Ποταμός Αμαζόνιοςέσπασε πολλά ρεκόρ. Αυτός είναι ο πιο γεμάτος ροή ποταμού στον κόσμο, μαζεύει το 40% του νερού νότια Αμερική. Ο όγκος του νερού που πετάει ο ποταμός στον ωκεανό είναι τόσο μεγάλος που ισούται με το 1/5 του συνολικού όγκου του νερού του ποταμού στον πλανήτη. Πολλοί από τους παραπόταμους του είναι από μόνοι τους τα μεγαλύτερα ποτάμια στον κόσμο. Πρόσφατα, ο Αμαζόνιος είναι επίσης ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο. Έχει το μεγαλύτερο στόμιο του ποταμού στον κόσμο, είναι 10 φορές ευρύτερο από τη Μάγχη. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στις εκβολές του Αμαζονίου βρίσκεται το μεγαλύτερο ποτάμιο νησί του κόσμου στο μέγεθος της Σκωτίας.
Κατά την περίοδο των βροχών, πλημμυρίζει δάση με έκταση ίση με την επικράτεια της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, εκατομμύρια ψάρια παγιδεύονται στις λιμνοθάλασσές του, έναν παράδεισο για τα αρπακτικά. Περισσότερα είδη ψαριών ζουν στον ποταμό παρά σε ολόκληρο τον Ατλαντικό Ωκεανό. Χρειάζονται 4 ώρες για να διασχίσετε τα τροπικά δάση της με αεροπλάνο.
Χαρακτηριστικά του ποταμού Αμαζονίου
Μήκος του Αμαζονίου: 6992 χλμ
Περιοχή λεκάνης απορροής: 7.180.000 χλμ;. Για σύγκριση, η περιοχή της Αυστραλίας είναι 7.692.024 km².
Λειτουργία ποταμού, φαγητό:Ο Αμαζόνιος τροφοδοτείται από πολυάριθμους παραπόταμους, επίσης λόγω υγρό κλίμαΤο ποτάμι δέχεται πολύ νερό από τις βροχοπτώσεις. Στα ανώτερα όρια, η διατροφή του χιονιού παίζει σημαντικό ρόλο.
Η λειτουργία Amazon είναι ενδιαφέρουσα και αρκετά προκλητική. Είναι γεμάτο νερό όλο το χρόνο. Ο δεξιός και ο αριστερός παραπόταμος του ποταμού έχουν διαφορετικούς χρόνους πλημμύρας. Το γεγονός είναι ότι οι δεξιοί παραπόταμοι βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο και οι αριστεροί στο βόρειο ημισφαίριο. Ως εκ τούτου, οι πλημμύρες παρατηρούνται κοντά στους δεξιούς παραπόταμους από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο (καλοκαίρι του Νοτίου Ημισφαιρίου) και κοντά στους αριστερούς παραπόταμους - από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο (καλοκαίρι του Βορείου Ημισφαιρίου). Αυτό οδηγεί σε κάποια εξομάλυνση της απορροής. Οι νότιοι παραπόταμοι φέρνουν περισσότερο νερό και τον Μάιο-Ιούλιο οδηγούν στη μέγιστη άνοδο της στάθμης του νερού. Η ελάχιστη ροή παρατηρείται τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο. Στο κάτω μέρος, οι παλίρροιες των ωκεανών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, που απλώνονται στον ποταμό για 1400 km. Όταν το νερό ανεβαίνει, το ποτάμι πλημμυρίζει τεράστιες εκτάσεις - αυτή είναι η μεγαλύτερη πλημμύρα στον κόσμο. Το πλάτος της πλημμυρικής πεδιάδας φτάνει τα 80-100 km.
Μέση ροή νερού στο στόμιο: 220.000 m3/s. Η μέγιστη απόρριψη κατά τις πλημμύρες φτάνει τα 300.000 m3/s και ακόμη περισσότερο. Η ελάχιστη παροχή κατά την ξηρή περίοδο είναι 70.000 m3/s. Για σύγκριση, η ροή του νερού στο Βόλγα είναι 8060 m? / s, δηλ. σχεδόν 28 φορές λιγότερο.
Πού τρέχει:Ο Αμαζόνιος ρέει κυρίως μέσω της Βραζιλίας, αλλά μικρά τμήματα της λεκάνης του Αμαζονίου ανήκουν στη Βολιβία, το Περού, τον Ισημερινό και την Κολομβία.
Ο Αμαζόνιος πηγάζει σε υψόμετρο 5 χιλιάδων μέτρων από τις χιονισμένες κορυφές των Περουβιανών Άνδεων. Το λιωμένο νερό, που συνδέεται με άλλα ρυάκια, κατεβαίνει ορμητικά στην απέραντη ζούγκλα. Εκτός Μεγάλο υψόμετροτο στόμα του Αμαζονίου πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το γεγονός ότι βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος του Ισημερινού και ως εκ τούτου το κλίμα είναι μεταβλητό εδώ, κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καυτός ήλιος εξασθενεί την πρόσφυση του πάγου και το λιωμένο νερό κατεβαίνει. Συνδέοντας μεταξύ τους τόνους λιωμένου χιονιού, σχηματίζουν ισχυρά ρεύματα και αποκτούν επιτάχυνση.
Σύντομα, κατεβαίνοντας σε ύψος 3,5 χιλιάδων μέτρων, ο Αμαζόνιος πέφτει στη σφαίρα των υγρών δασών. Εδώ, καταρράκτες βρίσκονται συχνά στο ποτάμι, και το ρεύμα του Αμαζονίου εξακολουθεί να είναι το ίδιο θυελλώδες, πρέπει να κάνει το δρόμο του μέσα από οροσειρές. Κατεβαίνοντας από τις Άνδεις, ο Αμαζόνιος ξεχύνεται σε μια ευρεία κοιλάδα (την πεδιάδα του Αμαζονίου). Εδώ ρέει περιτριγυρισμένο από τροπική ζούγκλα.
Η κατεύθυνση του Αμαζονίου είναι κυρίως από τα δυτικά προς τα ανατολικά και δεν απομακρύνεται πολύ από τον ισημερινό. Είναι ενδιαφέρον ότι κάτω από τον Αμαζόνιο σε βάθος 4 χιλιάδων μέτρων, ρέει υπόγειο ποτάμι Hamza (Hamza), τρέφεται με υπόγεια νερά.
Το κύριο κανάλι του Αμαζονίου είναι πλωτό μέχρι τους πρόποδες των Άνδεων, δηλ. σε απόσταση 4300 χλμ. Τα ποντοπόρα πλοία μπορούν να ανέβουν τον ποταμό για μια απόσταση 1690 χλμ από τις εκβολές, μέχρι την πόλη του Μανάους. Το συνολικό μήκος όλων των πλωτών οδών στη λεκάνη του Αμαζονίου είναι 25.000 km.
Μετά τη συμβολή του ποταμού Xingu, ο Αμαζόνιος μοιάζει περισσότερο με θάλασσα. Το πλάτος του ποταμού φτάνει τα 15 χιλιόμετρα και δεν είναι πλέον δυνατό να δεις την απέναντι όχθη.
Εδώ μπορείτε ήδη να νιώσετε την εγγύτητα του Ατλαντικού και μπορείτε να παρατηρήσετε τις άμπωτες και τις ροές. Η κοίτη του ποταμού χωρίζεται σε πολλούς κλάδους που χύνονται στο τεράστιο δέλτα του. Το στόμιο του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο στόμιο του ποταμού στον κόσμο. Στις εκβολές του Αμαζονίου υπάρχουν χιλιάδες νησιά, το μεγαλύτερο από τα οποία έχει έκταση ίσο με το εμβαδόνΣκωτία. Σε αυτή τη γιγαντιαία εκβολή, υπάρχει μια συνεχής πάλη μεταξύ αλατιού και γλυκού νερού. Οι παλίρροιες του Ατλαντικού Ωκεανού μπαίνουν βαθιά μέσα στον ποταμό, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται παλιρροϊκό κύμα του Αμαζονίου ή κύμα αντιπάλου.
Ρέοντας στον Ατλαντικό Ωκεανό, ο Αμαζόνιος σχηματίζει το μεγαλύτερο δέλτα του κόσμου με έκταση 100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σε αυτό το τεράστιο δέλτα βρίσκεται το μεγαλύτερο ποτάμιο νησί στον κόσμο, το Marajo.
Από τις τριακόσιες χιλιομετρικές εκβολές του, ο ποταμός απορρίπτει περισσότερο νερό στον ωκεανό από ό,τι όλοι οι ευρωπαϊκοί ποταμοί μαζί. Από το διάστημα το ρεύμα του λασπωμένα νεράδιακρίνεται στον ωκεανό για εκατό χιλιόμετρα. από την ακτή.
Ο ποταμός Αμαζόνιος στις εκβολές του.
Για λόγους ενδιαφέροντος, ρωτήστε τους φίλους σας: πού είναι οι πηγές αυτού του μεγάλου ποταμού της Νότιας Αμερικής; Και εννέα «αποκριθέντες» στους δέκα θα απαντήσουν: στη Βραζιλία. Γιατί από την παιδική ηλικία πολλοί ονειρευόντουσαν να πάνε εκεί με λευκό παντελόνι σε ένα λευκό πλοίο. Έτσι, ο Αμαζόνιος έχει δύο στοιχεία - το Marañon και το Ucayali, που ρέουν αποκλειστικά μέσω του Περού. Έτσι, πρώτα πρέπει να πάτε στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού.
Ο χειμώνας είναι από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο στο νότιο ημισφαίριο. Ο ωκεανός φαίνεται γκρίζος, το ίδιο γήινο γκρι με τον χαμηλό, επίπεδο ουρανό από πάνω του. Βαριά σύννεφα, που συγκεντρώνονται υπό την επίδραση του ψυχρού ρεύματος του Humboldt, τυλίγουν τα πάντα -την πόλη, τη θάλασσα και τους ξεραμένους λόφους- με ένα ανθεκτικό, πιεστικό βαμβάκι. Η πραγματική αγγλική αιθαλομίχλη απέχει λίγα μίλια από τη γραμμή του ισημερινού. Μια ανωμαλία που αποθάρρυνε γενιές ναυτικών.
Το καλοκαίρι, που διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, καθαρίζει τον ουρανό και δίνει στον θλιβερό ωκεανό μεσογειακά χρώματα. Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος - κόλαση, μετατρέποντας τις παραλίες σε ανθρώπινες μυρμηγκοφωλιές. Αυτή την περίοδο γεμίζουν κυρίως με άτομα από κονσέρβες. Και δεν βρέχει σχεδόν ποτέ στη Λίμα. Οι παλιοί ακόμα θυμούνται ασυνήθιστη μέρα 1969, όταν ένας πραγματικός καταρράκτης χτύπησε την πόλη.
Μετά την επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Περού, γεννιέται η σκέψη: να φύγω από εδώ το συντομότερο δυνατό με το πρώτο πρωινό λεωφορείο - "Αφήστε με να πάω στην Κορντιγιέρα!" Γιατί είναι εκεί, πίσω από τις οροσειρές, - το πάνω μέρος του Αμαζονίου. Πώς να φτάσετε όμως σε αυτά; Κοιτάζω τον χάρτη. Από τη Λίμα, ο δρόμος προς τα βουνά πηγαίνει απότομα στα βουνά. Εάν φτάσετε στην πόλη La Merced, τότε από αυτήν μέσω του selva μπορείτε να συνεχίσετε κατά μήκος του χωματόδρομου προς την Pucallpa, που βρίσκεται στις όχθες του Ucayali. Εδώ είναι το κλειδί για τα ανώτερα όρια του Αμαζονίου.
Ακούγοντας το όνομα La Merced, ο Κινέζος ρεσεψιονίστ κουνάει το κεφάλι του: ναι, τα λεωφορεία πηγαίνουν εκεί, αλλά μπορεί να υποδείξει μόνο την περιοχή αναζήτησης για τον επιθυμητό σταθμό λεωφορείων. "Μέθοδος διαδοχικών προσεγγίσεων" - από τον ένα σταθμό λεωφορείων στον άλλο - τελικά συναντώ το σωστό στην περιοχή της πλατείας Manco Capac, που χαρακτηρίζεται από ένα άγαλμα ενός Ινδού ηγέτη.
Για περισσότερο από μία ώρα βγαίνουμε από το καπνιστό μποτιλιάρισμα, μετά το οποίο ξεκινά η ανάβαση κατά μήκος του ερπετού του βουνού. Πόνος πάλλονταν στο κεφάλι μου - αμέσως, χωρίς εγκλιματισμό, μια απότομη ανάβαση σε ένα πέρασμα 4800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο ήλιος χάθηκε, ομίχλη, χιόνι. Ένα σύντομο γεύμα σε μια ταβέρνα στην άκρη του δρόμου, και πάλι στο δρόμο. Έχοντας διανύσει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα, το βράδυ φτάνουμε στο La Merced.
Είναι απαραίτητο να μείνετε το βράδυ πριν τη δύση του ηλίου, βραδιάζει γρήγορα στα βουνά. Τα συνηθισμένα ταξί είναι σπάνια εδώ: κροταλίζουν τρίτροχα σκούτερ με μια βιασύνη στην πόλη - προστατεύοντας τους επιβάτες από τον καυτό ήλιο. Το ξενοδοχείο συνάντησε ένα ξεκαρδιστικό όνομα: "Chicha". Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι κάτοικοι του Περού απολαμβάνουν να περνούν χρόνο χορεύοντας με την ομώνυμη μουσική.
