Если вы отправились в поход, то огонь - это самое главное без чего вы не сможете обойтись. Рассмотрим несколько способов и рекомендаций по разведению огня, если, например, ваши спички отсырели или их просто нет.
Спички - самое легкое средство получить огонь. Обычные спички следует хранить в герметически закрытом контейнере, упаковав их таким образом, чтобы они не бренчали, не терлись и не могли воспламениться. Чтобы спичек хватило на более долгий срок, их можно расщепить вдоль на две половинки. Чтобы зажечь расщепленную спичку, не сломав ее, пальцем прижимайте серную головку к запальной полоске.
Чтобы зажечь отсыревшую спичку, чиркайте ею не вдоль запальной полоски, а наискось.
Если ваши волосы сухие и не очень жирные, то потрите о них отсыревшую спичку. Статическое электричество высушит спичку. Каждый раз зажигая спичку, зажигайте свечку. От нее много чего можно зажечь, сэкономив при этом спички. Даже маленькая свечка прослужит долго, если пользоваться ею осторожно.
Получение огня с помощью линзы
Солнечные лучи, сфокусированные линзой, могут воспламенить трут. Используйте увеличительное стекло из своего набора для выживания, объектив фотоаппарата, бинокля или подзорной трубы. Сфокусируйте солнечные лучи в одну крохотную яркую точку. Держите ее на одном месте, прикрывая от ветра. Когда трут начнет тлеть, слегка раздуйте огонь.
Порох из патрона
Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут (а) и воспользуйтесь кремнем.
Можно поступить иначе: оставьте половину пороха в гильзе и заткните ее клочком ткани.
Зарядите оружие подготовленным таким образом патроном и выстрелите им в землю.
Тлеющая ткань будет выброшена из ствола.
Положите ее на трут.
Кремень
Это камень, который встречается почти повсеместно.
Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры (а).
С помощью обломка ножовочного полотна, входящего в состав комплекта для выживания, можно получить довольно большой сноп искр.
Аккумуляторная батарея
Присоедините к клеммам аккумулятора два куска провода. Если провода нет, используйте металлические инструменты. При использовании автомобильного аккумулятора прежде всего извлеките его из машины.
Медленно сведите над трутом оголенные концы проводов.
Прежде чем они соединятся, между ними проскочит искра. Для этой цели в качестве трута лучше всего подойдет кусочек ткани, смоченной бензином.
Огненный лук
При вращении стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основании из мягкого дерева, под воздействием силы трения образуется легко воспламеняемая деревянная пыль и тепло. И вращаемый стержень, и основание должны быть сухими.
Сделайте небольшое углубление рядом с краем основания.
Снизу, под углублением, вырежьте полость для трута. Стержню, который придется вращать, придайте цилиндрическую форму. Из гибкой ветки и сыромятного ремешка, бечевки или шнурка от обуви сделайте лук.
Используйте камень с выемкой или кусок дерева с вырезанным в нем углублением, чтобы прижимать сверху стержень в процессе его вращения. Тетиву лука один раз оберните вокруг стержня. Установите лук в углубление основания, а сверху слегка прижмите камнем или деревяшкой, подготовленной для этой цели. Двигайте лук вперед-назад, чтобы придать стержню вращательное движение.
Когда стержень начнет углубляться в мягкое деревянное основание, увеличьте скорость вращения. Когда стержень проникнет в полость, усильте давление на него и еще больше ускорьте движения лука. Старайтесь сохранять стержень в вертикальном положении, равномерно работая луком. Одной ногой можно стать на деревянное основание. Продолжайте работать луком до тех пор, пока раскаленный кончик стержня не упадет на трут. Слегка подуйте на него, чтобы вспыхнул огонь.
Вращение стержня руками
Это упрощенный вариант описанного выше способа добычи огня.
Вырежьте V-образную выемку в основании из твердого дерева.
Рядом с выемкой сделайте небольшое углубление.
В качестве вращающегося стержня используйте кусок полой палки из мягкой древесины.
Катайте стержень между ладонями, вжимая его в углубление.
Когда от трения кончик стержня раскалится докрасна, поднесите его к труту и раздуйте огонь.
Чтобы усилить трение, насыпьте в полость стержня щепотку песка.
«Огненный плуг»
Вырежьте прямой паз в основании из мягкой древесины, стержнем из твердой древесины делайте быстрые движения вперед-назад по пазу.
