Выбор объектива для зеркальной или гибридной фотокамеры – дело непростое, особенно для новичков. Сразу столько информации, столько разных нюансов, которые нужно учесть! С чего же начать? Как научиться «читать» технические характеристики объективов и с их помощью понимать, подходит ли он для вашего фотоаппарата или ваших задач? Обо всем этом – в цикле статей, посвященных объективам для фотокамер. А начнем мы его с обсуждения самых основ – важнейших характеристик фотографической оптики и их влияния на получаемые снимки.
Зачем мне еще один объектив? У меня уже есть китовый!
Интересно, что по данным статистики, среди пользователей зеркальных фотоаппаратов лишь единицы приобретают и активно используют более одного объектива. Большинство фотолюбителей, перейдя на зеркальные либо гибридные камеры, пользуются комплектным («китовым», от англ. kit, комплект) объективом – часто довольно посредственным по конструкции, «мыльным» в плане резкости и «темным» в смысле светосилы, а также с медленным автофокусом. И даже не догадываются, насколько лучше могут стать их работы при удачном выборе качественной оптики! Тем самым, по сути, зеркальная камера из инструмента с большим творческим потенциалом превращается в дорогую и очень громоздкую «мыльницу» – а ведь покупается она, как правило, именно с целью улучшить качество и поднять уровень своих снимков.
Когда богатство выбора не радует
Но начинающих пользователей зеркальных камер тоже можно понять. Они ведь только-только решили сложнейшую задачу выбора первой камеры, все еще путают диафрагму с выдержкой, вздрагивают при словах «светочувствительность» и «баланс белого», а уж непостижимые оптические термины «трансфокация», «хроматизм», «виньетирование» – а то и, чего доброго, «MTF», «полевые характеристики», «низкодисперсное стекло» и «тилт-шифт» – способны отпугнуть от задачи выбора следующего объектива даже самых любознательных. Вот и снимают годами с помощью единственного «китового стекла», периодически удивляясь, почему их работы довольно далеки от снимков опытных фотографов и мастеров.
Конечно, приобретение нового объектива вряд ли сразу же сделает вас профи. В конце-концов, прославленные фото-минималисты, такие как Анри Картье-Брессон, известны тем, что все свои лучшие кадры сняли с помощью единственного «штатного» объектива Leica 50 мм. Но это позволит вам не только по-другому взглянуть на мир сквозь видоискатель камеры, но и снимать сюжеты, ранее попросту недоступные для вашего фотоаппарата.
Однако дело это, как уже было сказано, непростое. Таблица технических характеристик для современных объективов может содержать десятки строк со сложными техническими терминами. Но среди них есть два важнейших, без понимания которых выбор и использование объектива попросту невозможны. Этофокусное расстояние и светосила.
«Ширики» и «телеки»
Фокусное расстояние объектива определяет его поле зрения – по сути, угловые размеры пространства, которое можно передать на снимке с его помощью. Различают широкоугольные (wide-angle, «ширики» и т.д.), нормальные (стандартные, «штатные») и длиннофокусные (телефото, «телевики», telephoto) объективы. Уже из самих названий легко понять, что есть что – широкоугольные объективы позволяют запечатлеть на снимке большой участок пространства, телефото – по аналогии с телескопами – рассчитаны на съемку отдаленных объектов и хорошо приближают. Ну, а нормальные объективы передают пространство и перспективу примерно так же, как их воспринимают глаза человека.
Таким образом, если иногда бывает, что вы хотите сфотографировать архитектурную достопримечательность либо впечатляющий пейзаж, и с сожалением видите в видоискателе, что он не помещается в кадре целиком даже при максимальном отдалении зума – значит, вам нужен более широкоугольный объектив. Если же объект вашей съемки на фото получается слишком мелким, а при попытке подойти поближе улетает либо убегает прочь – самое время задуматься над приобретением «телевика».
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах и чаще всего указывается для так называемого «35-миллиметрового эквивалента». Звучит сложно, однако запомнить намного легче: широкоугольные объективы обладают эквивалентным фокусным расстоянием до 36 мм, нормальные – 36-70 мм, телефото – от 70 мм и более. Современные линейки объективов в арсеналах их производителей очень обширны, и среди них можно встретить как сверхширокоугольные объективы 8-14 мм типа «рыбий глаз» (снимая которыми, приходится бдительно следить за тем, чтобы в кадр не попали ваши собственные ноги), так и супертелефото 300-1000 мм, весьма напоминающие телескопы не только своим названием, но и внешним видом:
Откуда берется «кроп-фактор» ?