Η εξερεύνηση της πόλης είναι πολύ απλή - απλώς ανεβείτε στον λόφο, ο οποίος στέφεται με έναν μεγάλο σταυρό που υψώθηκε στην κορυφή το 1999, στην 100ή επέτειο από την ίδρυση του La Merced. Από εδώ, η πόλη είναι ορατή στην παλάμη του χεριού σας: την πλένει η θυελλώδης Ταμπομπάτα, μεταφέροντας τα νερά της στην Ουρουμπάμπα. Και αυτή με τη σειρά της πέφτει στο κοστούμι του Ucayali. Αλλά δεν υπάρχει βαρκάδα εδώ: το ποτάμι είναι πολύ τραχύ και οι απότομες όχθες δεν κατοικούνται.
Κανείς δεν άκουσε για λεωφορεία προς Pucallpa. υπάρχει δρόμος εκεί, αλλά δεν είναι ασφαλτοστρωμένος, τώρα είναι η εποχή των βροχών. Κι αν είσαι στο δρόμο; Συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην το κάνω. Ένας από τους οδηγούς ενημερώνει εμπιστευτικά: είναι επικίνδυνο για "γκρίνγκο" (Αμερικανοί, στους οποίους, προφανώς, συμπεριλαμβάνω εμένα) να ανακατεύονται σε αυτόν τον τομέα - υπάρχουν φυτείες ναρκωτικών, και επεξεργασία και μεταφορά. Και όπου το διακύβευμα είναι μεγάλο, η ζωή είναι άχρηστη. Αυτό είναι το μάθημα της οικονομικής γεωγραφίας. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψετε στο Oroya και να αναζητήσετε ένα λεωφορείο για το Huanuco εκεί. Το μονοπάτι είναι μεγαλύτερο, αλλά πιο αξιόπιστο - στο Huanuco μπορείτε να μεταβείτε σε ένα λεωφορείο και το βράδυ να φτάσετε στην πόλη Tingo Maria.
Η διανυκτέρευση στο Oroya είναι δύσκολη: κρύο και ακόμα ο ίδιος πονοκέφαλος. Οι οδηγοί ταξί διαβεβαιώνουν ομόφωνα: δεν υπάρχει λεωφορείο για το Huanuco και δεν θα υπάρξει ποτέ. Και μετά ονομάζουν την τιμή τους. Αλλά έχω ήδη μελετήσει αυτό το κοινό: είναι το ίδιο στον τρίτο κόσμο όπως στον δεύτερο, τον δικό μας. Δεν έχουμε μεγαλώσει ακόμα στο πρώτο. Κοιτάζω τριγύρω και βρίσκω μια δυσδιάκριτη ξαπλώστρα με την επιγραφή: «Cerro de Pasco» στην πλατφόρμα του λεωφορείου. Αλλά είναι στα μισά του δρόμου για το Huanuco! Πηγαίνω στο λεωφορείο, οι απογοητευμένοι οδηγοί ταξί υποχωρούν.
Ο υπολογισμός ήταν δικαιολογημένος: στο Cerro, στην πλατεία της αγοράς, οι επιβάτες συναντώνται από μεσάζοντες με μια κραυγή: "Huanuco!" Οι αποσκευές βγαίνουν από τα χέρια και μεταφέρονται σε ένα κοντινό λεωφορείο. Μετά από 10 λεπτά, οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συνεχίζουν το ταξίδι τους. Στο διάλειμμα, καταφέρνω να φάω ένα σνακ: μια μερίδα ζεστό ρύζι, συσκευασμένο σε ένα φύλλο μπανάνας, γεμίζεται από πωλητές ακριβώς στα παράθυρα του λεωφορείου.
Το Cerro de Pasco είναι μια πόλη εξόρυξης σε υψόμετρο 4300. Είναι ομαδοποιημένη γύρω από μια τεράστια χοάνη, μεγαλύτερη από τη διαμαντένια χοάνη στο Yakut Mirny. Το λεωφορείο μας κάνει το γύρο του, βγαίνοντας σε ένα ορεινό φιδάκι. 105 χιλιόμετρα βόρεια, κατεβαίνοντας στα 1900 μέτρα, και εδώ είμαστε στα περίχωρα του Huanuco.
Οι χώροι στάθμευσης είναι διάσπαρτοι σε όλη την πόλη. Αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικό - στη διαδρομή μπορείτε να περπατήσετε στο κέντρο και να δείτε την αρχαία Plaza de Armas, επειδή η πόλη ιδρύθηκε το 1541. Άλλη μισή ώρα ταξίδι, και ο δρόμος οδηγεί στον επιθυμητό «τερματικό σταθμό». Εδώ, κάτω από τον ατμό, υπάρχει ένα χαραμπάν αγροτικού τύπου. «Τίνγκο Μαρία;» ρωτάω τους επιβάτες. "Σι!" κάνουν νεύμα. Ο οδηγός γράφει το όνομά μου στο φορτωτικό και φεύγουμε. Υπάρχουν ακόμα 130 χιλιόμετρα μπροστά.
Τι είναι καλό για το Tingo; Πρώτον, το ύψος είναι μόνο 650 μέτρα και το κλίμα είναι εύκρατο τροπικό. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές εταιρείες λεωφορείων εδώ, και είναι όλες ομαδοποιημένες σε ένα μέρος. Ναι, υπάρχουν ξενοδοχεία κοντά. Μου άρεσε το ένα αστέρι "Paradise" (έτσι μεταφράζεται "Paradise").
Τα δωμάτια βρίσκονται στην αυλή περιμετρικά, στο κέντρο είναι ένας κήπος με κλουβιά. Υπάρχει ένας ολόκληρος ζωολογικός κήπος εδώ: ένας τζάγκουαρ, μια ύαινα, ένας βόας μαραζώνουν μόνοι τους. γενικά - παπαγάλοι και άλλα φτερωτά μικροπράγματα. Μόνο ένα παγώνι περπατά σημαντικά γύρω από την αυλή - ένα είδος ελεύθερου στυλ χωρίς συνοδεία.
Στις 7 το πρωί σηκωνόμαστε και βγαίνουμε για αναγνώριση. Αυτή τη φορά τύχη: Βρήκα ένα πάρκινγκ για μικρά λεωφορεία, η αναχώρηση είναι σε τρεις ώρες, υπάρχει χρόνος για να εξερευνήσετε την πόλη. Το τοπικό παζάρι έχει άφθονα φρούτα. Η πόλη φημίζεται για τα καρπούζια, αλλά όχι μόνο για αυτά. Εδώ πωλούνται κόκα, μαριχουάνα και είναι ασφαλέστερο να μετακινείστε σε αυτά τα μέρη με λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από τη μοναδική γέφυρα που θαυμάζω το γρήγορο ποτάμι: η Huallaga, που στριμώχνεται από τους λόφους των Άνδεων, μεταφέρει τα νερά της στο Marañon, στη συνάντηση του οποίου με τον Ucayali γεννιέται ο μεγάλος ποταμός.
Στην καμπίνα, παίρνω θέση δίπλα στον οδηγό. Πρέπει να ξέρει για τα ατμόπλοια στον Αμαζόνιο. Παίρνουν επιβάτες από την Pucallpa στο Iquitos; "Κανένα πρόβλημα!" καθησυχάζει τον οδηγό. Η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10-00, αλλά εδώ δεν σημαίνει τίποτα. Φύγαμε μόνο μισή ώρα αργότερα, αλλά αρχίζουμε να ταξιδεύουμε στην πόλη, παραλαμβάνοντας επιβάτες και φορτία.
Σε μια γωνιά φτωχογειτονιάς, ο πίσω τροχός γλιστράει και βυθίζεται αξονικά στο έδαφος. Με δυσκολία βγαίνουμε από το δροσερό κεκλιμένο σαλόνι. Οι ντόπιοι μαζεύονται - για αυτούς είναι δωρεάν ψυχαγωγία. Ο οδηγός ανεβαίνει στην οροφή και, έχοντας λύσει το σχοινί, ρίχνει μέρος των αποσκευών του επιβάτη στην άκρη του δρόμου. Θέλετε να ελαφρύνετε το λεωφορείο; Δεν μαντέψατε, χρειάζεστε το ίδιο το σχοινί, είναι εδώ αντί για καλώδιο. Έχοντας σταματήσει ένα διερχόμενο φορτηγό, κάνουμε ένα μάτσο και αρχίζουμε να «σέρνουμε έναν ιπποπόταμο έξω από το βάλτο». Αλλά το σχοινί σπάει από το γάντζο και όλα ξεκινούν από την αρχή. Όλα δείχνουν ότι το πικ-απ δεν έχει αρκετά «άλογα» για να μας βγάλει από το λάκκο. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά η διαδικασία και όλα επαναλαμβάνονται αρκετές φορές ακόμα. Τελικά, ο οδηγός μας αντιλαμβάνεται ότι η επιλεγμένη τεχνική λύση είναι αδιέξοδο.
Αφήνοντας το φορτηγό, τρέχει για πιο στιβαρή βοήθεια και μετά από μισή ώρα επιστρέφει θριαμβευτικά με το συγκρότημα του λεωφορείου. Δηλαδή θα υπάρχει καλώδιο; Δεν έγινε τίποτα! Το ίδιο σχοινί συν επιβάτες με τους ωθητές. Στην τρίτη προσπάθεια, παίρνοντας «σε τράνταγμα», σώζουμε τον λυγμό από την παγίδα.
Από το Tingo Maria, ο χωματόδρομος διασχίζει για τελευταία φορά ένα πέρασμα στις Ανατολικές Άνδεις πριν κατέβει στην Pucallpa. Αυτή είναι η λεκάνη του Αμαζονίου. Μέχρι τη δεκαετία του 1930, η πίστα τελείωνε στο Huanuco, στη συνέχεια αποφασίστηκε να συνεχιστεί στην Pucallpa. Αλλά το έργο αποδείχθηκε δύσκολο και ακριβό. Και τότε ένας από τους μηχανικούς, μελετώντας τα αρχεία, ανακάλυψε μια αναφορά της αποστολής των Φραγκισκανών με επικεφαλής τον Padre Abad. Οι ιεραπόστολοι που διέσχισαν αυτό το μονοπάτι το 1757 κατάφεραν να βρουν ένα στενό πέρασμα στους βράχους, που κρέμονταν πάνω από ένα ταραγμένο ποτάμι. Έχοντας ξεπεράσει το φαράγγι, μπόρεσαν να φτάσουν στην Pucallpa. Ήταν αυτή η διαδρομή που αποτέλεσε τη βάση για τη νέα διαδρομή, που χαράχθηκε το 1941, η οποία εξοικονομούσε πολύ χρόνο και χρήμα. Τώρα αυτό το απόσπασμα ονομάζεται "El Boquera del Padre Abad".
Στο πέρασμα οδηγούμε ξανά σε ομίχλη και βροχή. Η άσφαλτος έχει φύγει προ πολλού. Στις παρυφές των δρόμων - ογκόλιθοι που έπεφταν από τα απότομα, μικρά χωριουδάκια. Δύο ώρες αργότερα - ένα τούνελ, γέφυρες. Ένας καταρράκτης πέφτει από ψηλά και περνάμε μέσα από σύννεφα ψεκασμού. Διάβασα στην ασπίδα το ισπανικό όνομα του καταρράκτη: «Dusas diabolo». Δεν απαιτείται μετάφραση.
Το μεσημεριανό γεύμα στην ταβέρνα ακυρώνεται: έχουμε ήδη χάσει πολύ χρόνο. Παίρνουμε φαγητό σε «σετ» για να φάμε από το γόνατο. Το μενού περιλαμβάνει μανιόκα, τηγανητή μπανάνα, μπούτι κοτόπουλου, χυμό παπάγιας. Όταν κατεβαίνετε από το επόμενο πέρασμα - μια περιπολία με τον Μπερντάνς. Μοιάζουν με επαναστάτες. Αναρωτιέμαι ποιανού δύναμη είναι εδώ; Η φιλοκινεζική φατρία Σεντέρο Λουμινόσο; Όχι, αυτοί είναι «φίλοι», η περίπολος πιάνει κούριερ ναρκωτικών.
Ήταν σκοτεινά όταν φτάσαμε στην Pucallpa. Το ξενοδοχείο είναι από πόρτα σε πόρτα. Με παίρνει αμέσως ο ύπνος. Το πρωί ενημερώθηκα ότι η έρευνα για «υδροσκάφη» για να κατέβει στον Αμαζόνιο θα έπρεπε να ξεκινήσει με το ανάχωμα του Σαν Μάρτιν. Το Etg είναι η όψη του ποταμού της πόλης. Την εποχή των βροχών, τα φορτηγά-επιβατηγά πλοία δένουν εδώ και όταν η «μεγάλη ξηρά» στέκεται, το λιμάνι μετατρέπεται σε βάλτο και οι προβλήτες μετακινούνται προς τα βόρεια προάστια. Βγαίνω στο ανάχωμα και η καρδιά μου χτυπά από ευτυχία: ένας ολόκληρος στολίσκος βαπόρια - επιλέξτε σύμφωνα με το γούστο σας. Όλοι στη γέφυρα του καπετάνιου έχουν μια διαφημιστική πινακίδα με μια ανακοίνωση: προορισμός, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης. Ψάχνω για μια πινακίδα που να λέει "Iquitos". Θα ήταν ωραίο να φύγω απόψε. Αλλά παντού γράφεται με κιμωλία: «manyana» («αύριο»). Και ούτε ένα "ωχ" - "σήμερα".
