και καταλάβετε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξετε την έκθεση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Παράδειγμα λήψης με αντιστάθμιση έκθεσης στα -2EV και +2EV
Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιστάθμιση έκθεσης. Δηλαδή, το ρυθμίζετε στην κάμερα με τον ίδιο τρόπο - πάρτε ένα καρέ με αντιστάθμιση έκθεσης +0,3 στοπ και πατήστε το κουμπί κλείστρου.
Η κάμερα λαμβάνει την τρέχουσα τιμή έκθεσης, προσθέτει 0,3 στοπ σε αυτήν και τραβάει μια φωτογραφία.
Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να είναι πολύ βολική για γρήγορες ρυθμίσεις όταν δεν έχετε χρόνο να σκεφτείτε τι πρέπει να αλλάξετε - ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα ή ευαισθησία για να έχετε τη σωστή έκθεση και να κάνετε την εικόνα πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή.
Συντελεστής περικοπής και αισθητήρας πλήρους καρέ
Αυτή η ιδέα ήρθε στη ζωή μαζί με την ψηφιακή φωτογραφία.
Πλήρης καρέ θεωρείται το φυσικό μέγεθος της μήτρας, ίσο με το μέγεθος ενός καρέ 35 mm σε φιλμ. Λόγω της επιθυμίας για συμπαγή και του κόστους κατασκευής της μήτρας, στο κινητές συσκευές, σαπουνοδοχεία και μη επαγγελματικές DSLR εγκαθιστούν «cropped» μήτρες, δηλαδή μειωμένες σε μέγεθος σε σχέση με το full-frame.
Με βάση αυτό, ένας πίνακας πλήρους πλαισίου έχει παράγοντα περικοπής ίσο με 1. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παράγοντας περικοπής, τόσο μικρότερη είναι η περιοχή του πίνακα σε σχέση με το πλήρες πλαίσιο. Για παράδειγμα, με συντελεστή καλλιέργειας 2, ο πίνακας θα είναι μεγαλύτερος στο μισό.
Ένας φακός σχεδιασμένος για πλήρες κάδρο, σε περικομμένη μήτρα, θα καταγράψει μόνο μέρος της εικόνας
Ποιο είναι το μειονέκτημα μιας περικομμένης μήτρας; Πρώτον, τι μικρότερο μέγεθοςμήτρες - τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος. Δεύτερον, το 90% των φακών που παράγονται τις δεκαετίες της ύπαρξης της φωτογραφίας έχουν σχεδιαστεί για το μέγεθος ενός πλήρους καρέ. Έτσι, ο φακός «μεταδίδει» την εικόνα με βάση το πλήρες μέγεθος του κάδρου, αλλά ο μικρός κομμένος αισθητήρας αντιλαμβάνεται μόνο ένα μέρος αυτής της εικόνας.
ισορροπία λευκού
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε με την έλευση της ψηφιακής φωτογραφίας. Η ισορροπία λευκού είναι η προσαρμογή των χρωμάτων σε μια εικόνα για λήψη φυσικές αποχρώσεις. Το σημείο εκκίνησης είναι καθαρό λευκό.
Με τη σωστή ισορροπία λευκού - το λευκό χρώμα στη φωτογραφία (για παράδειγμα, χαρτί) φαίνεται πραγματικά λευκό και όχι γαλαζωπό ή κιτρινωπό.
Η ισορροπία λευκού εξαρτάται από τον τύπο της πηγής φωτός. Για τον ήλιο είναι ένας, για συννεφιά, άλλος, για ηλεκτρικό φωτισμό, ο τρίτος.
Συνήθως οι αρχάριοι πυροβολούν με αυτόματη ισορροπία λευκού. Αυτό είναι βολικό, αφού η ίδια η κάμερα επιλέγει την επιθυμητή τιμή.
Αλλά δυστυχώς, η αυτοματοποίηση δεν είναι πάντα τόσο έξυπνη. Επομένως, οι επαγγελματίες συχνά ορίζουν την ισορροπία λευκού χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας ένα φύλλο λευκού χαρτιού ή άλλο αντικείμενο που έχει λευκό χρώμα ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό.
Ένας άλλος τρόπος είναι να διορθώσετε την ισορροπία λευκού στον υπολογιστή μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Αλλά για αυτό είναι πολύ επιθυμητό να τραβήξετε σε RAW
RAW και JPEG
Η ψηφιακή φωτογραφία είναι αρχείο υπολογιστήμε ένα σύνολο δεδομένων από τα οποία σχηματίζεται η εικόνα. Η πιο κοινή μορφή αρχείου για την εμφάνιση ψηφιακών φωτογραφιών είναι το JPEG.