Когда фотографы снимали на 35-миллиметровую пленку, цифры фокусного расстояния на объективах были понятными и недвусмысленными, и потому запомнить, чему соответствует то или иное поле зрения в видоискателе, было просто. Но жизнь наша значительно усложнилась с появлением цифрового фото – в отличие от стандартной фотопленки, здесь существует множество вариаций на тему размера матрицы фотоаппарата.
Полнокадровые матрицы размером 35×24 мм (т.е. с пленочный кадр) дают очень качественную картинку и сохраняют задуманный производителем угол зрения для всех устанавливаемых на них 35-миллиметровых объективов. Однако и стоят при этом баснословных денег. Потому среди фотографов при разговоре о камерах слово «фулл-фрейм» произносится с неким придыханием и особой интонацией, подразумевая как иной уровень качества, так и иной уровень цен.
В большинстве зеркальных и гибридных камер для фотолюбителей установлены матрицы формата APS-C, или же полукадровые. Очевидно, что меньший размер сенсора при прочих равных сужает поле зрения через один и тот же объектив, что приводит к появлению понятия кроп-фактора, называемого такжекоэффициентом умножения фокусного расстояния. Для APS-C зеркалок Canon он составляет 1,62х, а для аналогичных Nikon – 1,52x. У камер системы Four Thirds (Olympus, Panasonic) матрицы еще меньше, соответственно, кроп-фактор еще больше – 2,0х. В результате один и тот же объектив в сочетании с матрицами разного размера будет давать различные углы зрения:
Говоря о фокусном расстоянии объектива в терминах «широкоугольный» и «телевик», стоит всегда уточнять, на какой камере он установлен. К примеру, старый советский объектив «Гелиос-44» с ФР 50 мм благодаря резьбовому креплению М42 можно использовать и на пленочном «Зените», и на полнокадровой цифровой камере (скажем, Canon EOS 5D Mark II через переходник). При этом он сохранит один и тот же угол зрения. Но можно его поставить и на APS-C зеркалки Canon EOS 600D либо Pentax K-5 – в этом случае полученный угол зрения будет эквивалентен уже порядка 75 мм, и объектив из разряда нормальных перейдет в «легкое телефото». Если же «прикрутить» его к Olympus E-PL2 либо Panasonic Lumix DMC-G3, то указанное на объективе фокусное уже надо умножать на 2, и из 50-миллиметрового «штатника» он превратится в самый что ни на есть «телевик-портетник» с углом зрения, эквивалентным ФР 100 мм на полном кадре.
Поэтому каждому владельцу зеркалки при выборе объектива стоит держать в уме кроп-фактор своей камеры, и ориентироваться на исторически принятый 35-миллиметровый эквивалент, умножая на него ФР рассматриваемого объектива.
«Портретные» объективы: фокусное расстояние и перспектива
Небольшое лирическое отступление. Важное правило, которое должен усвоить каждый фотограф, звучит так: фокусное расстояние объектива определяет только его поле зрения. Которое, в свою очередь, никак не влияет на передачу на фотографии перспективы. Характер перспективы, то есть соотношения размеров между объектами на снимке, определяется только расстоянием от фотоаппарата до них, но никак не величиной ФР объектива.
Чтобы снять один и тот же объект в равном масштабе на широкоугольный объектив, фотограф вынужден подойти к нему ближе. Но при этом изменится и характер передачи перспективы.
(Фото: http://berniesumption.com)
Поэтому не верьте, когда вам говорят, что «широкоугольным объективом нельзя снимать портреты из-за искажений». Искажения, о которых идет речь, возникают не из-за широкого угла зрения, а из-за того, что фотограф, стараясь взять крупный план, подошел к своей модели слишком близко. На деле же «снимать портреты шириком» очень даже можно – нужно только отойти подальше и включить в композицию туловище, а иногда и ноги модели.
А вот фотографировать лица людей с расстояния ближе 2 метров (а лучше 3-5), действительно, обычно не стоит. Пропорции лица при этом искажаются, нос и щеки становятся больше, уши – меньше, и выглядит это обычно гротескно и малопривлекательно.
На снимке слева ошибка не в том, что выбран широкоугольный объектив, а в том, что взят слишком крупный план с близкого расстояния. На снимке справа ошибка исправлена – фотограф отошел от модели, но из-за того вынужден использовать более длиннофокусный объектив. (Фото: http://www.flickr.com/photos/crazytallblond/1196701508/)
И еще одна ремарка. Фокусное расстояние (focal distance) новички иногда путают с минимальной дистанцией фокусировки (МДФ, MDF, minimum focusing distance ). Несмотря на некоторую схожесть в русскоязычных терминах, эти две величины никак не связаны между собой. ФР определяет угол зрения, а МДФ – насколько предельно близко может находиться объект к фотоаппарату, чтобы получиться резко на снимке.