Ανεβαίνω σε ένα από τα σκάφη για να μιλήσω με το πλήρωμα. Το κάτω κατάστρωμα είναι για φορτίο, το πάνω κατάστρωμα είναι για επιβάτες. Στα πλαϊνά του πάγκου, αλλά όχι για ύπνο. Οι επιβάτες θα κοιμούνται σε αιώρες - είτε δικές σας είτε νοικιασμένες. Οι ναύλοι είναι μέτριοι: χρειάζονται 3 διανυκτερεύσεις και 4 ημέρες για να φτάσετε στο Iquitos και κοστίζει περίπου 20 $, με τρία γεύματα την ημέρα. Φόρτωση αύριο το απόγευμα, αναχώρηση το βράδυ.
Υπάρχει χρόνος για περπάτημα κατά μήκος της ακτής. Όσο πιο μακριά από το ανάχωμα, τόσο πιο γρήγορα τα τέλματα μετατρέπονται σε κρησφύγετα. Για κάθε ενδεχόμενο, βγάζω το ρολόι μου και το κρύβω στην τσέπη μου - εδώ είναι πολυτέλεια. Υπάρχει συνεχής κίνηση στο νερό: βάρκες, κανό, φορτηγίδες. Τα πέτρινα κτίρια τελείωσαν, οι ξύλινοι στρατώνες σε ψηλούς σωρούς πήγαν. Στην ακτή υπάρχει ένα πριονίδι, κορμοί φανταστικής διαμέτρου - περισσότερο από ανθρώπινη ανάπτυξη.
Μέχρι το μεσημέρι φτάνω στα περίχωρα της Pucallpa. Κάνει ζέστη και διψάει. Ζητώ ένα ποτήρι χυμό στην ταβέρνα. Ένα ογκώδες signora πιτσιλίζει λίγο υγρό με ένα πρόσθετο από ένα κάνιστρο. Η μερίδα του χυμού είναι ύποπτα μικρή. Μυρίζω - η μυρωδιά του καλαμιού πέρβαχ χτυπάει τη μύτη μου. Ακυρώνω την παραγγελία. "Όχι, όχι λοιπόν!" - λέει η μπάρμπα, την οποία, όπως φαίνεται, «ηγείται» και μετά το χθες.
Το πρωί εφοδιάζομαι με πόσιμο νερό (3 μπουκάλια των δύο λίτρων "aqua minerale") και παίρνω ένα auto rickshaw στο λιμάνι. Πανδημία στην πύλη: ξυπόλητοι μεσάζοντες αρπάζουν τα πράγματα των αναβατών και τους σέρνουν στο βαπόρι «τους». Φεύγω απότομα στο πλάι και, έχοντας κάνει μια παράκαμψη, πλησιάζω το επιλεγμένο σκάφος. Πάνω του υπάρχει η ίδια επιγραφή: "Manyana". «Δεν έχουμε χρόνο να φορτώσουμε», εξηγεί ο πρώτος σύντροφος.
Επόμενες ρουφηξιές «Don Jose». «Iquitos - ω!» - διάβασα στην ασπίδα. Έτσι μπορείτε να φύγετε απόψε. Ο αεροσυνοδός του πλοίου συνοδεύει τον ταξιδιώτη στο «σαλονάκι». Υπάρχουν δεκάδες αιώρες με επιβάτες φωλιασμένους μέσα τους. Μου κλείνει άλλο ένα και μου αναφέρει την τιμή, σχεδόν το μισό ναύλο. Προφανώς, πιστεύει ότι για τον «γκρίγκο» αυτό είναι μια δεκάρα. Φυσικά, για χάρη των εξωτικών, μπορείτε να ξεχωρίσετε. Αλλά θα είναι δυνατόν να αποκοιμηθείς σε αυτό το αιωρούμενο κρεβάτι κάτω από τον ήχο μιας μηχανής και το έντονο φως των λαμπτήρων; Ρωτάω αν υπάρχει "camerote" (καμπίνα); Ο διαχειριστής αποφεύγει να απαντήσει, έχει τη δική του δουλειά. Πάω στον γέρο. «Στην πραγματικότητα, όχι, αλλά μπορώ να παρατήσω τη δική μου», απαντά και ονομάζει την τιμή - «δύο αιώρες». Δίνουμε τα χέρια και μεταφέρω τα πράγματα στο πιλοτήριο.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε στην πόλη. έχοντας εγκατασταθεί στο κρησφύγετο, παίρνω τις εγγραφές στο ημερολόγιο. Δυνατά ηχείαφέρτε τραγούδια από την ακτή. Ξεχωρίζω μόνο τη λέξη «κόρασον» («καρδιά»), που σημαίνει περί αγάπης. Αλλά δεν με αφήνουν να απολαύσω την τέχνη. Με την περιφερειακή όραση, ανιχνεύω έναν αρουραίο που έτρεχε από τη μια υποδοχή στην άλλη. Θα πάω στο Χάβερ - αυτό είναι το όνομα του κυρίου μου.
- "Ράτα (αρουραίος); Κανένα πρόβλημα!" Γελάει. "Το έχουμε συνηθίσει." Θυμάμαι την εμπειρία της περιπλάνησης της τάιγκα και κρεμάω μια δέσμη με φαγώσιμα σε ένα καρφί στο ταβάνι. Μισή ώρα αργότερα, η περιφερειακή όραση λειτουργεί ξανά: η μερίδα φαγητού μου προσπαθεί να επιτεθεί σε μια τεράστια κατσαρίδα. Κλείνω τον κόμπο με μια πλαστική σακούλα.
Ήμουν τυχερός: η νότια τροπική βροχόπτωση άρχισε πριν σκοτεινιάσει. Το νερό στάζει από την οροφή στο πάτωμα, υποδεικνύοντας ένα ασφαλές μέρος για να αποθηκεύσετε τα υπάρχοντά σας. Κάτι αργούσε με την αναχώρηση, και ήταν ήδη ώρα για ύπνο. Τι θα γινόταν αν στο σκοτάδι, μέσα από έναν ύπνο, ένιωθες ένα ελαφρύ άγγιγμα στο σώμα; Δίνω συμβουλές: πρέπει να κάνετε αυτόματη προπόνηση και να επαναλάβετε: "Αυτός δεν είναι αρουραίος, αλλά απλώς μια κατσαρίδα. Και αν είναι αρουραίος, τότε επιπλέουμε ακόμα." Και μετρήστε μέχρι το τρία. Τουλάχιστον μέχρι τις 3:30...
Στις 6 π.μ., ο κινητήρας ξεκίνησε και ο Don Jose εγκαταλείπει. Υπάρχει κάτι αδιανόητο στην προβλήτα: όλος ο στολίσκος απογειώνεται αμέσως, σαν στην αρχή του αγώνα. Ξεκίνησε η πτήση; Δεν χρειάζεται να κολακεύετε τον εαυτό σας - ενώ επιστρέφουμε στο San Martin για να φορτώσουμε κάτι και μετά θα επιστρέψουμε. Και η συντριβή στο νερό οφείλεται στο ότι κάθε πλήρωμα θέλει να πάρει μια καλύτερη θέση κοντά στο ανάχωμα. Στην ασπίδα μας, όλα είναι τα ίδια «ω», αν και ήδη «μανιάνα». Στο Amazonian Looking Glass, ο χρόνος είναι αναστρέψιμος. Τα σημάδια μιας πραγματικής απόσυρσης εμφανίζονται μετά το δείπνο. Μεστίζο επιχειρηματίες με κουφάρια τραβηγμένα στο σκάφος. Ο Haver παρακάμπτει τους επιβάτες με αποδείξεις, εισπράττοντας ναύλους. Φεύγουμε για την πτήση στο σκοτάδι, υπό τους ήχους του αμετάβλητου «Corazon». Υπό το φως μιας λάμπας, σκαθάρια στο μέγεθος μιας καρυδιάς πετούν στην καμπίνα. Χτυπώντας το τζάμι με κούνια πέφτουν στο πρόσωπο του συνοδηγού. Αλλά είναι και κάπως παρηγορητικό. Το ήσυχο "Don" μας κατεβαίνει σιγά σιγά το Ucayali, και αυτό είναι το κύριο πράγμα!
Πριν ξημερώσει, μπορείτε να ανεβείτε στη γέφυρα του καπετάνιου και να αφεθείτε στην περισυλλογή των ομορφιών του Αμαζονίου. Το κελάηδισμα των πουλιών ακούγεται, κοπάδια πράσινων παπαγάλων ορμούν πάνω από τα στέφανα των δέντρων. Εδώ, στο ανώτερο τμήμα του Αμαζονίου, βρίσκεται η πλουσιότερη ποικιλότητα δέντρων στον κόσμο. Στη δεκαετία του 1980, ο Αμερικανός βοτανολόγος Alvin Gentry μέτρησε 300 είδη ανά εκτάριο εδώ. Μέχρι τότε, οι επιστήμονες θεωρούσαν τα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας ως τα πιο διαφορετικά, αλλά δεν φύονται περισσότερα από 200 είδη δέντρων ανά εκτάριο σε αυτά. Μέγιστο για σκαλωσιές Κεντρική Αφρική-- περίπου 120.
Η ίδια περιοχή του Περού είναι ίσως η πλουσιότερη στον κόσμο σε όλες τις άλλες μορφές ζωής. Κάπου εκεί κοντά, μυριάδες πεταλούδες, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ρεκόρ.
Όπως και τον 19ο αιώνα, όταν γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία περιπέτειας για ταξίδια βαθιά στον Αμαζόνιο, η πλοήγηση στον ποταμό εξακολουθεί να είναι γεμάτη κινδύνους. Δεν πρόκειται για τους τρομερούς κατοίκους της ζούγκλας. Ακόμα και τα μεγάλα πλοία δεν μπορούν να αντισταθούν στα πανίσχυρα δέντρα που ξεριζώνονται, τα οποία μεταφέρονται γρήγορα από το ρεύμα του ποταμού. Και οι Ινδοί σε πιρόγους γενικά προτιμούν να κολυμπούν κοντά στην ακτή - το ρεύμα είναι πιο ασφαλές και ήσυχο εδώ. Αλλά ακόμη και ο πιο επιδέξιος και δυνατός κωπηλάτης δεν μπορεί να κολυμπήσει ενάντια στο ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, σε όλη τη διαδρομή του ποταμού, βλέπεις πότε πότε πιρόγους και βάρκες, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεκουράζονται στη σκιά των δέντρων.
Στις 7 το πρωί - πρωινό "από την παρέα". Κάθε επιβάτης έρχεται με το δικό του δοχείο και ο μάγειρας ρίχνει μια μερίδα "Quaker" - ομιλητής δημητριακών με μια κουτάλα. Συνοδεύεται από δύο κρακεράκια - μικρά ψωμάκια. Και είναι όλο. Εάν το επιτρέπει το πορτοφόλι, μπορείτε να δωροδοκήσετε «κάτι νόστιμο» στον μπουφέ του ατμόπλοιου. Είναι αλήθεια ότι το μεσημεριανό γεύμα είναι πιο χορταστικό και σε ένα φλιτζάνι ρύζι μπορείς να πιάσεις αυτό που κάποτε ήταν μπούτι κοτόπουλου. Στο δείπνο - "διορθώνοντας το παρελθόν" - βραδινό Quaker.
Ο δικός μας «Δον Χοσέ» είναι χτισμένος σαν φορτηγίδα: μπορεί να φτάσει σε οποιαδήποτε ακτή, δεν χρειάζεται κουκέτα. Και από πού να έρθουν στα χωριά που χάνονται στο σέλβα, όπου κάθε τόσο τα στρώματα της γης θρυμματίζονται στο ποτάμι, παρασυρμένα από το γρήγορο ρεύμα. Και φυσικά, δεν υπάρχουν ορόσημα, ούτε ευθυγράμμιση, ούτε σημαδούρες στο ποτάμι. Όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά πράγματα. Και στον Αμαζόνιο - ο νόμος της ζούγκλας. Τη νύχτα, ο τιμονιέρης φωτίζει περιστασιακά το μονοπάτι με έναν φορητό προβολέα χειρός. Και όχι μπιπ και ραδιοεπικοινωνία με θύρες. Ο τιμονιέρης είδε πώς στην ακτή κάποιος κουνούσε ένα ανοιχτόχρωμο πουκάμισο, βγαλμένο από τον ώμο του, - κολλούσε και έπαιρνε τον επιβάτη. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις όλες τις καθυστερήσεις στην πορεία.
Το απόγευμα κάνουμε παρέα κοντά στην πόλη Contaman. Δεν συνιστάται να βγούμε στη στεριά - μπορούμε να αποσυρθούμε ανά πάσα στιγμή και οι στραγάλι δεν θα λείψουν για πολύ καιρό. Πωλητές μπανανών και "refreshko" (αναψυκτικά) ξέσπασαν στο κατάστρωμα. Ο ένας έχει έναν παπαγάλο στον ώμο του, ο άλλος έχει μια μαϊμού. Εδώ δεν είναι εξωτική, αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Στο μεταξύ, ο μάγειρας πλένει τα πιάτα. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να συνηθίσετε το γεγονός ότι το λασπωμένο εξωλέμβιο νερό βγαίνει από τη βρύση. Στην αρχή, δεν θέλετε να πλύνετε τα χέρια σας, τη δεύτερη μέρα ξεπλύνετε ήδη το πρόσωπό σας και την τρίτη μέρα βουρτσίζετε τα δόντια σας.
Αλλά το πρωί - κόκκινο ξημερώνει, και το βράδυ - ρουμπινί ηλιοβασίλεμα. Ευτυχισμένος - πέφτει δελφίνια του ποταμού, εδώ είναι με μια ροζ απόχρωση. Οι λευκοί πελαργοί τους κοιτούν απαθείς από την ακτή.