При этом образуется трут, который затем воспламеняется.
Получение огня с помощью химических веществ
Нижеприведенные составы воспламеняются при растирании камнями или под концом деревянного стержня, с помощью которого трением добывается огонь. При их смешивании следует соблюдать осторожность, не допускать контакта с металлом и хранить в сухом месте.
Хлорат калия и сахар в пропорции 3:1. - Перманганат калия (кристаллики марганцовки) и сахар в пропорции 9:1. - Хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1.
Хлористый калий входит в состав некоторых таблеток, применяемых при лечении болезней горла. Перманганат калия имеется в вашем аварийном комплекте. Хлористый натрий - это гербицид.
При работе с химическими веществами соблюдайте особую осторожность. Хлорат натрия воспламеняется от удара - не трясите и не просыпайте его - просыпанный химикат воспламенится, если на него наступить!
Всем доброго здоровья!
Один из самых сложных древних и наиболее «честных» методов разведения огня в условиях выживания -это конечно метод разведения огня трением. Мне не давало покоя то, что я знал этот метод и никогда им не пользовался. Первая попытка была несколько лет назад и была частично удачной. Я получил небольшой уголек, который погас от сильного ветра после того, как я переложил его в растопку… (Использовал древесину сосны и для дощечки и для сверла). Сил было потрачено много, погода была пасмурная и в расстроенных чувствах я решил отложить эксперименты на неопределенное время.
Вторая попытка была в начале этого лета и оказалась полностью провальной. Я перепробовал разные типы древесины, для чистоты эксперимента естественно найденные в лесу, непосредственно перед самим процессом. Сил тогда потратил в два-три раза больше, чем в первый раз. Тогда я сделал вывод: ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ АБСОЛЮТНО СУХАЯ))! И если на днях были дожди, то шансы развести огонь трением в сыром лесу очень малы! (хотя можно конечно вырубить заготовки из середины толстого ствола дерева и найти относительно сухое место)
Третья попытка состоялась на прошлой неделе. Погода стояла хорошая, но не могу сказать, что лес был полностью сухим. Я вновь использовал разные породы дерева, но правда в этот раз вокруг не было сосен и елей.
Лучшая дощечка, в которой я заранее сделал вырез, получилась из сухого частично трухлявого орешника. Нижняя его часть была твердая, не трухлявая и я использовал ее.
Лучшее сверло получилось из толстой ветки упавшего тополя. После обстругивания верхнего слоя ветки, ее диаметр составил около 4-5 см.
Я использовал сверла и значительно меньшего диаметра, но попробовав толстое сверло, убедился в том, что большая поверхность трения предпочтительнее, она дольше сохраняет тепло. Трущая часть сверла должна быть практически тупой, лишь с небольшим выступом для удержания сверла на одном месте. Экспериментируя с разными породами дерева, формами и размерами заготовок, я заметил, что предпочтительнее мягкие породы, не трухлявые и не сухостойные, не просмоленные, без сучков. Важно даже не то какое дерево используется, а то какая структура его волокон.
"- угол воздухохода равен углу между растопыренными средним и указательным пальцами;
- угольки должны выделяться в форме иголочек черного цвета. Если они бурые или напоминают порошок, то древесина подобрана не очень удачно (скорее всего, не подожжется). Если угольки получаются в форме таблеточек, это значит, что сверло отстоит далеко от отверстия (кончик его должен как бы нависать над началом воздуховода, а не упираться в деревяшку)".
Чтобы веревка не рвалась и была очень прочной, ее можно обмазать смолой сосны или ели.
Надеюсь, что мои наблюдения помогут тем, кто собирается попробовать свои силы в разведении огня трением или когда-то не смог этого сделать.
Источник: (По материалам научных работ Семенова С.А., Коробковой Г.Ф.)
Библиотека экстремальных ситуаций
Справочно-методический сборник в 35 томах
Редактор и составитель Лучанский Григорий
Москва, ФГУНПП «Аэрогеология», 1995 г.
Характерной чертой в развитии древнейшей техники обработки дерева являлось сочетание механических способов с использованием воды и огня. Вода размягчала древесину и облегчала труд. Пламя огня частично осво бождало человека от самого труда и придавало древесине твердость, долговечность благодаря химическим изменениям вещества. Однако с течением времени вместе с со вершенствованием орудий обработки роль воды и огня отступала на второй план. Качество деревянных изделий улучшалось за счет более тщательного подбора древеси ны и соответствия ее техническим требованиям, за счет соединения дерева с камнем, костью и рогом, металлом, с жировыми и смолистыми веществами с целью пополнения недостающих свойств.