Многие фотографы используют широкоугольные объективы и их особенности для портретов – но не классических, а креативных, нестандартных.
(Фото: http://leggnet.com)
«Зумы» и «фиксы»
Фокусное расстояние объектива определяется его конструкцией, и потому в древности у всех объективов ФР было фиксированным (отсюда жаргонизм «фикс»). Тогда считалось, что для получения максимального качества картинки оптическая формула объектива (т.е. количество, форма и взаимное размещение линз, из которых он состоит) для широкоугольных, нормальных, телефото и прочих типов объективов должна быть различной. По мере накопления опыта и совершенствования оптических технологий стало понятно, что иногда можно слегка пожертвовать качеством в угоду удобству – которое обеспечивается переменнымфокусным расстоянием. По-русски официально это называется трансфокация, «в народе» же укоренилась калька с английского – «зум» (zoom).
На зум-объективе два кольца: трансфокации и фокусировки.
Маркировка указывает пределы изменения фокусного расстояния
и светосилу объектива в широкогоугольной позиции и в положении телефото
Диапазон зумирования (трансфокации) указывают как пару из минимального и максимального ФР (например, 18-55 мм), либо как кратность (скажем, 24х). В последнем случае понять, какие конкретно минимальное и максимальное фокусные расстояния присущи этому объективу, из одной только цифры «24х» невозможно, так как это может быть и 10-240 мм, и 20-480 мм и т.д.
Для множества фотозадач возможность оперативно изменить фокусное расстояние без смены объектива оказалась настолько ценной, что за последние 30 лет зум-объективы сильно потеснили «фиксы». И большинство фотографов скорее откажется от возможности ручной фокусировки, чем от рычажка зума на камере либо кольца на объективе. Надо полагать, не последнюю роль здесь сыграла и банальная человеческая лень, ведь «приблизить» либо «отдалить» картинку, не сходя с места, чаще всего намного легче, чем подойти либо отойти от объекта съемки. О том же, что изменение фокусного расстояния сказывается не только на размерах картинки в видоискателе, но и на передаче перспективы (из-за разного расстояния от камеры до объекта), задумываются лишь очень немногие. Дошло до того, что в искажениях пропорций лица и частей тела людей на фото при съемке с близкого расстояния на «широкий угол» неопытные фотографы обвиняют… «искажения китового зума», пребывая в полной уверенности, что в дорогих зум-объективах этого эффекта нет. Хотя для того, чтобы понять причины этого явления, любому человеку достаточно воспользоваться свои врожденным «объективом», внимательно присмотревшись и собственными глазами убедившись в зависимости передачи перспективы и пропорций от расстояния до объекта, на который смотришь.
На «фиксах» только одно кольцо – фокусировочное.
Маркировка такого объектива прямо указывает на
постоянное фокусное расстояние и светосилу
У объективов с фиксированным ФР, в просторечье «фиксов» (англ. prime lens), все же остались перед зумами весомые преимущества. Во-первых, их конструкция проще, поэтому сами объективы обычно меньше, легче и стоят дешевле, чем зумы в том же диапазоне. Во-вторых, оптическая формула «фикса» специально оптимизирована для получения наилучшего качества передачи картинки на данном ФР, а не является компромиссом, как у зумов. Поэтому если вы хотите получать снимки с наилучшим разрешением и практически без искажений, имеет смысл предпочесть «фикс». Наконец, в объективах с фиксированным ФР намного проще получить столь желанную характеристику, как высокая светосила объектива, о чем подробнее ниже.
Cветосила и диафрагма
Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.
Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.
С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.
Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.
Размываем фон: от чего зависит глубина резкости
Кроме возможности снимать в полутьме без риска смаза, на более коротких выдержках (либо без шумов, на сниженной чувствительности ISO), светосила (максимальная диафрагма) объектива влияет еще на один важный параметр – глубину резкости. Чем выше светосила объектива, тем у?же может быть на фото зона резко изображаемого пространства. Это позволяет визуально отделить объект съемки от заднего плана –«размыть фон».А когда глубину резкости на фото нужно, наоборот, увеличить – всегда можно прикрыть диафрагму.
Вверху: снимок сделан при открытой диафрагме f/1.4.
Внизу: тот же снимок при закрытой диафрагме f/16.
