Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A . Если интересно почему, читайте далее:)
Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?
В режиме полного автомата (еще его называют "зеленый" режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)
Режимы A, P, S и M часто еще называются "творческими". Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.
Полностью ручной режим M . Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили "руками" выдержку и диафрагму - это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.
В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).
Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) "добирает" выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).
В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.
Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):
Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value - величина экспозиции) - они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии - это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные - ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия - это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) - это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома - это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность "шевеленки" (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.
Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность "подгонять" автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в "плюс") или более темным (при коррекции в "минус"). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега - на "нуле" фотография может получиться "недодержанной") и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости - подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.
Осталось решить: каким же режимом пользоваться?
Режим M
- практически безальтернативный вариант для съемки в студии
, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях - довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию
, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:
На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка
влияет на "заморозку" движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка - тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней
(!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма
может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) - тем уже будет зона резкости (ГРИП)
. Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой - нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D , покрутив внизу линейку "Aperture"). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней
(и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO
- главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения "глянцевого" снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете - не более 800...3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней
(впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).
Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.
Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным
. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней - не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром - диафрагмой (надо портретик - открыли диафрагму, пейзаж - закрыли, надо бритвенно резко - поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые - еще и с учетом фокусного расстояния!)
Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой
(очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света - меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.
Вот и вся сказка, ребята!
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
- P – просто программный режим . Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
- A (или Av) – режим приоритета диафрагмы . Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
- S (или Tv) – режим приоритета выдержки . Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при .
- M – полностью ручной режим . Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
- Sv – режим приоритета чувствительности , сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
- TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки , когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
- A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости , применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).
Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.
Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:
Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.
Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев , за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите – это бесплатно.
В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.
Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.
К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.
Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.
Что такое диафрагма?
Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».
Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:
Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.
Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.
Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?
Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры. Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.
Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?
Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:
- Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M» , так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».
- Нажмите на кнопку «Av» , и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже. Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?
Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.
Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:
- Включите питания и активируйте режим «Av» , чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.
- Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.
- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?
Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.
Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы. Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Диафрагма f/2
Диафрагма f/2.8
Диафрагма f/4
Диафрагма f/5.6
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P . Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние — ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной . Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню , которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах . меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин и , как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение и , которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P . Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘ ‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать . С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко . Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на и . С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью , что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, . Можно и получать разные интересные эффекты, например . Очень эффективно работает данный режим при включенной .
S (или Tv)
Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться . Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную , собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой ‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально .
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной . При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной шкала в видоискателе, а также, использование . Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании , более подробно можно почитать .
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.
↓↓↓ Ставим лайк:) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
На этом уроке по цифровой фотографии мы познакомимся с режимами съёмки и узнаем, что же такое P, S, A, M - режимы на фотоаппарате.
В каждом фотоаппарате есть куча различных функций, и режимов, в которых очень трудно разобраться. Можно, конечно, почитать инструкцию, но в инструкциях чаще всего всё изложено профессиональным, сухим языком разработчика, так что становиться совсем непонятно что к чему.
В каждом фотоаппарате есть четыре основных режима и режим AUTO . Ночные, портретные и другие не в счёт, так как они созданы для любителей, которые ничего не понимают в использовании P, S, A, M. Авто режим - AUTO использует основная масса пользователей цифровых фотоаппаратов. Здесь всё понятно - это для тех, кто хочет нажать на кнопку и получить снимок безо всяких излишеств. Для обычных людей, которые любят фотографировать это оптимальное решение, но если вы хотите узнать на что ещё способна ваша камера, тем более, если вы выложили за неё кучу денег, тогда изучаем этот урок далее.
Режим P
Режим P - программный режим автоматической экспозиции. Этот режим довольно близок к автоматическому. Здесь ваша камера автоматически выберет необходимую выдержку и диафрагму. К тому же вы можете управлять этим соотношением. При этом режиме вам уже придётся немного думать, хотя основное всё равно сделает фотоаппарат. Так что, если вы начинающий фотограф, который пытается научиться азам, стоит дать совет переходить на этот режим. Снимки ваши хуже не получаться точно, а вот первоначальные навыки в управлении диафрагмой и выдержкой вы получите.
Режим S
При этом режиме фотограф может получить контроль над выдержкой, тогда как диафрагменное число F устанавливается автоматически. Для чего нужен этот режим? В первую очередь для того, что бы подчеркнуть движения в кадре. Движение смазыванием при длительной выдержке или движение чёткой фиксацией при короткой выдержке. Кроме того, режим S используется при съёмке с проводкой, спортивных состязаний, воды, фонтанов, гонок, автомобилей, и т.д. Так как значений выдержки больше чем значений диафрагмы, камера может назначить ближайшее значение диафрагмы при увеличенной выдержке, и кадр будет испорчен. Для того, что бы этого не произошло - следите за значениями.
Хотите приобрести хороший и качественный авторегистратор , который не подведёт в нужный момент? В интернет-магазине Pavidlo вы найдёте лучшие модели, которые будут отвечать всем требованиям к современным регистраторам.
Режим A
Режим с приоритетом диафрагмы. В отличие от режима S, здесь вы выставляете вручную значение диафрагмы, а выдержку камера выставляет автоматически. По мнению многих фотографов - это наиболее удобный режим. Дело в том, что управлять диафрагмой намного проще, чем другими настройками. К тому же, с помощью простых изменений настройки диафрагмы можно быстро переключаться между объектами съёмки.
Режим М
Режим М (Manual) является полностью ручным режимом. Здесь вам предоставляется возможность самому полностью управлять всеми настройками своего фотоаппарата. Если вы хотите стать настоящим профессионалом фотографии, то вам обязательно нужно экспериментировать с этим режимом вашей камеры. Постоянно совершенствуясь через пробы и ошибки, вы, наконец, поймёте, что такое фокус, что такое выдержка, диафрагма и др. В этом случае вы будете знать, как работает ваша и любая другая камера и управлять ей будет намного легче. После того, как все секреты режимов будут для вас как раскрытая книга, достигнуть хорошего результата будет для вас довольно легко. В режиме М можно снимать абсолютно всё, начиная от портретов или пейзажей и заканчивая спортивными событиями. Здесь вы можете раскрыть свой потенциал фотографа и талант. Ни какие авторежимы не будут вам в этом помехой.
Однако, несмотря на это, многие не решаются её использовать, и это вызвано благими намерениями. Например, при съёмке салютов и движущихся объектов, при неожиданной съёмке, когда вашей скорости и реакции просто не хватит для того, что бы успеть всё настроить и сделать кадр. Автоматические и полуавтоматические режимы, которые были настроены профессионалами своего дела, все эти манипуляции зачастую сделают гораздо быстрее и лучше вас.
Студийная и ночная съёмка - это тот случай, в котором зачастую лучшим выбором будет режим М. Здесь вы можете по своему усмотрению устанавливать выдержку и диафрагму на любое значение чувствительности, что принесёт вам массу преимуществ перед автоматическими и полуавтоматическими режимами.
Кроме этих четырёх стандартных режимов существуют ещё и дополнительные. Например, режим TAv. В этом режиме вы можете настроить вручную диафрагму и выдержку, а камера автоматически подберёт оптимальную чувствительность матрицы. Ещё один режим, это A-Dep. Это режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости - автоматическое выставление диафрагмы с учётом глубины резкости на переднем и заднем плане.