Одна из тенденций в повышении производительности труда состояла в таком улучшении орудий ударного действия (рубки, долбления, расщепления, отески), которое увеличивало количество удаляемой древесины. Это достига лось изменением формы орудий, их рабочей части, захватывающий материал, повышением эффекта самого удара через рукояточное оснащение, путем двуручных актов воздействия. Одновременно развивались методы снятия его малыми частицами (скобления, строгания, резьбы, шлифования, полирования, пиления, сверления) на боль ших и малых площадях. Наметилась тенденция к калиброванию инструмента для унификации нормы забора мате риала. Прогресс шел по линии расширения способов воздействия на материал в целях увеличения его податливости.
Росли средства эксплуатации древесных богатств вовлечением в хозяйственный обиход самых различных ви дов. Кроме древесины, стали использоваться кора, листья, корни, смола, сок и т.д. В этом осуществлялся один из принципов прогресса технологии: всестороннее овладение полезными свойствами вещества.
Обработка дерева развивалась с внедрением металлических орудий в направлении придания правильных (ге ометрических) форм заготовкам и деталям точным профилем выемок, гнезд, пазов, шипов, заплечиков, проушин и т.д. Именно на такой основе происходило формирование столярных и строительных конструкций в конце Раннего царства Древнего Египта.
При переходе от одной эпохи к другой темпы технологических процессов ускорялись вследствие более эффек тивной работы орудий и рационализации самого процесса. Количество орудий для обработки древесины возрастало по причине дифференциации способов воздействия на этот материал. Совмещение нескольких функций в одном орудии, как отмечалось, например, в труде австралийцев, постепенно отступало на задний план, сохраняясь во второстепенных операциях. Однако с появлением металла универсализация некоторых орудий вновь возрождается. В качестве полифункционалов выступают бронзовые кельты и однолезвийные остроконечные ножи. И снова это яв ление не столько наблюдается у оседлых племен, сколько связано с подвижным хозяйством кочевников.
При рассмотрении развития деревообработки по эпохам обращает на себя внимание кумуляция (собирание) различных способов воздействия на материал. Общество обогащает себя всеми возможными средствами техники.
В отношении дошелльской и шелльской эпох мы мо жем лишь предполагать в самой общей форме, что употребляемое дерево в это время обрабатывалось при помощи галечных орудий, ручных рубил и огня.
Ашель-мустье дает нам прямые свидетельства выделки деревянных рогатин посредством рубки, строгания и обжига.
Для позднего палеолита мы имеем, помимо рубки, строгания и обжига, гнутье распариванием, вероятно сверление, расщепление клиньями, работу резцами и шли фование абразивами.
Мезолит и неолит дополнительно приносят еще весьма эффективную рубку и отеску дерева топорами и тесла ми на рукоятках, объемную резьбу, долбление посредст вом ударов киянкой, соединение дерева с камнем и костью вяжущими веществами, двуручное строгание, про изводство долбленых и досчатых судов для речного и мор ского плавания, строительство крупных домов и укреплен ных поселений.
Эпоха ранних металлов создает срубную строитель ную технику, крепление деталей на гнездах, проушинах и шипах, пиление дерева, сверление коловоротом, прожига ние отверстий в ступицах колесного транспорта.