Для каждого из объективов я указываю ориентировочную цену, вес объектива и диаметр резьбы для фильтров. Удобство и качество объектива, т.е. наиболее важные его свойства, нельзя, к сожалению, выразить одной-двумя цифрами, но я буду вставлять развёрнутые комментарии там, где это необходимо. Кроме того, параметрам фотографических объективов всецело посвящена статья «Критерии выбора объективов ». О том, что означают буквы в названиях объективов, можно прочитать в статье «Маркировка объективов Nikon ».
На полнокадровые фотокамеры Nikon FX целесообразно ставить исключительно полнокадровые объективы. Несмотря на заявленную Никоном взаимную совместимость FX и DX систем, использование DX объективов на FX камере лишено всякого смысла, поскольку размер изображения, проецируемого DX объективом, недостаточен для покрытия полноразмерной матрицы, и края кадра неизбежно будут обрезаны.
Лучшие объективы для Nikon FX
Бессмысленно включать в набор среднедиапазонный зум вроде 24-85mm f/3.5-4.5G VR , – вы будете использовать его слишком редко, поскольку он, по большому счёту, будет дублировать функции других объективов. К тому же 50mm f/1.8G легче любого зума и имеет бо́льшую светосилу.
Вместо трёх объективов можно взять один единственный 28-300mm f/3.5-5.6G VR , но он будет проигрывать описанной выше комбинации и в светосиле, и в качестве изображения, и в совокупном диапазоне фокусных расстояний, выигрывая лишь в удобстве.
Если вы собираетесь регулярно ходить в пешие фотопоходы , то в качестве стандартного объектива имеет смысл взять более лёгкий 50mm f/1.8D , а в качестве широкоугольного – 20mm f/2.8D или 24mm f/2.8D . Но, говоря откровенно, полнокадровые фотокамеры слишком велики, чтобы можно было всерьёз рассуждать о «лёгких» FX комплектах. Кропнутый Nikon D5500 в комплекте с 18-55mm f/3.5-5.6G VR DX II и 55-200mm f/4-5.6G VR DX II всё-таки лучше подходят на роль туристической системы.
Профессиональный комплект
Традиционно фотографы-профессионалы, снимающие часто и помногу, используют два объектива – теле-зум и широкоугольный зум, – как правило, на двух отдельных фотоаппаратах. Это позволяет им работать очень быстро. Если фотограф планирует снимать при слабом свете, он может захватить с собой нормальный светосильный фикс вроде 50mm f/1.4G , но основу системы всегда составляют два зума.
Какой широкоугольный объектив выбрать для Nikon? Зеркальные фотоаппараты этого производителя можно разделить на две группы. У моделей, начиная от любительских и заканчивая D500, сенсоры изображения имеют уменьшенный формат APS-C («Никон» называет его DX), в то время как камеры старше D610 обладают полнокадровыми сенсорами (FX).
Подбор оптики необходимо производить в соответствии с размером датчика, потому что полноформатный сверхширокоугольный объектив не обеспечит необходимый угол зрения на APS-C-камерах.
Разница здесь заключается в том, что можно использовать меньшую оптику формата DX на полнокадровых камерах FX с пониженным разрешением. Это не идеально, но если она применялась на DX-модели (например, объектив для а затем владелец перешел на FX, то ее все равно можно будет использовать.
Sigma 10-20/3,5
Данный объектив для предлагает блестящее сочетание производительности, технических характеристик и качества. Стоит 399.99 $. Отличается постоянным максимальным отверстием диафрагмы и отсутствием стабилизации изображения.
Он новее, больше и лучше, чем оригинальные сверхширокофокусные которые до сих пор можно приобрести, и не намного дороже своего предшественника. Это профессиональная высококачественная светосильная оптика с тихим кольцевым ультразвуковым зумом и семилепестковой диафрагмой. Модель довольно внушительная и наделена резьбой под фильтр диаметром 82 мм. По отзывам пользователей, резкость и контраст у нее отличные, равномерные на всех фокусных расстояниях. Цвет окантовки очень хорошо контролируется, искажения становятся действительно заметными лишь в коротком конце диапазона. Это великолепный объектив для и других неполноформатных моделей с превосходным соотношением цена-качество.
Sigma 8-16/4,5-5,6
Отличается невероятно широким углом обзора и плавным автофокусом при всего 2-кратном зуме и отсутствии кольца фильтра.
Объективы Sigma 10-20/3,5 немного похожи на современную классику по своим спецификациям, производительности и цене, но если нужна более широкоугольная оптика, то все-таки стоит обратить на данную модель свое внимание. У нее только двукратный зум, но на таких фокусных расстояниях лишние 2 мм дают огромную разницу в угле зрения. Объектив довольно длинный, потому что бленда встроена в его корпус, но сборка очень хорошая, кольцо зуммирования работает плавно, как и ультразвуковая система АФ. По мнению пользователей, единственным недостатком сверхширокого угла является более заметная бочкообразная дисторсия в нижнем конце диапазона, но в качестве оптики, обеспечивающей максимально возможный обзор, ей нет равных.
