Для фотографирования звезд мы копнем гораздо глубже. Узнаем, как использовать ручное управление камерой, какую выбрать диафрагму, выдержку, ISO и т. п. Кстати, для этой цели непременно выбирайте режим ночной съемки . Это даст больше возможностей при редактировании окончательного изображения. Если у вас еще остались сомнения, давайте остановимся подробнее.
Начнем с того, что нам потребуется:
Тренога
- мы собираемся иметь дело с выдержкой в десятки секунд, поэтому такой предмет более, чем полезен. Нам ведь необходимо стабилизировать камеру.
Камера
с
ручными
настройками
– мы будем вручную выставлять значение ISO и скорость затвора, что имеет серьезное значение для фотографирования звезд.
Объектив
с
широкой
диафрагмой
– нам потребуется много света и подойдет диафрагма f/2.8. Кажется, зона нечеткости для астрофотографии. В сочетании с ультра-широкоугольным объективом глубина резкости не будет проблемой.
С таким набором уже можно приступать. Но конечно осталось немало вещей, которые нам предстоит обсудить.
Местоположение!
Так вот, не достаточно просто собрать все снаряжение, необходимо найти правильное место, чтобы удачно сфотографировать ночное небо
. Серьезной проблемой для астрофотографии
выступает световое загрязнение. Если вы проживаете в черте крупного города, придется ехать, как минимум, в течение часа, чтобы уйти от света.
Как мы можем видеть на снимке ниже, даже город с численностью населения около 30 тысяч человек на расстоянии нескольких десятков километров все еще может приводить к некоторому мешающему световому загрязнению.
Давайте не забывать, что фотографировать мы собираемся небо, поэтому для удачного выбора местоположения на земле, ориентируемся еще и на положение звезд и созвездий на небе. Это прекрасно сказывается на визуальном восприятии фотографии. Можно использовать приложение под названием Starwalk из iPhone, чтобы отследить небесные тела. Например, фотография Млечного Пути, может дать удивительный визуальный эффект.
Основные настройки
При фотографировании этих крошечных точек света нам потребуется как можно большее освещение. Поэтому важно использовать сочетание высоких ISO , широкой апертуры и длинной выдержки .
Для фотографии с байдарками под звездами использовалось ISO в 1250 при диафрагме f/2.8 и выдержке 30 секунд. Как можно заметить, в нижней правой части фотографии есть немного светового загрязнения от города, который находится на расстоянии около 30 минут езды.
Чтобы свести к минимуму световое загрязнение , необходимо выяснить , откуда оно исходит . Для этого лучше всего предпринять несколько последовательных снимков по всему горизонту, используя самое высокое значение ISO. Просто уменьшаем время, которое затрачивается на каждый кадр. Эти снимки мы не будем использовать на заключительном этапе, но они играют важную роль, давая знать, какие части горизонта у нас под запретом.
Что касается времени выдержки , то лучше выдерживать как можно меньше. Насколько это возможно. В противном случае, учитывая вращение планеты, положение звезд переменится. Например, если внимательно присмотреться к фотографии, снятой с 30 секундной выдержкой, то можно увидеть некоторое движение в звездах.
Ниже наблюдаем несколько утрированную фотографию звездных следов.
Обработка фотографий
Обработка изображений ночного неба может немного напугать. Не ждите ошеломительных результатов от первой попытки. Как мы уже отмечали, задействуйте в фотоаппарате RAW-формат, если это в нем предусмотрено, когда собираетесь снимать звездный небосклон.
Изображение выше специально представлено в двух вариантах, чтобы наглядно показать разницу до и после обработки. Использованы настройки инструментов LR4. Эксперимент продолжается до тех пор, пока вы не останетесь довольны результатом.
Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.
Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.
У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.
Объектив для ночных съёмок
Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.
Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.
Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик
Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа
- 10мм — 40с — 30с
- 14мм — 35с — 25с
- 18мм — 25с — 15с
- 24мм — 20с — 12с
- 35мм — 12с — 8с
- 50мм — 8с — 6с
Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.
Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно
Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба
Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!
Диафрагма при съёмке звёзд
В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)
Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.
Фокусировка при фотосъёмке неба
С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!
Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся - очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.
Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.
Где снимать звёзды и млечный путь?
Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:
Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.
Когда лучше фотографировать звёздное небо?
Когда на звёздном небе нет луны!
Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.
Вид с верхней части плато после заката
Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!
В какой области неба искать падающих звёзд?
Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:
Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.
Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:
Как найти созвездие Персея
Как поймать метеор в кадр?
Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.
В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))
Удачных кадров!
Текст и фото Павел Богданов
© 2018 сайт
Альтаир, Вега и Рас Альхаге
У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.
Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.
Оборудование
Камера
Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.
Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.
Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.
Объектив
Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.
Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.
Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.
Штатив
Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.
Дистанционный спуск
Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.
Фонарик
Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.
Место и время для съёмки
Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.
Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.
Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.
Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.
Композиция
Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.
Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.
При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.
Настройки фотоаппарата
RAW или JPEG?
Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.
Фокусировка
Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?
Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.
У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.
Экспозиция
Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.
Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.
Диафрагма
Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.
Выдержка
Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.
Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.
Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.
Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.
ISO
Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:
| Диафрагма | ISO |
| f/1,4 | 800 |
| f/1,8 | 1250 |
| f/2 | 1 600 |
| f/2,8 | 3 200 |
| f/3,5 | 5 000 |
| f/4 | 6 400 |
Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.
Подавление шума
Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.
Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.
Баланс белого
Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.
Стиль изображения
Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.
Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.
Полярная звезда
Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.
Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она - как мы уже писали - находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.
Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие "Большой Медведицы". Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.
Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, "Google Sky Maps". Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.
Подготовка
Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.
Объектив
При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.
Выдержка
Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.
Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de
Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.
Настройки камеры
Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.
Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.
Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.
Фокус
В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.
Если у вас нет возможности найти точку фокусировки, настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.
Оборудование
Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией
“Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления
Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.
Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения:
Как фотографировать звездное небо
Красивая фотография звездного неба приводит в восторг практически любого, кто ее увидит. Можно ли легко и самостоятельно сделать ночное фото или это удел профессионалов с дорогим и качественным оборудованием? Разбираемся максимально подробно: как фотографировать звездное небо.
1. Выбор места и погоды
Наверно, легко догадаться: небо для съёмки должно быть ясное. Но есть ещё несколько менее очевидных советов. Перед объективомне должно быть ярко освещенных предметов , таких как фонари, окна домов или квартир. На небе не должно быть луны. Любые сильные источники света на больших выдержках перекроют весь кадр. Проверьте отсутствие бокового света, который так же может дать засветку. Лучше всего, отправится искать фон для съемки далеко за город, на природу. Как снимают звезды в условиях города? Профессионалы делают несколько снимков с разной длиной выдержки, и затем объединяют их с помощью программ-редакторов, таких, как Adobe Photoshop. Фотография «Следы звезд над Столовой горой» Эрика Натана была снята в Кейптауне, Южная Африка, в июне 2014 года. Чтобы получить этот снимок, фотограф сделал 900(!) кадров с 30-секундной выдержкой и сшил их вместе:
> Желательно, чтобы в кадр кроме неба попали другие,статичные предметы . Это нужно как минимум для повышения художественной ценности снимка, как максимум - для передачи масштаба. Мало интересного смотреть просто на чёрный снимок с белыми точками, не правда ли? Красивый вид можно присмотреть заранее днем, чтобы после половины ночи, проведенной на ногах, не нашлось какой-нибудь мусорный кучи, живописно лежащей по центру кадра.
2. Оборудование
- Съемка ночного неба производится при больших выдержках, поэтому необходимо закрепить фотоаппарат на штатив, чтобы получить необходимую резкость фотографий. Конечно, в отсутствии штатива можно попробовать подручных средства: положить фотоаппарат на камень или использовать другие неподвижные элементы пейзажа. Важно, чтобы ваша техника совершенно не двигалась во время всего процесса съёмки.
- Штатив выбираем исходя из того, какие путешествия вам больше по душе. Большой и тяжелый вариант лучше противостоит любым атмосферным колебаниям,это хороший выбор для автопутешественников. Маленький и легкий штатив хуже справляется со своими обязанностями, зато мало весит и не занимает много места в рюкзаке пешего туриста.
- Для дополнительной стабилизации изображения обычно используется тросик . Это пульт для выставления выдержки и дистанционного спуска затвора. При нажатии кнопки вы так или иначе немного сдвигаете фотоаппарат, что сказывается на качестве фото. Тросик позволяет производить спуск не трогая фототехнику.
- Желательно иметь в наличии светосильный объектив . Чем меньше значение диафрагмы можно выставить, тем меньше придётся поднимать ISO. Напомню, большие цифры которого дают зернистость не однородной картинку.
- Так же желательно, чтобы объектив был широкоугольный , для лучшей картинки и более широкого захвата звездного неба.