«Το Amazon θα ξεκινήσει το βράδυ», ανακοινώνει επίσημα ο Haver. «Ο Ucayali συναντά τον Marañon». Στο βάθος φάνηκαν μεγάλα κτίρια. Πλησιάζουμε στη Requena, μια πόλη όπου δραστηριοποιείται η αποστολή των Φραγκισκανών. Αυτοί έχτισαν τον καθεδρικό ναό και το ιεραποστολικό κέντρο με τη σχολή. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε αργά στον κεντρικό δρόμο και να φτάσετε στο ναό. Στην πλατεία υπάρχει ένα μνημείο για τους ιεραπόστολους: ένας Φραγκισκανός με καπέλο, με ένα σταυρό στο χέρι, στέκεται σε μια βάρκα. δύο Ινδοί κάθονται στα κουπιά.
Επιστρέφω στο πάρκινγκ. Αναπλήρωση στο λιμάνι - ήρθε άλλος ένας «Don» και «Madre Selva» («Mother of the Selva»). Η αναχώρησή τους γίνεται λεπτό προς λεπτό. Ακριβώς στις 3 το μεσημέρι - ένα καθαρά περουβιανό ξεκίνημα: σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον μακριά, και τα δύο που φουσκώνουν «σίδερα» ταυτόχρονα προσπαθούν να βγουν από το τέλμα. Ταυτόχρονα, ο «Ντον» τους χτυπά με ένα πλάι την πλευρά μας και, ορμώντας μπροστά, ξύνει τη «Μάνα» με ένα ουρλιαχτό.
Όλα αυτά τα σκάφη είναι της ίδιας κατηγορίας. μπορούν να κολυμπήσουν μόνο σε ήρεμα νερά. Η ταχύτητα πρέπει να επιβραδυνθεί ακόμα και όταν περνάτε από ένα επερχόμενο ατμόπλοιο. Τα κύματα που προέρχονται από αυτό κατακλύζουν το χαμηλό κατάστρωμα, και ρυάκια νερού ορμούν πιο πέρα, εκεί όπου καλάθια με πουλερικά, αποσκευές, αγρότες κοιμούνται σε ψάθες. Σαν ατμόπλοιο που έρχεται, γίνεται φασαρία στο κατάστρωμά μας. Όλοι οι «ιδιοκτήτες φορτίου» αρχίζουν να μετακινούν βιαστικά τις αποσκευές τους.
Το πρωί, πριν ξημερώσει, βγαίνω στο κατάστρωμα. Haver "ρολόι" στη γέφυρα. "Αμαζόνα?" "Βλέπετε, κύριε! Σύντομα Ικίτος." Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Οι ίδιες ακτές? δεν υπάρχει ιδιαίτερο πλάτος, γιατί πηγαίνουμε κατά μήκος του αγωγού. Αλλά βλέπεις τα πάντα με έναν νέο τρόπο - ορίστε, η πολυπόθητη Αμαζόνα!
Το παραλιακό τμήμα του λιμανιού είναι επενδεδυμένο με βαπόρια. Σπρώχνοντας το «Augusta» και το «Tukam», ακουμπάμε στην άκρη της ακτής. Iquitos. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής έχει καλυφθεί. Το Iquitos μένει πάντα σαν σε φυσικό ατμόλουτρο και ο ταξιδιώτης, πηγαίνοντας σε αυτή την παρθένα γη, προετοιμάζεται εκ των προτέρων για μια συνάντηση με ζέστη και αφόρητη υγρασία. Αλλά μόλις στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης, διαπιστώνεις ότι οι ντόπιοι αντέχουν εύκολα τη ζέστη, ζουν χωρίς κλιματιστικά και φορούν μπότες, όπως στις ευρωπαϊκές πόλεις - μόνο οι ξένοι τουρίστες πηγαίνουν εδώ με σανδάλια και άλλα παπούτσια παραλίας.
Το Iquitos βρίσκεται 3 μοίρες νότια του ισημερινού. Στον ποταμό (rio) Nepo μπορείς να ανέβεις σχεδόν στο «μηδέν», αλλά αυτά είναι δυσπρόσιτα και αραιοκατοικημένα μέρη. Σε γενικές γραμμές, με τη βόρεια «γωνιά» του, το Περού απλώς προσκολλάται στον ισημερινό. Με περισσότερους από 400.000 κατοίκους, το Iquitos συνδέεται με τον έξω κόσμο μόνο μέσω ποταμού και αέρα. Ίσως αυτό είναι το πιο Μεγάλη πόλησε έναν κόσμο που δεν είναι προσβάσιμος από ξηρά. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα εδώ, αλλά οι αληθινοί βασιλιάδες των δρόμων είναι τα auto rickshaw.
Το Iquitos ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1750 ως ιεραποστολή των Ιησουιτών. Συχνά δέχτηκε επίθεση από τους Ινδούς, οι οποίοι αντιστάθηκαν στις προτροπές των ιεραποστόλων. Το χωριό μεγάλωσε αργά, και στη δεκαετία του 1870. υπήρχαν μόνο 1500 κάτοικοι. Αλλά μετά άρχισε η έκρηξη από καουτσούκ και οι επιχειρηματίες ξεχύθηκαν στο σέλβα. Αυτός ήταν ο λόγος της ραγδαίας ανάπτυξης και της βραχύβιας ευημερίας της πόλης. Οι Βρετανοί δημιούργησαν φυτείες καουτσούκ στη χερσόνησο της Μαλαισίας, οι οποίες ήταν φθηνότερες από τη συλλογή χυμού στη δυσπρόσιτη ζούγκλα. Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, η έκρηξη από καουτσούκ στον Αμαζόνιο έφτασε στο τέλος της. Το Iquitos ερήμωσε. Η αναγέννησή του χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, όταν βρέθηκαν κοιτάσματα πετρελαίου στο γύρω υπέδαφος. Τώρα έρχονται εδώ γεωλόγοι, εργάτες πετρελαίου και εργάτες διαφόρων επαγγελμάτων.
Εδώ δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου καθαρόαιμοι Ινδιάνοι. Μερικές φορές - ξυπόλητοι και με φούστες πλεγμένες από χόρτο - έρχονται στην πόλη με πίτες ζούγκλας. Υπάρχουν τουριστικά γραφεία στο Iquitos που προσφέρουν στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν ένα ινδικό χωριό και ακόμη και να περάσουν τη νύχτα στη ζούγκλα, ακούγοντας το τραγούδι σπάνιων πουλιών και το τρομερό ουρλιαχτό των αρπακτικών. Σε τέτοια μέρη, τα πάντα είναι παγωμένα σε μια πρωτόγονη απλότητα: καλύβες φουσκωμένες από όλες τις πλευρές. ημίγυμνοι Ινδοί που δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ισπανικά και ζουν κυνηγώντας, ψαρεύοντας και μαζεύοντας βρώσιμα μούρα και φυτά.
Υπάρχουν επίσης γραφεία στο Iquitos όπου μπορείτε να πάρετε ένα εισιτήριο για ένα ταχύπλοο και να κατεβείτε ορμητικά στον Αμαζόνιο προς την κολομβιανή Leticia ή τη Brazilian Tabatinga τις ώρες της ημέρας. Οι δυτικοί τουρίστες μπορούν να λάβουν βίζα εδώ, στο προξενείο της Βραζιλίας. Και η είσοδος στην Κολομβία είναι γενικά χωρίς βίζα. Αλλά γιατί να βιαστείτε, γιατί μπορείτε να μεταφερθείτε σε ένα χαμηλών ταχυτήτων ατμόπλοιο και να συνεχίσετε ένα χαλαρό ταξίδι εντός των περουβιανών συνόρων.
Μια αναζήτηση στο λιμάνι με οδηγεί στο ατμόπλοιο Don Remy. Το βράδυ φεύγει για τη Σάντα Ρόζα, την τελευταία περουβιανή πόλη στον Αμαζόνιο. Ακολουθεί η Βραζιλία. Μεταφέρω τις αποσκευές μου στην καμπίνα και πηγαίνω ξανά στην πόλη.
Ο παραλιακός δρόμος του Iquitos είναι διακοσμημένος με στηθαίο, φαναράκια, εστιατόρια. Εδώ βρίσκεται το παλιό κτίριο της Καθολικής Σχολής του Αγίου Αυγουστίνου με μια παρακείμενη εκκλησία. Αν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο προς το κέντρο, μπορείτε να θαυμάσετε τον καθεδρικό ναό στην πλατεία Άρμας. Ένα από τα κτίρια στην πλατεία ονομάζεται «Σιδερένιο Σπίτι». Κατασκευάστηκε στο Παρίσι από τον διάσημο Άιφελ και παραδόθηκε αποσυναρμολογημένο με ατμόπλοιο στο Iquitos το 1890, στο απόγειο της λαστιχένιας μπούμας. Συνολικά, τρία τέτοια «σιδερένια σπίτια» απέπλευσαν από τη Γαλλία στο Iquitos, αλλά μόνο ένα έχει σωθεί μέχρι σήμερα. Σήμερα υπάρχει ένα καφέ, και στον δεύτερο όροφο - το βρετανικό προξενείο.
Στην Avenida Nauta, που βρίσκεται κοντά, υπάρχει μια περίεργη γειτονιά: η ντισκοτέκ "Bossanova-777" και κοντά το κτίριο της Μασονικής Στοάς, που ιδρύθηκε το 1869. Στο αέτωμα υπάρχει μια τελετουργική πυξίδα, το γράμμα G (grande, great) και η επιγραφή: «Union Amazonica-5, 25).
Οι τουρίστες προσελκύονται ιδιαίτερα από τη συνοικία Belen, η οποία βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα του ποταμού. Ονομάζεται «Αμαζονική Βενετία». Όμως ένας περιπλανώμενος που περιπλανιέται εδώ περιμένει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν αυτό είναι «Βενετία», αλλά μια παραγκούπολη. Οι καλύβες στέκονται σε ξύλινους σωρούς τεσσάρων μέτρων - σε περίπτωση ντου και πλημμυρών. Τώρα έχει στεγνώσει και τα παιδιά τρέχουν κάτω από τα σπίτια ανάμεσα στους σωρούς σκουπιδιών, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Ξυπόλητοι «γονδολιέρηδες» ορμούν προς τον πελάτη και προσφέρονται να κάνουν μια κρουαζιέρα στο τοπικό «Μεγάλο Κανάλι». Όχι, ευχαριστώ, κάποια άλλη φορά! Τώρα το κύριο πράγμα είναι να βγούμε από τη «ζώνη κινδύνου», όπου η ζωή ενός «γκρίγκο» δεν αξίζει το σπασμένο αλάτι.
Φεύγουμε για την πτήση στο σκοτάδι. Το πρωί η ίδια καθιερωμένη ζωή, όπως στον πρώην «Ντον». Είναι αλήθεια ότι τον θυμήθηκαν αμέσως, αλλά ο «Ντον Ρέμι» όχι. Η μουσική διασκευή βοηθάει: «ντο-ρε-μι». Οι επιβάτες αλλάζουν συνέχεια. Βγαίνουν στη στεριά με ζωντανά πλάσματα, φέρνουν γατάκια και κουτάβια στις χασιέντες. Θα μεγαλώσουν, θα προστατέψουν τον ήσυχο ύπνο των ιθαγενών. Το πλήρωμα ήταν ευδιάθετο: κάθε τόσο ρίχνουν νερό ο ένας στον άλλο από τη γέφυρα του καπετανόσπιτου.
Μέχρι το βράδυ, μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση: ένα βόδι σύρεται στο κατάστρωμα από το σέλβα. Το ζώο αναπαύεται και δεν θέλει να επιβιβαστεί. Σηκώνοντας, σκύβει απειλητικά το κεφάλι και ορμάει στους κτυπητές. Όλοι ορμούν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά το βόδι γλιστράει τις οπλές του πάνω από το γλιστερό υγρό και πέφτει στο έδαφος. Μισή ώρα αργότερα, η επέμβαση ολοκληρώθηκε: το υπέρβαρο κουφάρι στερεώθηκε με ασφάλεια με σχοινιά στο κατάστρωμα. Μόνο ένα απαλό ροχαλητό ακούγεται.
145 χιλιόμετρα πιο κάτω από το Iquitos βρίσκεται η πόλη Pevas, η παλαιότερη στον Αμαζόνιο. Ιδρύθηκε επίσης από ιεραποστόλους το 1735, σήμερα έχει 2,5 χιλιάδες κατοίκους, κυρίως μεστίζους. Μπορεί κανείς να νιώσει την εγγύτητα των «τριών συνόρων» - ταχύπλοα με την επιγραφή επί του σκάφους: «ντουάνα» (τελωνείο) τώρα και μετά βέλη κατά μήκος του Αμαζονίου. Το καθήκον τους είναι να αρπάξουν το λαθρεμπόριο. Εδώ είναι ένα από τα σκάφη που κουρεύει προς το πλοίο που ανεβαίνει τον ποταμό. Οι τελωνειακοί με φακούς χύνονται στο κατάστρωμα και, έχοντας επιβιβαστεί στο επόμενο «Ντον», σκορπίζονται στα διαμερίσματα φορτίου. Ενδιαφέρονται για τα ηλεκτρονικά και άλλες «υψηλές τεχνολογίες». Προφανώς, στη Βραζιλία και την Κολομβία, όλα αυτά είναι φθηνότερα και ο δασμός δεν είναι τόσο υψηλός. Καθημερινά, με επαγγελματικό τρόπο, φορτώνουν τρόπαια στο σκάφος τους και διώχνουν νωχελικά τους κατόχους του λαθρεμπορίου: εσείς έχετε τη δική σας δουλειά, εμείς τη δική μας….