Nikon AF-S DX 10-24/3,5-4,5G
Как и другие объективы, подходящие для Nikon, данная модель, по сравнению с аналогичной оптикой сторонних производителей, кажется слишком дорогой (796,95 $). В его пользу говорит наличие 2,4-кратного зума, такого же, как у Tamron 10-24 мм, хотя последний обойдется почти в полцены. Но у Nikon качество сборки и дизайна прекрасное, имеется ультразвуковой автофокус, который обеспечивает быструю, тихую и плавную настройку, наряду с отличной управляемостью. Резкость изображения на средней апертуре не более внушительна, чем у большинства других конкурирующих линз, но производитель все-таки хорошо сохраняет четкость при открытой диафрагме, и изображение остается четким в углах рамки. Виньетирование также достаточно хорошо контролируется.
Tokina AT-X Pro 12-28/4 DX
С минимальным 12-мм этот широкоугольный объектив для Nikon не настолько «широкоуголен», как большинство его соперников, но предлагает больший максимальный зум, который обеспечивает ему большую универсальность. Он чувствуется надежным и обладает новым бесшумным АФ SD-M, основанным на системе ГМС (гигантского магнитосопротивления). По отзывам покупателей, оптике по-прежнему не хватает постоянного ручного режима, но можно быстро переходить от ручной фокусировки к автоматической и наоборот с помощью переключателя на объективе. Размеры бочкообразного искажения разочаровывают на минимальных установках зума, но на длинных фокусных расстояниях оно практически отсутствует. Резкость достойна уважения, хотя она не так хороша, как у Tokina 11-16 mm.
Tokina AT-X Pro 11-16/2,8 DX II
Сравнительно ничтожный 1,45-кратный зум как при минимальном, так и при максимальном фокусном расстоянии не впечатляет. Но спецификация, которая выделяет его среди остальных, - широчайшая f/2,8-апертура, которая остается постоянной на всем диапазоне. Это делает данный одним из самых светосильных на рынке. Обновление предыдущей модели включает привод автофокусировки, что позволило использовать ее с более дешевыми фотоаппаратами «Никон», такими как D3300 и D5500, у которых нет встроенных моторов АФ. Резкость хорошая по всему диапазону зуммирования, хотя цветная окантовка немного чрезмерна, а уровни искажений несколько разочаровывают.
Полный кадр
Хотя полноформатные камеры производителя и позволяют использовать сверхширокоугольную оптику формата DX, эта возможность оставлена для чрезвычайных ситуаций, так как фотоаппарат должен работать в режиме кропа, теряя более половины своей разрешающей способности. Поэтому владельцам стоит инвестировать в хорошие объективы для Nikon, соответствующие размеру матрицы.
Nikon AF-S 14-24/2,8
Данный объектив поражает своими размерами, но его производительность исключительная. Топовый сверхширокоугольный зум от Nikon предназначен для полноформатных зеркальных камер, и он потрясает своими характеристиками. Хотя объектив обеспечивает не самый широкий угол обзора, но приближается к нему, и делает это с постоянным максимальным диафрагменным числом, равным 2,8, и великолепным качеством изображения, и, что весьма примечательно, замечательно низкими уровнями искажений и аберрации. Конечно, это дорого обходится (1696,95 $), и не только в финансовом плане. По отзывам владельцев, объектив не просто дорогой, он также большой и тяжелый, с очень выпуклой передней линзой, что требует фиксированной, в виде лепестка, бленды и препятствует использованию обычных фильтров. Автофокус невероятно быстрый - быстрее, чем у всех его конкурентов.
Tamron 15-30/2,8
Этот объектив не так широк, как предыдущая модель, но он все равно обладает более широким углом обзора, чем большинство других. Фирма Tamron разработала линию светосильной зум-оптики с постоянной широкой диафрагмой f/2,8, а эта модель вывела ее в область сверхширокоугольных, продолжая традицию впечатляющего качества сборки, влагонепроницаемой конструкции, ультразвукового автофокуса и стабилизации изображения. Это большой объектив, но он хорошо сбалансирован на полноформатных камерах «Никон». По отзывам пользователей, резкость безупречна от центра до самого края кадра по всему диапазону зуммирования. Цвет окантовки хорошо контролируется, компенсация вибрации дает преимущество в 4 стопа.