Значение свойств древесины в технологии ее обработки
Существует официальная справочная таблица плотности твердых веществ, в которой отражена и плот ность древесины в сухом виде (г/см 2): кедр - 0,32-0,42; липа - 0,32-0,59; бамбук - 0,4; тополь - 0,35-0,5; ель и сосна - 0,4-0,78 ольха - 0,42-0,58; каштан - 0,44-0,66; береза и ясень - 0,6-0,8; клен - 0,53-0,81; дуб - 0,7-1,0; орех - 0,64-0,7; бокаут - 1,1-1,4. Плотность далеко не адекватна твердости. Например, самое твердое вещество - алмаз - имеет по вышеназванной шкале только 3,4-3,5 г/см 2 , в то время как бронза - 8,5-8,9 г/см 2 , т.е. последняя по плотности превосходит алмаз более чем в 2 раза. Бронза по твердости неизмеримо уступает алмазу. Однако шкала плотности для нас имеет некоторое значение. В отношении веществ органического происхождения плотность в какой-то мере свидетельствует о водопоглощении, хотя не всегда отражает это свойство. Например, плотность кости (г/см 2) - 1,8-2,0, бивня слона - 2,0, а сухой кожи - 0,85-1,0. Сухая недубленая кожа при своей относительной плотности отличается большой водопоглощаемос тью, достигающей 150% и более ее веса в сухом виде. О степени поглощения сухим деревом воды говорят опыты по вымачиванию древесины. Березовая поделка, весящая в сухом виде 35 г, после вымачивания в течение 20 ч приобрела вес 54 г. В сериях опытов выяснилось, что сухая береза достаточно гигроскопична. Ее водопоглощение со ставляет в среднем около 40% веса сухой древесины. В противоположность березе водопоглощаемость самшита очень мала. Намокает слегка только наружный слой и бы стро теряет влагу при высыхании. Вымачивание куска самшита весом 160 г в течение 4 суток дало привес в 24 г, т.е. самшит после этой процедуры весил 184 г.
Кавказской, Белорусской и другими опытными экспе дициями было выяснено значение качества древесины разных пород для рукояток к роговым посредникам. Со сна, береза, даже каштан раскалывались под ударами ко лотушек. Сырое, мягкое дерево сминалось и размочалива лось. Колотушки в свою очередь необходимо было изготовлять из твердых и свилеватых пород, например ки зила, грушевого дерева. Комлеватая и сучковатая береза (особенно карельская), дуб качественно отличались и го дились для таких целей. Сюда же следует отнести одинокорастущий полевой дуб, бук, граб, боярышник, самшит. Установлено также важное обстоятельство в технологии расщепления призматических пластин посредниками из рога оленя и лося: рог благородного оленя прочен благо даря присутствию внутри его губчатой массы; рог оленя или бухарского оленя, почти целиком состоящий из компактной массы, лучше выдерживает динамические напряжения в процессе работы, при неумелом использовании может раскалываться, расщепляться вдоль своей оси, осо бенно если он очень сухой, хрупкий.
Рубка дерева
По всей вероятности, в позднем пале олите рубка небольших древесных стволов как для орудий труда, так и для строительства жилищ производилась разными способами. Кремневые топорики костенковского ти па принадлежали, по-видимому, к редким еще рубящим орудиям, наряду с ними продолжали существовать и чоп перы, как об этом мы вправе судить по материалам из си бирских стоянок верхнего палеолита (Мальта, Афонтова Гора на Енисее и др.). Определенную роль играли и тяже лые отщепы, значение которых устанавливается экспериментально. В контрольных опытах по затеске боевых кон цов рогатин выясняется, что при известной сноровке, умении работать порода древесины, сырой или сухой, не играет решающей роли в изменении производительности (т.е. скорости выполнения задуманной операции), не оказывает влияния и тип рубящего орудия, если выработаны навыки. Например, в трех опытах по заострению рогатин - из сухой осины, сухого бука и сухой березы диаметром 4 см - потребовалось около 10 мин на каждую операцию. При рубке (затеске) осиновой и буковой рогатин употреб лялся один и тот же чоппер из кремневого желвака весом 1100 г. Его рабочая часть заострена под углом 60-65°. Небольшая разница оказалась лишь в весе стружки: 37 и 40 г . Точнее, это была и короткая стружка, и мелкая щепа. Число ударов в 1 минуту достигало 100 - 110. Для заострения рогатины из сырой березы был использован крем невый отщеп весом 140 г, угол заострения рабочей части которого составлял 35°. Число ударов орудием в 1 минуту достигало 95-96. Вес стружки 140 г. Такого рода факты в практике моделирования древних производств многочис ленны. Они дают право сделать вывод, что умение, мастерство и опыт имеют большое значение для повышения эффективности труда при использовании тех или иных орудий. Однако это не значит, что свойство материалов и типы орудий не играют роли при массовом производстве в ординарных условиях. Рубка отщепом из кремня не явля лась способом систематической обработки древесины. Она применялась в отдельных случаях, когда отсутствова ли другие средства труда. Отмачивание древесины перед ее обработкой сохранилось во многих странах до нашего времени, когда пользовались уже металлическими инстру ментами. Все операции по гнутью целиком зависели от мягчения дерева путем распаривания.