Το πρωί περνάμε από τη Λετίσια - αυτή είναι η μόνη Κολομβιανή λιμάνιστον Αμαζόνιο. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα - παρέχει πρόσβαση στον Ατλαντικό. Επικοινωνία με την «ηπειρωτική χώρα» μόνο με αεροπλάνα - μικρά «Boeing» για Μπογκοτά ξεκινούν καθημερινά από εδώ.
Μια ή δύο ώρες για να πάει, και μπροστά - η Βραζιλιάνα Tabatinga. Στην προβλήτα υπάρχουν τριώροφα βάρκες που πηγαίνουν στο Manaus, την καρδιά του Αμαζονίου. Οι βαρκάρηδες κουνούν τα χέρια τους: είναι απαραίτητο να στείλουμε κάτι στη Βραζιλία; Μερικοί από τους επιβάτες φορτώνονται πραγματικά με τα υπάρχοντά τους σε εύθραυστα κανό. Και ερχόμαστε στη Σάντα Ρόζα. Εδώ είναι το συνοριακό φυλάκιο. Όλοι οι επιβάτες είναι εγγεγραμμένοι στο γραφείο μετανάστευσης. Η ζωή του χωριού, που βρίσκεται στο νησί, είναι συνδεδεμένη με τα εμπορικά συμφέροντα της Βραζιλίας και της Κολομβίας. Στα καταστήματα, οι τιμές αναγράφονται πρώτα σε ρεάλ Βραζιλίας, μετά σε πέσο Κολομβίας και μόνο μετά, απρόθυμα, μετατρέπονται σε περουβιανά άλατα. Όλα τα σπίτια είναι σε πασσάλους. Υπάρχουν επίσης δύο προσευχήσιοι Πεντηκοστιανών, με διαφορετικές κατευθύνσεις: «Συνέλευση του Θεού» και «Τρίνιτας» («Τριάδα»). Δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα ένα υδροπλάνο πετάει από εδώ για το Iquitos.
Ρωτάω τον καπετάνιο: το τέλος του δρόμου; Όχι, αποδεικνύεται ότι το πλοίο θα πάει ακόμα πιο μακριά - στην ... Ισλανδία. Βιώνω κάποιο μούδιασμα. Αλλά αποδεικνύεται ότι το όνομα του τελευταίου περουβιανού χωριού, που βρίσκεται επίσης στο νησί (isla - island), ακούγεται έτσι στα ισπανικά. Δύο ώρες αργότερα, ένα χωριό εμφανίστηκε: περίπου εκατό σπίτια σε αμετάβλητους σωρούς. Θεωρείται ότι οι κάτοικοι δύσκολα κέρδισαν αυτό το μπάλωμα από το σέλβα. Δεν υπάρχουν παρυφές ή άκρες εδώ - ένας βάλτος και μια ζούγκλα αρχίζουν αμέσως.
Τι ζουν εδώ, με τι τρέφονται; Ο κύριος τροφοδότης είναι το πριονιστήριο. Τα πριόνια φορτώνονται σε φορτηγά ξυλείας και αποστέλλονται μέσω ποταμού στο Μεξικό. Το μόνο ξενοδοχείο είναι το "Three Borders". Για ντόπιοι κάτοικοιαυτά τα όρια είναι αυθαίρετα. Στην πραγματικότητα, ένας βαρκάρης θα πάει όποιον επιθυμεί στην πόλη Benjamin Constant της Βραζιλίας. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε εκεί. Η απόκτηση βίζας για τη Βραζιλία είναι μια δύσκολη υπόθεση και γιατί να σπεύσουμε πέρα από τα σύνορα του Περού, όπου «οι βραζιλιάνικοι βάλτοι είναι ομίχλη ελονοσίας»; Μετά από όλα, μπροστά - Κούσκο, Νάζκα, Μάτσου Πίτσου, λίμνη Τιτικάκα. Υπάρχουν περισσότερα να δείτε...
Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος (Νικήτιν)
Ο ποταμός Αμαζόνιος είναι ο βαθύτερος ποταμός στον κόσμο. Parana Ting - οι Ινδοί αποκαλούν επίσημα αυτό το ποτάμι, που σημαίνει "Βασίλισσα όλων των ποταμών" στη μετάφραση. Το στόμιο του ποταμού Αμαζονίου ανακαλύφθηκε από τον Ισπανό Vincent Yanes Pinson το 1550 και αναγνώρισε επίσης το πραγματικό βασιλικό μεγαλείο αυτού του ποταμού.
Η ιστορία της ανακάλυψης του μεγάλου ποταμού
Ο πρώτος που απόλαυσε τις ομορφιές των ακτών ενός πανέμορφου μαργαριταριού το 1541 ήταν ο Ισπανός Francisco de Orellana. Ήταν ο πρώτος που κολύμπησε για να μάθει ποιος ποταμός ήταν ο Αμαζόνιος, χωρίς να φοβάται τους εχθρικούς Ινδιάνους. Σε μια από τις καυτές μάχες με τους ιθαγενείς, οι κατακτητές παρατήρησαν ότι στις πρώτες τάξεις των πολεμιστών, μισοντυμένοι ψηλοί και δυνατές γυναίκεςπου κρατούν επιδέξια τόξο και βέλος στα χέρια τους. Κοιτάζοντάς τους, οι Ισπανοί θυμήθηκαν τις Αμαζόνες, γι' αυτό και ο Orellana αποφάσισε να ονομάσει αυτό το ποτάμι προς τιμήν τους Αμαζόνιο. Έκανε ένα ταξίδι ξεκινώντας από τους πρόποδες των Άνδεων, πιο πέρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Napo και κατά μήκος του Αμαζονίου μέχρι την ίδια Ατλαντικός Ωκεανός.
Μετά από αυτό, σημειώσεις για το μεγάλο ποτάμι άφησαν η Condamine από τη Γαλλία, ο Humboldt από τη Γερμανία και επίσης ένας Άγγλος ονόματι Bates. Ο τελευταίος περιέγραψε χιλιάδες έντομα που ζουν στη λεκάνη του ποταμού και ο βοτανολόγος Spruce μπόρεσε να συλλέξει δείγματα σχεδόν 7.000 φυτών που προηγουμένως ήταν άγνωστα στην επιστήμη.
Η πηγή του Αμαζονίου, οι παραπόταμοι και το κανάλι του
Αυτό το ποτάμι είναι πραγματικά μοναδικό. Σχεδόν μιάμιση χιλιάδες χιλιόμετρα από το στόμιο, οι παραπόταμοι και ο ίδιος ο ποταμός Αμαζόνιος χύνονται κατά τη διάρκεια της παλίρροιας. Ο Αμαζόνιος έχει πάνω από 500 παραπόταμους διαφόρων μηκών, δεκαεπτά από τους οποίους είναι μεγαλύτεροι από 1.500 km. Για παράδειγμα, αυτοί είναι οι Madeira και Tapajos, Xingu και Isa, Rio Negro και άλλοι.
Βαθιά στις Άνδεις βρίσκεται η πηγή του ποταμού Αμαζονίου, όπου γεννιέται, και στη συνέχεια ρέει κυρίως μέσω της επικράτειας της Βραζιλίας, όπου ο ποταμός αυτός ονομάζεται Solimões. Το συνολικό μήκος ολόκληρου του ποταμού είναι 6,4 χιλιάδες χιλιόμετρα, αυτό μαζί με τον παραπόταμο του Maranyon και ο παραπόταμος του Ucayali είναι επτά χιλιάδες χιλιόμετρα.
Από μια συνολική έκταση 7190 χιλιομέτρων, ο Αμαζόνιος συγκεντρώνει τα νερά του και το κύριο μέρος αυτής της λεκάνης ανήκει στην πολιτεία της Βραζιλίας. Ήδη πριν ενωθεί με τον Ατλαντικό Ωκεανό, η κοίτη του ποταμού σπάει και ρέει μεταξύ μεγάλα νησιάσε διάφορα μανίκια, δημιουργώντας στόματα σε μορφή χωνιού. Ο ποταμός Αμαζόνιος είναι ένας πλωτός ποταμός και σε αυτόν βρίσκονται μεγάλα λιμάνια.
Καθεστώς ποταμών και εποχές
Οι δεξιοί παραπόταμοι του ποταμού βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο και οι αριστεροί στο βόρειο ημισφαίριο, έτσι το νερό τους εισέρχεται στις λεκάνες διαφορετικές εποχέςτης χρονιάς. Δηλαδή έχουν πλημμύρες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στους παραποτάμους στα δεξιά, η πλημμύρα ξεκινά τον Οκτώβριο και διαρκεί μέχρι τον Μάρτιο, στους αριστερούς παραποτάμους η πλημμύρα περνά ακριβώς το αντίθετο: από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες του Βορείου Ημισφαιρίου. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα που προκαλεί την εκπληκτική πληρότητα του ποταμού Αμαζονίου. Σε ένα δευτερόλεπτο, ο ποταμός Αμαζόνιος απελευθερώνει περισσότερα από 55 εκατομμύρια λίτρα νερού στον παγκόσμιο ωκεανό, ο οποίος δημιουργείται από παραπόταμους, λιώνοντας το χιόνι από τις Άνδεις και τις τροπικές βροχές.
Η μεγαλύτερη αύξηση του επιπέδου του ξεκινά την άνοιξη και τελειώνει στα τέλη Ιουλίου, δηλαδή η πλημμύρα συνεχίζεται σε αυτό το μέρος για περισσότερες από 120 ημέρες. Για τρεις μήνες τα δάση στην κοιλάδα κοντά στο ποτάμι πλημμυρίζουν, μετά το νερό σταδιακά εξαφανίζεται. Τον Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο η στάθμη του νερού είναι αρκετά χαμηλή.
Ποιο ποτάμι είναι μακρύτερο;
Συχνά τίθεται το ερώτημα: "Ποιος ποταμός είναι μακρύτερος: ο Βόλγας, ο Αμαζόνιος;" Εάν συγκρίνουμε τον Αμαζόνιο με τον μεγάλο ρωσικό ποταμό Βόλγα, τότε το μήκος του πρώτου ποταμού είναι 6992 χιλιόμετρα και ο Βόλγας έχει μήκος μόνο 3530 χιλιόμετρα, κάτι που είναι επίσης αρκετά σημαντικός δείκτης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ποταμός Αμαζόνιος δεν είναι ο μακρύτερος ποταμός στον κόσμο, όπως πιστεύαμε παλαιότερα, αλλά ο πιο γεμάτος ροή.
Είναι αλήθεια ότι ο Βόλγας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στην Ευρώπη και στο έδαφος της Ρωσίας έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο ως αυτοκινητόδρομος μεταφορών, αλλά και ως πηγή ζωής σε άνυδρες περιοχές. Από την άποψη της σημασίας στην περιοχή του, δεν είναι λιγότερο σημαντικό από τον μεγάλο ποταμό της Βραζιλίας.
έβδομο θαύμα του κόσμου
Ο Αμαζόνιος είναι ένα από τα επτά πιο εκπληκτικά φυσικά θαύματα του κόσμου. Μοναδικό όχι μόνο για την πλήρη ροή του, είναι ασύγκριτο με οτιδήποτε άλλο ως προς τον εξαιρετικό πλούτο χλωρίδας και πανίδας και τη λαμπερή ομορφιά του. Μαζί με τους παραπόταμους του, συνδέει διάφορες χώρες. Είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατηγορηματικά πού ρέει ο ποταμός Αμαζόνιος, καθώς διατρέχει μια μπλε κορδέλα μέσω του εδάφους του Περού, μέσω της Βολιβίας, διασχίζει τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα, καθώς και τον Ισημερινό και το έδαφος της Κολομβίας.
Φυσικά, ο μακρύτερος ποταμός στον κόσμο είναι ο Νείλος, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ο Αμαζόνιος είναι πολύ λίγο κατώτερος από το αφρικανικό μαργαριτάρι, μοιράζοντας μαζί του την παλάμη των πιο σημαντικών ποταμών στον πλανήτη μας.
Αν και το τελευταίο γεγονός πλέον αμφισβητείται. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι επιστήμονες από τη Βραζιλία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πηγή του ποταμού Αμαζονίου δεν βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Περού, όπως πίστευαν παλαιότερα, αλλά σε ένα βουνό καλυμμένο με πάγο που ονομάζεται Mismi, σε υψόμετρο πέντε χιλιάδων μέτρων. Η αλλαγή στην πηγή δίνει τη δυνατότητα στον Αμαζόνιο να «πιάσει» το Νείλο σε μήκος. Έτσι, ίσως, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος ποταμός είναι μακρύτερος από τον Αμαζόνιο.
Το ένα τέταρτο του συνόλου του νερού που ρέει από τα ποτάμια στους ωκεανούς του κόσμου είναι τα νερά του Αμαζονίου. Οι εκβολές του ποταμού τοποθέτησαν έναν άλλο κάτοχο ρεκόρ - το μεγαλύτερο νησί του ποταμού στον πλανήτη, το Marajo. Το μεγαλύτερο νησί θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια χώρα όπως η Ολλανδία.
Τροπικό δάσος και Αμαζόνιος
Όλη η ζωή στον πλανήτη μας εξαρτάται από το αν θα υπάρχει ένα τροπικό δάσος. Είναι αυτός που ρυθμίζει το κλίμα στον πλανήτη μας, απορροφά όλα τα επιβλαβή αέρια που περιέχονται στον αέρα. Μόνο λόγω της παρουσίας στη γη της τάιγκα και του τροπικού δάσους γύρω από τον Αμαζόνιο παγκόσμια υπερθέρμανσηδεν καταστραφήκαμε εντελώς. Δηλαδή, ο ποταμός Αμαζόνιος με τη μοναδική του λεκάνη είναι οι πνεύμονες του πλανήτη μας.