Nikon AF-S 16-35/4G
Первый широкоугольный объектив для Nikon с оптическим стабилизатором. Он основан на втором поколении системы подавления вибраций и дает преимущество в четыре стопа. Объектив уступает диапазону фокусных расстояний и максимальной апертуре конкурирующих моделей, но стал популярной и более легкой альтернативой для ландшафтных фотографов - тем более что на него можно установить стандартные фильтры. Его другими преимуществами являются бесшумный ультразвуковой АФ с возможностью постоянной ручной настройки и влагонепроницаемое соединение. По отзывам владельцев, качество изображения хорошее, хотя бочкообразная дисторсия очень заметна на 16 мм.
Nikon AF-S 18-35/3.5-4.5
Это объектив с переменной диафрагмой, который меньше и дешевле, чем модели 14-24mm и 16-35mm. Пользователь теряет немного в угле зрения, а переменная максимальная диафрагма дешевле, что намекает на любительскую аудиторию. Объектив вибрации не подавляет, хотя в целом качество сборки на хорошем уровне. Еще одним упрощением является комплексное, а не нанокристаллическое покрытие оптики, хотя его устойчивость к ореолам и бликам по-прежнему высокая. По отзывам владельцев, хроматические аберрации прекрасно контролируются для объектива данной ценовой категории, а мелкие детали передаются очень хорошо, даже по краям изображения, хотя резкость на коротком конце зум-диапазона не может сравниться с Nikon 16-35mm.
Sigma 12-24/4,5-5,6
Это полнокадровый эквивалент формата APS-C Sigma 8-16 мм. С 122-градусным углом обзора при кратчайшем фокусном расстоянии объектив превосходит все, что доступно для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов Nikon, не прибегая к использованию объектива «рыбий глаз». Имеется ультразвуковой кольцевой АФ и обеспечивается отличная резкость в центре по всему зуму камеры, хотя она падает к углам кадра при использовании широких апертур на коротких фокусных расстояниях. По отзывам владельцев, бочкообразная дисторсия довольно хорошо контролируется, хотя часто является слабым местом сверхширокоугольной оптики. Переменная диафрагма неидеальна, отсутствует стабилизатор изображения, но если максимально возможный угол обзора является главным условием, то этот объектив должен возглавить список претендентов.
Tokina AT-X 16-28/2,8
Это тяжелый и большой широкоугольный объектив для Nikon весом почти в килограмм, отчасти из-за постоянного диафрагменного числа, равного 2,8. Имеет тихий мотор DC АФ и модуль ГМС, что, согласно производителю, обеспечивает более быстрый и тихий АФ. Это, конечно, верно, по сравнению с некоторыми старыми моделями Tokina. Оптика отличается наличием механизма, соединенного с кольцом, служащим для переключения между ручной и автофокусировкой. По мнению владельцев, это очень удобно, так как избавляет от необходимости ручной установки режимов на корпусе камеры или объектива. По мнению пользователей, управление и качество изображения очень хорошее, с высоким уровнем резкости в центре и сдержанной цветовой окантовкой, хотя углы могли бы быть и четче. Встроенная бленда помогает избежать двоения, но исключает использование фильтров.
Поверхностный обзор никоновской линейки объективов
Скорее всего, если вы не фотографируете на зеркалку Canon, то пользуетесь камерой Nikon. Хотя очень многие другие фирмы делают отличные камеры, эти две компании владеют основной частью рынка, а их сражение эпично — несколько десятилетий борьбы за лидерство. Nikon старше, история компании начинается в 1917 году как Nippon Kogaku Kogyo Kabushikigara.
Сегодня цифровые зеркальные объективы Nikon разделены на кропнутые DX (APS-C) и полнокадровые FX (35 мм), но оба формата объективов имеют одинаковый байонет Nikon F. Поскольку этот тип байонета практически не изменился с 1959 года, современные зеркалки Nikon могут (с некоторыми исключениями) использовать объективы за прошедшие более чем 55 лет. Это одна из черт, позволивших компании приобрести своих поклонников.
Кропнутые (DX) объективы Nikon
Предназначенные для начинающих фотографов, использующих младшие зеркалки фирмы, такие как D3000-3200, D5000-5600, D7000-7200, DX объективы меньше, легче и, как правило, доступнее, чем их FX аналоги. Впечатляет тот факт, что Nikon предлагает примерно в 2 раза больше «кропнутых» объективов, чем Canon. Помимо обычных китовых объективов, вы можете купить всю линейку, начиная от рыбьего глаза, макро объективов, до телеобъективов.