Το πρόβλημα είναι ότι το JPEG είναι μια λεγόμενη μορφή συμπίεσης με απώλειες.
Ας πούμε ότι έχουμε ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα ουρανό, στον οποίο χίλια ημιτόνια από τα περισσότερα διαφορετικές ρίγες. Εάν προσπαθήσουμε να αποθηκεύσουμε όλη την ποικιλία των αποχρώσεων, το μέγεθος του αρχείου θα είναι απλά τεράστιο.
Επομένως, όταν αποθηκεύεται, το JPEG εκτοξεύει «έξτρα» αποχρώσεις. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει Μπλε χρώμα, ελαφρώς περισσότερο μπλε και ελαφρώς λιγότερο μπλε, τότε το JPEG θα αφήσει μόνο ένα από αυτά. Όσο πιο «συμπιεσμένο» είναι ένα Jpeg, τόσο μικρότερο είναι το μέγεθός του, αλλά τόσο λιγότερα χρώματα και λεπτομέρειες εικόνας μεταφέρει.
Το RAW είναι ένα "ακατέργαστο" σύνολο δεδομένων που καθορίζεται από τη μήτρα της κάμερας. Τυπικά, αυτά τα δεδομένα δεν είναι ακόμη εικόνα. Αυτή είναι η πρώτη ύλη για τη δημιουργία μιας εικόνας. Λόγω του γεγονότος ότι το RAW αποθηκεύει ένα πλήρες σύνολο δεδομένων, ο φωτογράφος έχει πολύ περισσότερες επιλογές για την επεξεργασία αυτής της εικόνας, ειδικά εάν απαιτείται κάποιο είδος "διόρθωσης σφαλμάτων" στο στάδιο της λήψης.
Στην πραγματικότητα, κατά τη λήψη σε JPEG, συμβαίνει το εξής, η κάμερα μεταδίδει «ακατέργαστα δεδομένα» στον μικροεπεξεργαστή της κάμερας, τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι σε αυτόν «για να φαίνεται όμορφο», πετάει όλα τα περιττά από το σημείο του δείτε και αποθηκεύει τα δεδομένα σε JPEG που βλέπετε στον υπολογιστή ως την τελική εικόνα.
Όλα θα ήταν καλά, αλλά αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, μπορεί να αποδειχθεί ότι ο επεξεργαστής έχει ήδη πετάξει τα δεδομένα που χρειάζεστε ως περιττά. Εδώ έρχεται να σώσει το RAW. Όταν φωτογραφίζετε σε RAW, η κάμερα απλώς σας δίνει ένα σύνολο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε ό,τι θέλετε με αυτό.
Οι αρχάριοι συχνά χτυπούν τα μέτωπά τους σε αυτό - έχοντας διαβάσει ότι το RAW δίνει την καλύτερη ποιότητα. Το RAW δεν παρέχει την καλύτερη ποιότητα από μόνο του - σας δίνει πολλές περισσότερες ευκαιρίες για να αποκτήσετε αυτήν την καλύτερη ποιότητα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας μιας φωτογραφίας.
Το RAW είναι η πρώτη ύλη - το JPEG είναι το τελικό αποτέλεσμα
Για παράδειγμα, ανεβάστε στο Lightroom και δημιουργήστε την εικόνα σας "μη αυτόματα".
Μια δημοφιλής πρακτική είναι η ταυτόχρονη λήψη RAW+Jpeg, με την κάμερα να αποθηκεύει και τα δύο. Το JPEG μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη προβολή υλικού και εάν κάτι πάει στραβά και απαιτείται σοβαρή διόρθωση, τότε έχετε τα αρχικά δεδομένα σε μορφή RAW.
συμπέρασμα
Ελπίζω αυτό το άρθρο να βοηθήσει όσους θέλουν απλώς να φωτογραφίσουν σε πιο σοβαρό επίπεδο. Ίσως κάποιοι όροι και έννοιες να φαίνονται πολύ περίπλοκοι για εσάς, αλλά μην φοβάστε. Στην πραγματικότητα, όλα είναι πολύ απλά.
Εάν έχετε προτάσεις και προσθήκες στο άρθρο - γράψτε στα σχόλια.