> 3. Как фотографировать звездное небо
Любые настройки фотоаппарата, описанные в интернете, являются примерными. Это не инструкции, которым надо неукоснительно следовать, а, скорее, отправная точка, с которой надо начинать съемку, последовательно корректируя значения в зависимости от задумки и полученного результата. Разберем очень подробно каждую настройку фотоаппарата для съемки звезд. Фотография «Прогулки по звездной реке» Карена Жао из Китая была снята над Уюни - крупнейшим солончаком в мире, расположенным в Боливии.
>Режим
Для начала, перевести фотоаппарат в режим “М” для полного контроля над ситуацией. По опыту скажу, что иногда достаточно режима “Т” (выбора выдержки), поскольку диафрагму современная техника и так выставит на минимум.Диафрагма
Выставляем минимально возможное значение диафрагмы. Да, это уменьшая резкость объектов, например, выбранного природного фона. Но чем меньше будет цифра, тем больше света попадёт на линзы объектива, а значит, снимок будет ярче, удастся поймать больше звезд без повышения ISO. На моем объективе это 2.8.ISO
Выставляем значение ISO где-то от 400 до 1600. Зависит от многих факторов: длительности выдержки, значения диафрагмы. Стоит попробовать с цифрой 800 и потом подобрать по ходу дела. Выше 1600 ставить не рекомендуется, появится зернистость, которая может испортить даже самый красивый снимок.Фокусировка
Объектив переводим на ручной режим фокусировки и устанавливаем значение “на бесконечность”.Выдержка
Выдержка составит в среднем 15-30 секунд. Чем больше число, тем более яркой будет ваша фотография, однако за слишком большое количество секунд звезды успеют поменять свое местоположение на небе, и получатся не точками, а смазанными линиями. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше времени есть в запасе. Вычисляется это по следующей формуле. Для полного кадра делим 600 на фокусное расстояние. Для учета кроп-фактора делим результат вычисления еще и на него. Например, у меня фотоаппарат Canon 650d. Для техники Canon кроп-фактор составляет 1,6. Сложно? Есть простая табличка, по которой вы сами можете определить максимальное значение выдержки:| Полнокадровый фотоаппарат | С учетом кроп-фактора 1,6 (напр., Canon) | ||
| Фокусное расстояние | Фокусное расстояние | Максимальное значение выдержки | |
| 15 мм | 40 сек | 10 мм | 38 сек |
| 24 мм | 25 сек | 11 мм | 34 сек |
| 35 мм | 17 сек | 12 мм | 32 сек |
| 50 мм | 12 сек | 15 мм | 25 сек |
| 85 мм | 7 сек | 16 мм | 24 сек |
| 135 мм | 4 сек | 17 мм | 22 сек |
| 200 мм | 3 сек | 24 мм | 15 сек |
| 300 мм | 2 сек | 35 мм | 10 сек |
| 600 мм | 1 сек | 50 мм | 8 сек |
> 4. Съемка трека
Наверняка вам встречались в сети фотографии, где звезды не похожи на статичные точки, а “нарисованы” линиями. Звезды движутся по небосклону в течение ночи, и подобные снимки наглядно это демонстрируют. Так же логично, что если видимая траекторная небесных тел - это круг (“звезды ходят по кругу”), то где-то должен быть центр этого круга. Для Северного полушария, в котором находится наша страна, центров является Полярная звезда. Для южного - звезда Альфа-Центавра. Как снимать трек? Есть два основных способа.1. Легкий
Это установить сверхдлинную выдержку, то есть такую, длина которой варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Достоинством этого способа является его простота. Пожалуй, это все. Однако такая долгая работа с открытой диафрагмой вредна для объектива. К тому же, чем больше снимается фотография, тем большее влияние на неё оказывают колебания фотоаппарата. В итоге снимок получается пересвеченым и смазанным.2. Качественный
Второй способ съемки трека более сложный, но выдаёт более качественный результат. Делаем большое количество одинаковых фотографий одного и того же кусочка неба с одним и тем же ракурсом Проще всего сделать это программно с помощью дистанционного пульта. Каждая отдельная фотография делается с настройками, описанными выше для съемки статичных звезд. Промежуток между снимками - примерно 1 секунда. Так мы получаем огромное количество точек, которые затем, с помощью специальных программ, можно соединить в одно фото или красочное видео звездного неба (timelaps). Автор фото: Денис Французов
>