Обратите внимание, что кропнутые и полнокадровые никоны имеют одинаковый байонет, при очень разных размерах матриц.
Благодаря тому, что байонет не менялся много лет, вы можете использовать как современные, так и старые полнокадровые объективы со своей кропнутой камерой. В зависимости от того, какая модель у вас, вы можете использовать объективы вплоть до 1977 года без каких-либо проблем. Кстати, большинство кропнутых объективы можно использовать на полнокадровых камерах Nikon, спасибо кроп-режиму.
На старших моделях Nikon (d7000 и старше, d600 и старше) есть рычажок контроля положения диафрагмы. Если вы используете старые объективы Nikon без электроники, рычажок передаёт значение диафрагмы в камеру. Вам нужно только указать в настройках фотоаппарата максимальное значение, а дальше камера справится сама. Кроме того, на старых объективах Nikon работает прыгалка диафрагмы и подтверждение автофокуса (в углу видоискателя загорается лампочка) позволяя работать максимально комфортно. К примеру, Гелиос-81Н на моём Nikon D600 полностью функционален, за исключением отсутствия автофокуса.
К сожалению, младшие модели Nikon (3000, 5000 серия, D60, D40) не имеют встроенного в камеру мотора фокусировки, поэтому автофокус возможен для них только в связке с AF-S объективами серии G (или аналогичными объективами других производителей). Более ранние объективы с литерой D не будут фокусироваться автоматически, поэтому для них придётся искать современные объективы.
Полнокадровые (FX) объективы Nikon
Большинство линз с байонетом Nikon F, выпущенных для камер Nikon — полнокадровые, и имеют маркировку FX (что и означает полный кадр). Эти объективы разработаны, чтобы перекрыть полнокадровые матрицы FX камер Nikon, таких как D600, D700 и D800, и их последователи. Это означает, что они также закрывают DX матрицы формата APS-C (кроп).
Получается, что эти объективы больше и тяжелее, чем их аналоги формата DX и, как правило, дорожа. Вдобавок, хотя есть много универсальных зум-объективов и доступных дешёвых решений, многие объективы предназначены профессиональным фотографам и продвинутым любителям. К числу таких объективов относятся сверх-светосильные, супер-телевики и высококачественные макро объективы.
Сейчас на рынке есть около 70 объективов Nikon формата FX, плюс множество моделей сторонних производителей, таких как Sigma, Tamron, Tokina, Samyang. Вдобавок, вы можете использовать несколько поколений мануальных объективов Nikon с байонетом Nikon F (в частности, Ai и Ai-S) без переходников и сразу начать снимать.
Термины, которые нужно знать
Хотя Nikon не так агрессивно патентует названия и сокращения, как некоторые другие фирмы, Nikon продолжает использовать некоторые сокращения и обозначения на своих объективах. Фирма также использует несколько терминов, которые не пишутся на объективах, но важны для понимания предмета.
Nikkor : наименование подразделения компании Nikon, выпускающего объективы.
DX: Объективы формата DX разработаны для зеркалок Nikon начального уровня с кропнутыми матрицами (APS-C) — D40, D60, D3000, D5000, D7000 и их последователей. Их можно использовать на полнокадровых (FX) камерах в кроп-режиме (Crop mode).
FX: Объективы формата FX разработаны, чтобы перекрыть полнокадровую матрицу на фотоаппаратах серий D600, D700, D800, D3, D4, D5 (а также Df). Поскольку они имеют точно такой же байонет, как DX объективы, их можно устанавливать на DX камеры, за небольшим исключением.
G и D типы объективов: Разница проста: Объективы Nikon типа D имеют кольцо регулировки диафрагмы, а G-объективы — нет. У объективов типа G есть фокусировочный мотор, а у объективов D — нет. Некоторые новые DX зеркалки (включая D3000) из-за отсутствия мотора внутри камеры не поддерживают автофокусировку с объективами D серии.
VR: Никоновское сокращение, которое используется для обозначения оптической стабилизации изображения, происходит от английского «Vibrant Reduction.» Более новая версия стабилизатора, названная VR II, работает на некоторых новых объективах.
AF: Объективы, отмеченные меткой AF, используют фокусировочный мотор внутри зеркальной фотокамеры, чтобы фокусироваться. Эти объективы не будут фокусироваться на младших моделях зеркалок Nikon.
AF-S: Объективы с маркировкой AF-S имеют встроенный в объектив фокусировочный мотор. Автофокус объективов AF-S работает на всех цифровых зеркалках Nikon.
SWM: Сокращение от «Silent Wave Motor,» этот термин относится а ультразвуковому мотору, встроенному в объективы типа AF-S.