Рубка молодого березового сухостоя диаметром 7 см с помощью топора и отщепа весом 100 г без какой-либо подправки производилась кольцевым способом - надрубанием со всех сторон. Затем ствол сухостойной березы пе реламывался. Угол заострения лезвия отщепа 25-30°. После первой рубки на лезвии отщепа появлялись легкие выбоины, фасетки на брюшке, которое было обращено к материалу в процессе работы. Под молодым сухостоем мы разумеем стволы деревьев, которые успели подсох нуть на корню, но еще не утратили плотности и гибкости древесины. Такой сухостой является древесным материалом, вполне пригодным для различных поделок в рамках техники каменного века. После одной-двух операций тон кое лезвие отщепа выкрашивалось, производительность падала, и ее очень трудно было восстановить подправкой. При рубке веток и сучьев диаметром от 2 до 6 см ручным кремневым рубилом с прямым лезвием (кливером) шириной до 4,5 см и углом заострения 50°, проводимой в Красной Поляне (Кавказ), были найдены простые и рациональные способы. Наиболее эффективна была рубка тон ких сучьев диаметром до 2- 3 см на стволе поваленного дерева. Они перерубались ручным рубилом весом около 800 г тремя-четырьмя ударами за 5 с. Удары наносились вертикально. Сучья диаметром 4,2 см удавалось переру бить 24-30 ударами тем же орудием и в том же положении. Для срубания сучьев до 3 см в диаметре косыми ударами на самом дереве (сучья здесь пружинят) требова лись 22 удара и 15 с времени, сучьев до 6 см - 150-160 ударов и около 3 минут. С увеличением диаметра резко возрастало число ударов. При этом имела значение сила, с которой наносились рубящие удары. Так, например, один человек перерубал сук диаметром 4,5 см 50 ударами за 30 с, другой, более сильный, - 12 ударами за 12с. Следовательно, результат значительно колебался, если в опытах принимали участие разные лица с неодинаковой силой и особенностями в сноровке, в умении выполнять выполнять физическую работу. Насколько непроизводительна и трудна была обработка дерева без каменных орудий, проде монстрировано опытом. Для получения палицы ломали мо лодой ствол березы диаметром 3,5 см - потребовалось 3 минуты на изгибание, ломку и разрыв волокон. Ствол по сле перелома отделяли от основы, что осуществлялось способом «кручения», ибо эластичные волокна, которые легко можно было перерезать кремневым отщепом, разо рвать оказалось очень трудно. Физическая сила, затра ченная на эту операцию, составила примерно 20:1 в сравнении с перерубанием или перерезанием ствола. Не менее существенным недостатком такого способа получе ния деревянного орудия ударных функций являлось отсутствие на дубине, выломанной руками, боевого конца с ко ротким твердым окончанием. На обоих концах такого орудия оставалась бахрома размочаленных и разорванных волокон, что делало его непригодным к употреблению без дополнительной обработки с помощью каменного отщепа или огня.
Эксперименты по обработке дерева, проведенные в Красной Поляне, убедили нас в том, что два древнейших способа работы кремневыми орудиями - скобление и строгание - применялись в палеолите начиная с мустье. При выравнивании древков для копий нельзя было ограничиваться только скоблением. В процессе скобления постоян но возникали различные неровности ступенчатого или за нозистого характера из-за особенностей этого приема работы; кроме того, попадались сучки, бугорки. Их необходимо было удалять, выравнивая стержень древка, что, однако, невозможно было сделать при установке плоскости лезвия орудия под большим углом. Требовались другие движения, срезающие лезвия на предмет под малым уг лом.