Το εκπληκτικό είναι ότι όταν έρχεται η εποχή των βροχών, όλα τα δέντρα στέκονται στα νερά του Αμαζονίου μέχρι το στέμμα και δεν πεθαίνουν. Έχουν από καιρό προσαρμοστεί πλήρως σε μια τέτοια αλλαγή της στάθμης του νερού σε αυτό το ποτάμι. Σχεδόν ολόκληρη η λεκάνη του Αμαζονίου καταλαμβάνεται από το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο. Εδώ ακούγεται συνεχώς ο ήχος από σταγόνες νερού που πέφτουν από τα φύλλα, καθώς βρέχει σχεδόν καθημερινά.
Οι ζούγκλες της Βραζιλίας κοντά στον ποταμό Αμαζόνιο δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί πλήρως και τώρα φυτά άγνωστα στην επιστήμη βρίσκονται εκεί. Σε αυτά τα δάση ζει σχεδόν το 50 τοις εκατό όλων των φυτικών ειδών του πλανήτη μας. Πολλά φυτά από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι μια πραγματική πανάκεια, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σπάνιων φαρμάκων για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών.
Τρέφει ολόκληρο τον πλανήτη με οξυγόνο
Η λεκάνη του Αμαζονίου δεν φιλοξενεί μόνο μοναδικά φυτάκαι ζώα. Τα τροπικά τροπικά δάση παρέχουν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, κάθε χρόνο οι άνθρωποι καταστρέφουν περισσότερα από εκατό χιλιάδες χιλιόμετρα μοναδικής χλωρίδας. Επιπλέον, τα δάση κόβονται όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και σε άλλες χώρες. Ένα οικοσύστημα που λειτουργεί τέλεια μπορεί να χαθεί και να ωθήσει την ανθρωπότητα προς την καταστροφή. Το δάσος είναι ο κύριος προμηθευτής οξυγόνου, το βελτιωτικό του κοινού μας πλανήτη. Εάν ο πλούτος του Αμαζονίου μπορεί να διατηρηθεί, η Βραζιλία θα συνεχίσει να είναι μια από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο.
Σπίτι κολίμπρι και φλαμίνγκο
Η ζούγκλα του Αμαζονίου φιλοξενεί πουλιά με εκπληκτικά φωτεινό και πλούσιο φτέρωμα, όπως πολύχρωμους κίτρινους και πράσινους παπαγάλους με έντονα κόκκινα κεφάλια, τα διάσημα ροζ φλαμίνγκο και τα μικρότερα πουλιά στον κόσμο - μικροσκοπικά κολίβρια. Εκατομμύρια πολύχρωμες πεταλούδες κυματίζουν στον αέρα. Οι επιστήμονες λένε ότι εδώ φυτρώνουν 1,5 χιλιάδες είδη διαφόρων λουλουδιών, 760 είδη μεγάλα δέντρα, περίπου 125 θηλαστικά και περίπου 400 είδη πτηνών. Υπάρχουν περίπου 800 είδη φοινίκων μόνο κοντά στον Αμαζόνιο.
Οι πίθηκοι ζουν στις κορώνες τεράστιων δέντρων. Πολύ αστείοι τάπιροι περπατούν κατά μήκος του ποταμού, που μοιάζουν με γούνινο γουρούνι. Υπάρχουν επίσης τρομερά τζάγκουαρ, καθώς και ανακόντα.
Στα νερά του ποταμού φυτρώνει ο περίφημος κρίνος Victoria regia, στο φύλλο του οποίου ένα πεντάχρονο παιδί μπορεί να σταθεί και να μην πνιγεί.
Ο Αμαζόνιος φιλοξενεί 2.000 είδη διαφορετικών ψαριών. Σε όλους τους ευρωπαϊκούς ποταμούς μαζί, υπάρχουν δέκα φορές λιγότερα είδη. Ο ποταμός Κονγκό, ο οποίος είναι επίσης διάσημος για την ποικιλομορφία των ειδών του, περιέχει τρεις φορές λιγότερα από αυτά. Τα Piranha έχουν γίνει μάλλον διαβόητα, μετατρέπονται σε κοινό ουσιαστικό, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να δείτε το διάσημο οδοντωτό ψάρι στο ενυδρείο της Σεβαστούπολης. Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν στον Αμαζόνιο και κροκόδειλοι, αλιγάτορες, καθώς και ηλεκτρικά χέλια, τα οποία είναι αισθητά σοκαρισμένα.
ιθαγενείς
Ένα πολύ μικρό χωριό ιθαγενών Ινδιάνων εξακολουθεί να ζει στο κέντρο της Βραζιλίας γύρω από τη γη που πλημμυρίζει ο Αμαζόνιος σε έναν μικροσκοπικό λόφο. Περισσότερα από εκατό άτομα εγκαταστάθηκαν στα πιο απλά σπίτια από ντόπιο ξύλο. Καλλιεργούν μανιόκα, παρόμοια με τις πατάτες μας, και ψάρια. Μια μικρή φυλή δεν έχει φύγει εδώ και αιώνες, σαν να φυλάει τον πιο άφθονο και όμορφο ποταμό στη γη, χάρη στον οποίο ολόκληρος ο πλανήτης μας μπορεί να αναπνέει ελεύθερα.
Ο Αμαζόνιος είναι ένας ποταμός που είναι γνωστός σε όλους σχεδόν από το σχολείο. Κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες τουρίστες, επιστήμονες και οικολόγους, απλώς φυσιολάτρες. Κανείς τους δεν φεύγει απογοητευμένος, παίρνοντας στο σπίτι τις πιο λαμπερές και πολύχρωμες εντυπώσεις.
Αν ληφθούν ως πηγή του Αμαζονίου οι κεφαλές του ποταμού. Το Apurimac (είναι μέρος του δικτύου του ποταμού Ucayali) και ρέει από τις ανατολικές πλαγιές της κορυφής Koropuna (6425 m) στις περουβιανές Άνδεις, τότε το μήκος του μεγαλύτερου από τους ποταμούς του κόσμου είναι περίπου 7000 km με λεκάνη απορροής 6915 χιλιάδες km 2. Από τη συμβολή των ποταμών Ucayali και Marañon, ο Αμαζόνιος (μέχρι να εκβάλει στο Rio Negro) έχει την τοπική ονομασία Solimois (Εικ. 8.2).
Το πιο περίπλοκο δίκτυο ποταμών του Αμαζονίου με τους 13 μεγαλύτερους παραποτάμους του (η ροή του νερού τους δεν έχει μελετηθεί υδρομετρικά και υπολογίζεται κατά προσέγγιση σύμφωνα με τον χάρτη MVB Atlas) τελειώνει με έναν εκτεταμένο
Ρύζι. 8.2.
7 - Solimois-Manakapuru; 2 - Amazon-Itacoatiara; 3- Madeira Hacienda Vista Alegre
δέλτα χιτωνίου (Πίνακας 8.2). Μεταξύ των λεκανών του Αμαζονίου και του Orinoco υπάρχει ανταλλαγή νερού κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Casichiari: κατά τη διάρκεια πλημμυρών στο Orinoco, μέρος της ροής του άνω ρου του ρέει κατά μήκος του καναλιού αυτού του ποταμού στο δίκτυο του ποταμού Rio Negro και κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής στάθμης στη λεκάνη του Rio Negro, μέρος της ροής από το άνω μέρος του φθάνει ρέει κάτω από το Casichiari στο Orinoco.
Πίνακας 8.2
Μεγάλοι παραπόταμοι του Αμαζονίου, η λεκάνη απορροής τους φάκαι συνεισφορά (%) στο ρεύμα του ποταμού
|
Αριστεροί παραπόταμοι |
Δεξί παραπόταμοι |
||||||
|
Ονομα |
Ονομα | ||||||
|
μαράνιο |
|||||||
|
Ρίο Νσγκρού |
|||||||
|
Tocantins |
|||||||
Δεδομένα πίνακα. 8.2 δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε νερό του Αμαζονίου υπερβαίνει τα 6,1 χιλιάδες km 3 / έτος (περίπου 200 χιλιάδες m 3 / s) και χαρακτηρίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του σχηματισμού της δομής απορροής του:
- 1. Στο μεσαίο ρεύμα, η περιεκτικότητα σε νερό του Αμαζονίου τριπλασιάζεται (από 13 σε 39%) και η υδάτινη μάζα του ποταμού (RWM) είναι ένα μείγμα των ποταμών Ucayali, Maranyon, Japura, Purus και άλλων ποταμών που σχηματίζονται κυρίως στις Άνδεις και στους πρόποδές τους. Τα νερά τους είναι κορεσμένα με λεπτή ανάρτηση, γι' αυτό και το RWM του Solimois ονομάζεται "λευκά νερά".
- 2. Στην περιοχή της πόλης Manaus, ο Rio Negro, ο μεγαλύτερος από τους αριστερούς παραπόταμους, εκβάλλει στον ποταμό. Η πηγή του σχηματισμού της απορροής του είναι το ισημερινό επίπεδο τμήμα της πεδινής περιοχής του Αμαζονίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρή συρρίκνωση υλαϊκών δασών, έναν ιδιαίτερα έντονο τοπικό υδρολογικό κύκλο και τον περισσοτερο χρονοκατοίκηση επιφανειακών υδάτων στη λεκάνη απορροής. Ως αποτέλεσμα, η ανοργανοποίηση του νερού είναι ελάχιστη (με ηλεκτρική αγωγιμότητα 5 κατακρήμνισηωκεάνιας προέλευσης), έχει χαμηλό pH και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. Το RWM Rio Negro, που αποτελείται από τέτοιο νερό, ονομάζεται "μαύρο νερό" λόγω του υψηλού χρώματός του. Αυξάνει την περιεκτικότητα του Αμαζονίου σε νερό κατά 38%. μετασχηματίζει την απορροή του ακόμη πιο έντονα, δίνοντας στο υδάτινο καθεστώς του τα χαρακτηριστικά των ισημερινών πεδιάδων ποταμών.
- 3. Στο κάτω μέρος του Αμαζονίου, σε μεγάλο βαθμό, έχει ένα κανάλι με δύο ροές σταδιακής ανάμειξης (ένας τρεις φορές πιο ισχυρός πίδακας «λευκού νερού» κοντά στη δεξιά όχθη και ένα ρεύμα «μαύρου νερού» κατά μήκος του αριστερά). Δέχεται εδώ τον μεγαλύτερο παραπόταμο - τον ποταμό. Μαδέρα (η περιεκτικότητά της σε νερό είναι σχεδόν ίδια με αυτή του Yangtze και η λεκάνη απορροής είναι ίδια με αυτή του Βόλγα), γεγονός που αυξάνει τη ροή του κύριου ποταμού σε 66 % όλη την περιεκτικότητά του σε νερό. Στο υδρομετρικό τμήμα κοντά στην πόλη Obidus, 870 km από το στόμιο (περιοχή λεκάνης απορροής 4,92 εκατομμύρια km 2, σύμφωνα με τους R. H. Meade et al., 1991), η απορροή του φτάνει το 70%. Σύμφωνα με τις επεισοδιακά μετρημένες απορρίψεις νερού το 1963-1967, εδώ ο Αμαζόνιος στενεύει στα 2,2 km, έχει ένα μικρό εύρος ενδοετήσιων διακυμάνσεων της στάθμης (έως 6 m) για μεγάλα και ανεξέλεγκτα ποτάμια (έως 6 m) και είναι πολύ βαθύ. . Στη διατομή, το μέσο βάθος του ποταμού είναι 41-48 m, η μέση ταχύτητα ροής είναι από 0,8 έως 2,1 m/s με ρυθμό ροής νερού 100-250 χιλιάδες m 3 / s. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Robert Meade (R.H. Meade, 1994), σε αυτό το τμήμα η θολότητα του νερού είναι 3-4 φορές μεγαλύτερη κοντά στη δεξιά όχθη (περισσότερα από 300 g/m ιζήματα κατά μέσο όρο 1100-1300 εκατομμύρια τόνους/έτος. Κάτω από το στόμιο του παραπόταμου Xingu, που μαζί με το ποτάμι. Τα Tapajos (όπως η Μαδέρα) αυξάνουν τους υδάτινους πόρους του Αμαζονίου κατά άλλο 14%, ξεκινά η περιοχή των εκβολών του ποταμού. Ο ποταμός Παρά εκβάλλει στον μεγαλύτερο αγωγό του. Ο Tocantins είναι ο δεύτερος παραπόταμος ως προς τη λεκάνη απορροής (μετά τη Μαδέρα) και ο τέταρτος ως προς τη ροή του νερού, δεύτερος μόνο μετά τη Μαδέρα, το Ρίο Νέγκρο και την Τζαπούρα (βλ. Πίνακα 8.2).
Η εξομάλυνση των ενδοετήσιων διακυμάνσεων της περιεκτικότητας σε νερό του Αμαζονίου διευκολύνεται από την αντιφασική ροή όχι μόνο στα ανώτερα όρια (με μέγιστο τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο λόγω βροχής και χιονιού-παγετωνικής διατροφής) και των κατώτερων ροών ( στο Tapajos είναι τον Απρίλιο), αλλά και στους παραποτάμους της δεξιάς και της αριστερής όχθης - στη Μαδέρα μια μέγιστη απορροή τον Ιανουάριο - Μάρτιο και στο Ρίο Νέγκρο είναι τον Αύγουστο - Σεπτέμβριο. Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών κλίσεων του ποταμού και των παραποτάμων του εντός της πεδιάδας του Αμαζονίου (στο Solimois, η μέση ετήσια κλίση μειώνεται από 0,06 σε 0,02 %6) και μη ταυτόχρονης πλημμύρας, εμφανίζονται εκτεταμένες ζώνες τέλματος στον κύριο ποταμό και στους παραποτάμους του. Έτσι, στην πλημμύρα στο ποτάμι. Το Purus, του οποίου η αιχμή εμφανίζεται δύο μήνες νωρίτερα από τον κύριο ποταμό, σχηματίζεται μια ζώνη τέλματος με μήκος μεγαλύτερο από 150 km στο κανάλι του Solimois (αυτό αποδεικνύεται από το σχήμα της καμπύλης που μοιάζει με βρόχο Q(H)σε αυτό το τμήμα του Αμαζονίου). Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στο Solimois, παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε στο κανάλι του Purus, 390 km από τις εκβολές αυτού του παραπόταμου. Το τέλμα στη Μαδέρα εκτείνεται ανάντη ακόμη υψηλότερα - κατά 460 km, ενώ η ταχύτητα του ρεύματος στο κανάλι του μειώνεται από 2 σε 0,3 m/s.