N: Обозначает фирменное нанокристаллическое покрытие Nikon, разработанное чтобы уменьшить количество зайцев, двоений и внутренних переотражений.
ED: Объектив содержит сверхнизкодисперсные линзы, которые уменьшают количество хроматических аберраций на фотографиях.
FL: Некоторые объективы Nikon — особенно супертелеобъективы — используют линзы из флюоритового стекла, которые уменьшают количество хроматических аберраций и весят гораздо меньше обычного стекла.
Micro: Это просто своеобразное искажение слова «Macro» в исполнении компании Nikon. Если в описании объектива написано Micro-Nikkor, то это макро-объектив.
Для портретной фотографии хороший объектив - это то, на что можно и нужно потратиться. Даже камера для начинающих, если ее укомплектовать высококачественным стеклом, способна будет сделать великолепные снимки. А вот наоборот (крутая камера со средним объективом) - не получится. Так что пожалуй, вместо того, чтобы тратиться на дорогущую камеру, лучше вложиться в качественный объектив.
Выбрать объектив для портретов не так легко, но сейчас мы разберемся в том, что нужно от портретного стекла, и какие именно объективы подойдут для портретов.
Что учитывать при выборе портретного объектива?
Начать нужно с начала: переменное или постоянное фокусное расстояние? Мы уже говорили о разнице между двумя типами объективов. Так вот, если брать зум-объективы, то фокусное расстояние в них может варьироваться от 24мм до 70мм, от 70мм - 200мм и т.д. Выбор огромен и такие объективы удобны и крайне полезны для большого количества съемок. Плюс, в транспортировке они гораздо проще (ведь не нужно брать с собой несколько стекол, достаточно одного).
Постоянное фокусное расстояние обеспечит лучшее качество и четкость изображение. Если Вы точно знаете, какую именно съемку собираетесь вести, лучше выбрать прайм-объектив.
Для портретной фотографии идеальный выбор - это объектив с постоянным фокусным расстоянием, поскольку качество и четкость очень важны именно при таком типе съемки.
Фокусное расстояние
При выборе портретного объектива обязательно определитесь с желаемым фокусным расстоянием. Учитывайте, где собираетесь снимать, сколько там будет места, как много окружения Вам нужно будет на фото, как близко к модели Вы планируете находиться. Для стандартных портретов обычно используют объективы с фокусным расстоянием от 35мм до 200мм. Но в целом, все зависит от предпочтений, стиля и модели.
Сколько объективов Вы готовы носить с собой?
Если Вам удобнее всего перемещаться с одним единственным объективом, стоит обратить внимание на зум-объективы. Стекло с фокусным расстоянием 24-105мм подойдет практически для любых съемок. А вот если Вы - поклонник прайм-стекол, но мечтаете снимать в разных жанрах, придется запастись сумкой и дополнительными объективами. Многие профессиональные фотографы именно так и делают, меняя стекло на бегу или даже используя несколько камер с разными объективами.
Сколько человек будет в кадре?
Если у Вас планируется съемка с большими группами людей, подойдет более широкоугольный объектив, который позволит захватить всех персонажей. Помнить нужно о том, что широкий угол приводит к искажениям: люди по краям кадра будут либо крупнее, либо растянуты. Так ширина угла тоже не должна быть слишком большой. Никогда не забывайте, что сделав шаг назад, Вы захватите в кадр больше людей, при этом, не исказив фото.
Доступное при съемке пространство
Если Вы будете снимать на природе, вариантов больше, в зависимости от предпочтений. Внутри придется взять более широкоугольное стекло. Зум-объектив 70-200мм или прайм - 85мм подойдет для открытых пространств. Фокусное расстояние меньше подойдет для съемок в помещении.
Боке
Чем больше апертура (и меньше число f-шагов), тем больше получится боке. Если Вам хочется снимать фото с красивым, размытым боке - можно посмотреть специальные портретные стекла.
Размер матрицы
Для правильного выстраивания экспозиции важно учитывать матрицу. Помните о том, что размер матрицы (кроп или полный формат) отразится на фокусном расстоянии. То есть разное расстояние по-разному поведет себя на разных типах матриц. Например, 50мм будет смотреться длиннее на кропнутой матрице.
Цена
Разумеется, размер кошелька играет решающую роль. Напомним только о том, что на качественном стекле лучше не экономить.
Лучшие портретные объективы Canon
Лучшие портретные объективы Nikon
При таком огромном выборе, решение принять не так просто. Поэтому все сводится чаще всего к личным предпочтениям. Мы рекомендуем перед приобретением всегда тщательно ознакомиться с объективом и попробовать его в действии.