Οι διακυμάνσεις της στάθμης στο περιτύπωμα Rio Negro-Manaus (17 km ανάντη της συμβολής αυτού του παραπόταμου στον Αμαζόνιο) λόγω του τέλματος χαρακτηρίζουν τις αλλαγές στη ροή του Αμαζονίου και όχι του Rio Negro. Ανάλυση διακυμάνσεων στις μέγιστες ετήσιες στάθμες νερού για την περίοδο 1903-1980. στην περιοχή των +2 m έδειξε την απουσία της τάσης απορροής του Αμαζονίου ακόμη και τα τελευταία 40 χρόνια, όταν η αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου έχει αυξηθεί (R. H. Meade et al., 1991).
Ο Αμαζόνιος βιώνει ένα συνδυασμένο τέλμα κυρίως από τα «λευκά» RWM της Μαδέρας και τα «διαφανή» RWM του Tapages και του Xingu, των οποίων η κορυφή πλημμύρας είναι περίπου δύο μήνες νωρίτερα από τη μέγιστη απορροή στον κύριο ποταμό (Εικ. 8.3). Επομένως, παρατηρείται στο Obidus νωρίτερα από το
Ρύζι. 8.3. Η πορεία της ημερήσιας στάθμης του νερού από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του μέσου υδατικού έτους 1977 πάνω από το μηδέν των μετρητών νερού του ποταμού. Madeira - hacienda Vista Alegre και r. Amazon-Itacoatiara κάτω από το στόμιο της Μαδέρα
Ρύζι. 8.4. Σχέση διαμαντιού μεταξύ της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών, g/m 3 και της κατανάλωσης νερού Q,χιλιάδες m 3 /s, στο τμήμα Solimois - Manakapuru (τα σημεία υποδεικνύουν Qκαι SS, με λατινικούς αριθμούς - τους μήνες 1982-1984, στους οποίους έγιναν οι μετρήσεις) (R. H. Meade et al., 1991)
re Solimois-Manakapuru, που βρίσκεται 750 km ανάντη (πάνω από τις εκβολές του Rio Negro). Λόγω του τέλματος στη φάση υψηλού νερού της απορροής σε πολλά μέρη του μεσαίου και κάτω ρου του Αμαζονίου, το πλάτος της πλημμύρας της πλημμυρικής του πεδιάδας, κατάφυτη από υλαϊκά δάση, φτάνει τα 10-15 km και σε ορισμένα σημεία έως τα 100 χλμ. Ως αποτέλεσμα, η ροή του Αμαζονίου χαρακτηρίζεται από μια ιδιόμορφη σχέση σε σχήμα ρόμβου μεταξύ της εκροής νερού και της συγκέντρωσης των αιωρούμενων στερεών (Εικ. 8.4). Στη μέση της φάσης αύξησης της πλημμύρας, λόγω της καθίζησης σωματιδίων αργίλου και λάσπης στην κατάφυτη πλημμυρική πεδιάδα με ρυθμό έως και 8 mm/έτος, η συγκέντρωση αιωρήματος μειώνεται στο μισό. Στο πρώτο μισό της φάσης ύφεσης των πλημμυρών, η θολότητα μειώνεται κατά άλλες 2 φορές και στο δεύτερο μισό αρχίζει να αυξάνεται ξανά λόγω της παράκτιας διάβρωσης των αρχαίων λεπτώς διάσπαρτων προσχωσιγενών αποθέσεων, που διαβρώνονται από το «διαφανές» νερό που αποστραγγίζεται από την πλημμυρική πεδιάδα. Ο όγκος αυτής της υδάτινης μάζας στο κανάλι αυξάνεται λόγω της απορροής που διαυγάζεται από την καθίζηση στις λίμνες της πλημμυρικής πεδιάδας των εκβολών ποταμών του RVM όχι μόνο του Tapajos και του Xingu, αλλά και πολλών μικρότερων παραποτάμων.
Έτσι, στον Αμαζόνιο, το μερίδιο της απορροής ιζημάτων διέλευσης, δηλ. Τα σωματίδια που σχηματίζονται στο ανώτερο τμήμα της λεκάνης και μεταφέρονται από το νερό στον ωκεανό την ίδια χρονιά είναι μικρά. Αυτός είναι ο λόγος για τη χαμηλή διαχρονική μεταβλητότητα της απορροής ιζημάτων. Η απορροή των ιζημάτων έλξης, προφανώς, είναι σημαντική, αφού στον κάτω ρου του ποταμού έχουν προκύψει αμμώδεις κορυφογραμμές μήκους 180 m και ύψους έως 8 m, οι οποίες κινούνται συνεχώς, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της βενθικής πανίδας. Οι μικρές πλαγιές στο κάτω μέρος του Αμαζονίου συμβάλλουν στην εξάπλωση του καναλιού του από τα παλιρροϊκά κύματα της θάλασσας (το τοπικό όνομα για το bora pororoco), του οποίου το ύψος κοντά στην πόλη Μπέλεν (βλ. Εικ. 8.2) φτάνει τα 4,6 μ.
Ο Robert Mead (1991) εκτιμά ότι έως και το 30% της ροής του Αμαζονίου διέρχεται από την πυκνά κατάφυτη πλημμυρική πεδιάδα. Λόγω της μεγάλης του ικανότητας νανοκατακράτησης, η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών στη μάζα του νερού του Αμαζονίου μειώνεται στα 190 g/m 3 (J. D. Milliman et al., 1995).
Ωστόσο, λόγω της τεράστιας περιεκτικότητάς του σε νερό, η απορροή ιζημάτων είναι περίπου 360 εκατομμύρια τόνοι/έτος, αποδίδοντας 4,5 φορές στην απορροή των αιωρούμενων ιζημάτων του ποταμού. Huang He, Ganga με Brahmaputra και Yangtze. Η μέση ανοργανοποίηση της υδάτινης μάζας του Αμαζονίου είναι περίπου 40 mg/l. Το νερό είναι πυρίτιο-διττανθρακικό-ασβέστιο με σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Τραπέζι 8.3.
Τα «μαύρα νερά» από το σκούρο ελιά έως το χρώμα του καφέ, αν κρίνουμε από τις τιμές της οξειδωσιμότητας του υπερμαγγανικού (ορισμοί από τον H. Sioli, 1951, που αναφέρεται από τον R. Keller, 1965), περιέχουν 3-13 φορές περισσότερο
Πίνακας 8.3
Η σύνθεση των διαφόρων τύπων υδατικών μαζών του Αμαζονίου (O. A. Alekhin, 1970; K. Furch, 1984; J. E. Richey et al., 1986; A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988)
|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
«Καθαρά νερά» |
Amazon - Obidus |
||
|
Ηλεκτρική αγωγιμότητα, μS/cm |
||||
|
Χ ου - mg / l |
||||
|
Διαφάνεια (SD)Μ |
||||
|
HC0 3, mg/l |
||||
|
Ολικός φώσφορος, mcg/l |
||||
|
Ορυκτό φώσφορο, mcg/l |
||||
|
λεπτός πολτός ( |
||||
|
Χοντρό εναιώρημα (> 63 microns), g / m 3 |
Σημείωση.Οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του υπερκαθαρού νερού είναι περίπου ίσες με την τιμή της ανοργανοποίησης του;i, mg/l.
διαλυμένη οργανική ύλη από τα «καθαρά νερά» ενός ανοιχτού πράσινου χρώματος.
Τα πιο παραγωγικά βιολογικά είναι τα «καθαρά νερά», τα λιγότερο - «μαύρα» (A. S. Monin, V. V. Gordeev, 1988). Ταυτόχρονα, η υδρόβια χλωρίδα και πανίδα του Αμαζονίου είναι πολύ ιδιόμορφη. Για παράδειγμα, στα «λευκά» και «διάφανα» νερά, το εκτεταμένο rafting είναι συνηθισμένο ( πλωτά λιβάδια)τα οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ασπόνδυλα πανίδα τόσο από άποψη βιομάζας όσο και από άποψη ποικιλότητας σύνθεση του είδους. Χρησιμεύουν ως η κύρια τροφική βάση για τα ψάρια, τα οποία είναι πιο πολλά στα κανάλια και τις λίμνες των πλημμυρικών πεδιάδων παρά στην κοίτη του ποταμού. Ανάμεσα στα ψάρια, ο συνολικός αριθμός των ειδών των οποίων ξεπερνά τα 2000, είναι το πιο διάσημο πιράνχα,ψάρια μήκους έως 35-60 cm με πριονόδοντα, κοφτερά δόντια. Σχηματίζει μεγάλα κοπάδια και είναι πολύ επιθετικό, γεγονός που καθιστά το κολύμπι στο ποτάμι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τα μακρόφυτα φημίζονται για το μέγεθός τους. Για παράδειγμα, ικανότητα φόρτωσης φύλλου νούφαρα βικτωρίαςη διάμετρος των δύο μέτρων φτάνει τα 35 κιλά. Είναι πράσινο από πάνω και έντονο μοβ από κάτω. Ο ποταμός και οι παραπόταμοί του κατοικούνται από γίγαντες χελώνες του ποταμού, καθώς και τα μεγαλύτερα ζώα του γλυκού νερού: τα φυτοφάγα θηλαστικά αμαζόνα,ή πεταλωτές μανάτες(υδάτινες αγελάδες) από το απόσπασμα Σειρήνεςκαι δύο είδη δελφινιών του γλυκού νερού (ινίαμήκος έως 2,5 μέτρα και βάρος έως 130 κιλά και μικρότερο tukash),τρέφονται με μαλακόστρακα, μαλάκια και ψάρια. Τα ίνια διασκορπίζουν κοπάδια πιράνχας και όταν εμφανίζονται tukas με μακρότιμους λογαριασμούς, οι κροκόδειλοι πέφτουν κάτω από το νερό. Από τις εκβολές του ποταμού Οι όχθες του καναλιού Xingu στη μεγαλύτερη στοματική περιοχή του Αμαζονίου στον κόσμο (περίπου 100 χιλιάδες km 2) πλαισιώνονται από μαγγρόβια (I.V. Samoilov, 1952).
- Monin A. S., Gordeev V. V. Amazonia. - Μ.: Nauka, 1988.
Ο διάσημος ποταμός, που κάνει τον δρόμο του σε όλη τη Νότια Αμερική, στοιχειώνει ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Ο Αμαζόνιος μπορεί να μελετηθεί ατελείωτα, αλλά είναι αδύνατο να τον γνωρίσουμε μέχρι τέλους.
Η Amazon στις απαρχές του θρύλου
Ο Αμαζόνιος είναι ο πιο υδροφόρος και γεμάτος ροή ποταμός στον κόσμο. Δίνει το ένα πέμπτο όλων των αποθεμάτων νερού στους ωκεανούς του κόσμου. μεγαλύτερο ποτάμιαπό όλα τα υπάρχοντα στον πλανήτη, προέρχεται από τις Άνδεις και τελειώνει το ταξίδι του στον Ατλαντικό Ωκεανό από τη Βραζιλία.
Όλη η Νότια Αμερική βρέχεται από τα νερά του μεγαλύτερου ποταμού.
Φυλή Aparai, προέρχονται από τη νότια ακτή του Αμαζονίου.
Ιστορία της ανακάλυψης του Αμαζονίου
Η συμβολή των ποταμών Ucayali και Marañon σχηματίζει τον μαγευτικό Αμαζόνιο, ο οποίος συνεχίζει την αδιάκοπη πορεία του για αρκετές χιλιετίες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Αμαζόνιος πήρε το όνομά του χάρη στους Ισπανούς κατακτητές, που κάποτε πολέμησαν με τους Ινδούς στις όχθες του πανίσχυρου ποταμού.
Τότε οι Ισπανοί χτυπήθηκαν από την αφοβία με την οποία πολεμούσαν οι ινδιάνικες γυναίκες μαζί τους.
Ανεξερεύνητη Amazon.
Έτσι πήρε το όνομά του το ποτάμι, το οποίο συνδέθηκε πάντα με τις πάλαι ποτέ γυναικείες φυλές γενναίων πολεμιστών. Τι ισχύει εδώ και τι είναι η μυθοπλασία; Οι ιστορικοί εξακολουθούν να μαντεύουν και να διεξάγουν επιστημονικές διαμάχες σχετικά με αυτό.
Το 1553, ο Αμαζόνιος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο διάσημο βιβλίο Chronicle of Peru.
Η φυλή των Αβορίγινων κάνει την πρώτη επαφή με τον έξω κόσμο.
Τα πρώτα νέα των Αμαζόνων
Οι πρώτες πληροφορίες για τις Αμαζόνες χρονολογούνται από το 1539. Ο κατακτητής Gonzalo Jimenez de Quesada συμμετείχε σε μια εκστρατεία στο έδαφος της Κολομβίας. Συνοδευόταν από βασιλικούς αξιωματούχους, των οποίων η μεταγενέστερη αναφορά περιέχει πληροφορίες για στάση στην κοιλάδα της Μπογκοτά. Εκεί έμαθαν για μια καταπληκτική φυλή γυναικών που ζούσαν μόνες τους και χρησιμοποιούσαν το ισχυρότερο φύλο μόνο για αναπαραγωγή. Οι ντόπιοι τις έλεγαν Αμαζόνες.
Πλωτά σπίτια Iquitos, ποταμός Αμαζόνιος, Περού
Αναφέρεται ότι η Βασίλισσα των Αμαζόνων ονομαζόταν Χαρατίβα. Προφανώς, ο κατακτητής Χιμένεθ ντε Κεσάντα έστειλε τις πολεμοχαρείς γυναίκες του αδελφού του σε αχαρτογράφητες χώρες.
Κανείς όμως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτά τα δεδομένα. Και αυτές οι πληροφορίες ελάχιστα έχουν να κάνουν με το άνοιγμα του ίδιου του ποταμού.
Ταξί στον ποταμό Αμαζόνιο.
Ανακάλυψη του ποταμού Francisco de Orellana
Ο Francisco de Orellana είναι ένας κατακτητής του οποίου το όνομα συνδέεται έντονα με το όνομα του πανίσχυρου νοτιοαμερικανικού Αμαζονίου. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους που κατάφεραν να διασχίσουν τη χώρα στο ευρύτερο τμήμα της. Φυσικά, η σύγκρουση μεταξύ του κατακτητή και Ινδικές φυλέςήταν αναπόφευκτη.
Διαδρομή της αποστολής Orellana 1541-1542.
Το καλοκαίρι του 1542, ο Ορελάνα, μαζί με τους συνεργάτες του, κατέληξαν σε ένα μεγάλο χωριό, το οποίο βρισκόταν στην ακτή του περίφημου ποταμού. Οι βασιλικοί υπήκοοι είδαν τους ντόπιους αυτόχθονες και τσακώθηκαν μαζί τους. Θεωρήθηκε ότι η κατάκτηση της φυλής δεν θα ήταν δύσκολη. Όμως οι επίμονοι Ινδοί δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν την εξουσία του Ισπανού ηγεμόνα και πολέμησαν απεγνωσμένα για τα εδάφη τους. Ήταν γενναίες γυναίκες ή απλώς μακρυμάλληδες;
Είναι δύσκολο να κριθεί, αλλά τότε ο κατακτητής ενθουσιάστηκε με μια τέτοια απελπισμένη αντίσταση των «Αμαζόνων» και αποφάσισε να ονομάσει το ποτάμι προς τιμήν τους. Αν και, σύμφωνα με την αρχική ιδέα, ο Francisco de Orellana επρόκειτο να της δώσει το όνομά του. Έτσι, το ποτάμι της αδιαπέραστης ζούγκλας απέκτησε το μεγαλειώδες όνομα Αμαζόνιο.
Κορίτσια της φυλής στον ποταμό Αμαζόνιο.
Δέλτα του ποταμού Αμαζονίου
Περίπου 350 χιλιόμετρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, ξεκινά το δέλτα του βαθύτερου ποταμού στον κόσμο. Η αρχαία εποχή δεν εμπόδισε τον ορμητικό Αμαζόνιο να ξεπεράσει τις γηγενείς ακτές. Αυτό οφειλόταν στις ενεργές παλίρροιες, τις παλίρροιες και την επίδραση των ρευμάτων.
Η ομορφιά του Αμαζονίου: νούφαρα και κρίνα.
Απίστευτες μάζες συντριμμιών μεταφέρονται από το ποτάμι στους ωκεανούς του κόσμου. Αλλά αυτό παρεμβαίνει στη διαδικασία ανάπτυξης δέλτα.
Αρχικά, ο κύριος παραπόταμος του Marañon θεωρήθηκε η πηγή του Αμαζονίου. Όμως το 1934 αποφασίστηκε ότι ο ποταμός Ukayali έπρεπε να θεωρείται προτεραιότητα.
Κολομβιανή Αμαζόνα
Το δέλτα του Νοτιοαμερικανικού Αμαζονίου έχει μια απίστευτη έκταση - έως εκατό χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και πλάτος διακόσια χιλιόμετρα. Ένας τεράστιος αριθμός παραποτάμων και στενών - αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτού του ποταμού.
Όμως το Δέλτα του Αμαζονίου δεν πέφτει στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού.
Κόσμος των ζώωνδίπλα στο ποτάμι
χλωρίδα και πανίδα
Κάθε βιολόγος-ερευνητής ή ένας περίεργος ταξιδιώτης που ενδιαφέρεται για τον άγνωστο κόσμο θα θέλει να επισκεφτεί τον Αμαζόνιο και να θαυμάσει την απίστευτη χλωρίδα και πανίδα. Φυτά και ζώα που ζουν κατά μήκος των ακτών του Αμαζονίου, χωρίς υπερβολές, αποτελούν το παγκόσμιο γενετικό ταμείο.
Η σαύρα του Ιησού ονομάστηκε επειδή μπορεί να τρέξει στην επιφάνεια του νερού.
Περισσότερα από 100 είδη θηλαστικών, 400 είδη πουλιών, εντόμων, ασπόνδυλων, λουλουδιών και δέντρων - περιβάλλουν τα εδάφη του Αμαζονίου σε έναν πυκνό δακτύλιο, κυριαρχώντας απεριόριστα. Ολόκληρη η λεκάνη του πανίσχυρου ποταμού καταλαμβάνει ένα υγρό ένα τροπικό δάσος. Μοναδικός φυσικός σχηματισμόςή ισημερινό δάσοςΟ Αμαζόνιος εκπλήσσει με τις κλιματολογικές του συνθήκες. Η ζέστη και η υψηλή υγρασία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και τη νύχτα η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς.
Jaguar στην τροπική ζούγκλα του δέλτα του ποταμού.
Τα αναρριχητικά φυτά είναι λεπτοί μίσχοι που φτάνουν γρήγορα σε εντυπωσιακά μήκη. Για να μετακινηθείτε μέσα από αυτά τα πυκνά πυκνά, προφανώς θα χρειαστεί να κόψετε το δρόμο σας, γιατί σχεδόν κανένα ηλιακό φως δεν διαπερνά την πλούσια βλάστηση. Το πραγματικό θαύμα της χλωρίδας του Αμαζονίου είναι τεράστιο νούφαροικανό να υποστηρίξει το ανθρώπινο βάρος.
Έως και 750 είδη διαφόρων δέντρων σίγουρα θα κάνουν να θαυμάσουν ακόμη και τον πιο εκλεπτυσμένο εξερευνητή και ταξιδιώτη.
Είναι στον Αμαζόνιο που μπορείτε να δείτε μαόνι, hevea και κακάο, καθώς και μοναδικά ceiba, οι καρποί του οποίου μοιάζουν εκπληκτικά με τις ίνες βαμβακιού.
Τροπικό Δάσος του Αμαζονίου
Στην ακτή του ποταμού της Νότιας Αμερικής υπάρχουν γιγάντια γαλακτοκομικά δέντρα, ο γλυκός χυμός των οποίων εμφάνισημοιάζει με γάλα. Δεν είναι λιγότερο εκπληκτικά τα οπωροφόρα δέντρα castanha, τα οποία μπορούν να θρέψουν εκπληκτικά νόστιμους και θρεπτικούς ξηρούς καρπούς που θυμίζουν κάπως καμπυλωτούς χουρμάδες.
Τα τροπικά δάση του Αμαζονίου είναι οι «πνεύμονες» της Νότιας Αμερικής, επομένως οι δραστηριότητες των περιβαλλοντολόγων στοχεύουν στη διατήρηση της βλάστησης στην αρχική της μορφή.
capybaras
Στην ακτή μπορείτε συχνά να δείτε capybaras. Πρόκειται για ένα τρωκτικό της Νότιας Αμερικής, το οποίο είναι εντυπωσιακό σε μέγεθος και εμφάνιση που θυμίζει απίστευτα ινδικό χοιρίδιο. Το βάρος ενός τέτοιου "τρωκτικού" φτάνει τα 50 κιλά.
Ένα ανεπιτήδευτο τάπιρο ζει κοντά στις ακτές του Αμαζονίου. Κολυμπά υπέροχα και φτάνει τα 200 κιλά. Το ζώο τρέφεται με τους καρπούς ορισμένων δέντρων, φύλλων και άλλης βλάστησης.
Λάτρης του νερού μέλος της οικογένειας των γατών επικίνδυνο αρπακτικόο τζάγκουαρ μπορεί εύκολα να κινηθεί μέσα από τη στήλη του νερού και ακόμη και να βουτήξει.
Γίγαντας Arowana
Ο ζωικός κόσμος του Αμαζονίου
Ο Αμαζόνιος φιλοξενεί έναν τεράστιο αριθμό ψαριών και άλλων κατοίκων ποταμών. Ιδιαίτερα επικίνδυνοι είναι ο ταυροκαρχαρίας, που ζυγίζει πάνω από 300 κιλά και φτάνει τα τρία μέτρα σε μήκος, καθώς και τα πιράνχας. Αυτά τα οδοντωτά ψάρια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πριν ο σκελετός μπορεί να ροκανίσει ένα ολόκληρο άλογο.
Αλλά δεν είναι τα αφεντικά στον Αμαζόνιο, γιατί τα καΐμαν αποτελούν κίνδυνο για όλα τα ζωντανά πράγματα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο είδος αλιγάτορα.
Δελφίνι του Αμαζονίου
Από τους φιλικούς κατοίκους του επικίνδυνου ταραγμένου ποταμού, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει δελφίνια και όμορφα διακοσμητικά ψάρια (γκούπι, αγγελόψαρα, ξιφία), από τα οποία είναι αμέτρητα - περισσότερα από 2.500 χιλιάδες! Ένα από τα τελευταία lungfish στον πλανήτη, τα πρωτόπτερα βρήκαν το σπίτι τους στα νερά του Αμαζονίου.
Εδώ μπορείτε να δείτε το σπάνιο arowan. Αυτό είναι ένα ψάρι μήκους ενός μέτρου που μπορεί να πηδήξει ψηλά πάνω από το νερό και να καταπιεί τεράστια ζωύφια εν κινήσει.
Γιγαντιαίο φίδι στον Αμαζόνιο.
Ένα από τα πιο τρομακτικά πλάσματα του πλανήτη ζει στα ανήσυχα νερά του Αμαζονίου. Αυτό είναι ένα ποτάμι ανακόντα που δεν φοβάται ούτε καϊμάν ούτε τζάγκουαρ. Το θανατηφόρο και γρήγορο φίδι μπορεί να νικήσει αμέσως τον εχθρό και να σκοτώσει το θύμα. Το μήκος αυτού του υδάτινου βόα φτάνει τα 10 μέτρα.
Η πιράνχα έπιασε την περιστροφή.
Οικολογία
Τα πυκνά δάση του Αμαζονίου είναι ένα αναντικατάστατο οικοσύστημα που βρίσκεται συνεχώς υπό την απειλή της μαζικής αποψίλωσης των δέντρων. Οι όχθες του ποταμού έχουν ερημώσει εδώ και καιρό.
Πίσω στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, τα περισσότερα δάση μετατράπηκαν σε βοσκοτόπια. Ως αποτέλεσμα, το έδαφος έχει επηρεαστεί σοβαρά από τη διάβρωση.
Τροπική αποψίλωση των δασών
Δυστυχώς, έχει απομείνει ελάχιστα από την παρθένα ζούγκλα στην ακτή του Αμαζονίου. Η καμένη και μερικώς κομμένη βλάστηση είναι πρακτικά πέρα από την αποκατάσταση, αν και οι οικολόγοι σε όλο τον κόσμο προσπαθούν απελπιστικά να διορθώσουν την κατάσταση.
Κάπου στη ζούγκλα του Αμαζονίου.
Τα πιο σπάνια είδη ζώων και φυτών έχουν εξαφανιστεί λόγω της διαταραχής του οικοσυστήματος του Αμαζονίου. Προηγουμένως, εδώ ζούσαν ενυδρίδες μιας σπάνιας ράτσας, αλλά παγκόσμιες αλλαγέςτο φυσικό περιβάλλον οδήγησε στην καταστροφή του πληθυσμού. Το Arapaima είναι ένα πραγματικό ζωντανό απολίθωμα. Αλλά γιγάντια ψάριααπειλείται επίσης από επικείμενη εξαφάνιση. Πριν από τετρακόσια εκατομμύρια χρόνια, εμφανίστηκαν αυτοί οι υδρόβιοι κάτοικοι. Τώρα όμως προτιμούν να εκτρέφουν ψάρια σε τοπικές φάρμες για να σώσουν την εξαφάνισή τους. Παρ' όλες τις προσπάθειες, αρχαία ψάριαΟι Αμαζόνες εξακολουθούν να πεθαίνουν λόγω της καταστροφικής περιβαλλοντικής διαταραχής.
Στα απειλούμενα είδη περιλαμβάνονται το περίφημο μαόνι και το αληθινό παλίσανδρο με εξαιρετικά πολύτιμο ξύλο. Από αυτό κατασκευάζονται πανάκριβα φιλικά προς το περιβάλλον έπιπλα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να τονιστεί ότι η ενεργή αποψίλωση των δασών κατά μήκος της ακτής αυτού του ποταμού της Νότιας Αμερικής απειλεί σοβαρά όχι μόνο την οικολογία των κοντινών περιοχών, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.
Το Amazon στον παγκόσμιο χάρτη
Βίντεο για τη φύση του Amazon