Опыты, поставленные в с. Партизаны, по рубке сухой твердой древесины чопперами из песчаниковых галек да ли интересные результаты. Материалом для орудий слу жили гальки овальной, уплощенной формы с Черноморского побережья. Древесина - небольшие стволы боярышника, граба и дуба, срубленные в ближайшем лесу. Порубка производилась зимой, после чего стволы подсыхали на дровяном складе без крыши. Диаметр стволов ко лебался в пределах 7- 9,5 см. Вес экспериментальных чопперов от 650 до 850 г, угол заострения рубящей части 50 - 65°. В процессе рубки стволы лежали горизонтально на земле. Число ударов в 1 минуту 60-100, амплитуда размаха 35- 60 см, время на перерубание ствола 18-35 минут. Рубку производил А.Е. Матюхин в июне 1973 г. Выяснилась большая стойкость песчаниковых чопперов в работе. Чоппером, весившим 650 г, было проведено 11 опытов (перерубаний) с боярышником и грабом, после чего чоппер сохранил все свои рабочие качества, хотя слегка выкро шился и чуть затупился. Им еще можно было продолжать работу в темпах и приемах, освоенных экспериментато ром. Наряду с некоторым затуплением наблюдалось небольшое улучшение качеств чоппера вследствие заглаживания боковых поверхностей, примыкающих к лезвию, особенно той стороны (шероховатой), на которой были нанесены сколы заострения гальки. Неровности шерохова той части были забиты мелкой древесиной - она крепко «припаялась» и сгладила микрорельеф. Произошла своего рода пришлифовка рабочей части орудия. Это галечное орудие имело еще одно существенное достоинство. Его «пятка», собственно вся необработанная часть с галечной коркой, была достаточно гладкой и округлой, без выступов и граней, не травмировала ладоней пальцев и рук. Упло щенная форма и оптимальный вес позволяли зажимать его только тремя пальцами, без упора на ладонь, в ре зультате чего уменьшалась отдача на руку. В некотором смысле работа с зажимом орудия между пальцами напо минала работу топором с короткой рукояткой. При участии в рубке ладони отдача травмировала руку, снижая ее работоспособность. Чоппер, зажатый между пальцами, мож но было склонять направо и налево, меняя угол падения в большом диапазоне - от 35 до 90°, а также наклонять вертикальную ось падения вперед и назад. Такая способноть к манипулированию орудием была важна при рубящих и подрубных ударах, когда требовалось удалить стружку из паза. На конечных актах рубки угол падения топора все более приближался к 90°, ибо коническая форма прорубленного кругового паза суживалась. Достигнув нужной глубины паза, кругляк обламывали ударом.
Первый вопрос, который встает у историка: как рано и в какой форме возникает обработка дерева? Ломать ветки, сучья, даже небольшие стволы, складывать из них гнезда умеют антропоиды, пользуясь своими сильными руками. Но только руками нельзя сделать деревянное ору дие: копательную палку, дубину или рогатину. Если мы говорим «палка», это значит, что перед нами обработанная ветка или ствол молодого дерева, с которого срезаны сучки, верхушка, толстый конец или корневище, содрана кора.
Даже готовая, обработанная палка - еще не полно ценное орудие. Чтобы сделать ее копательной палкой, надо заострить один конец и даже обжечь на огне для кре пости. Для получения дубины или палицы - ударного орудия с утолщением на конце - необходима большая ра бота. Утолщение может быть получено или строганием, или подбором в лесу молодого деревца с компактным корневищем. Поиски такого дерева и обработка требуют значительного опыта, навыков и времени.
Рубка деревьев (валка)
Рубка дерева, как и оббивка камня, основана на удар ных функциях, принадлежащих к числу самых древних в генезисе труда. В ударной обработке дерева есть существенные отличия от ударной обработки камня. При ударе рубящее орудие проникает внутрь древесины, врезается в нее, стесывает ее часть, и только таким способом изменя ется первоначальная форма дерева. Отсюда вытекает иная технология обработки, другая система движения и позиция обрабатываемого материала, свои особые навыки работы.
Опыты показывают, что галечными орудиями можно срубать стволы молодых деревьев, сучья с крупных деревьев, очищать их от коры, затесывать колья, производить грубое строгание древесины, раскалывать трубчатые кости, раковины, плоды с твердой оболочкой. Причем выясни лась сравнительная эффективность в такой работе даже гранитных или диабазовых галек, оббитых лишь одним- двумя ударами отбойника. Лезвие, образованное подоб ным способом на гальке, несмотря на зернистую структуру материала, оказывается достаточным, чтобы затесать ос трие примитивной рогатины за 10-15 минут. Разумеется, чем структура породы тоньше, а твердость ее выше, тем рубящие и строгательные функции результативнее. Орудия из кварцитовых галек почти столь же эффективны в рубке древесины, как и кремневые шелльские ручные ру била, если их вес достаточен. Галька, расщепленная попо лам, образует край под углом 80-90°, который еще можно использовать в рубке и отеске дерева. Край с углом 100-110° уже недостаточен. При отеске дерева расщепленной галькой стружка обычно бывает короткой, ломаной и слегка скрученной; отесанная поверхность шероховатой и занозистой. Край, образующий угол в 40-50°, более эффективен в такой работе.
Карельской экспедицией 1960 г. было проведено испытание кремневого ручного рубила в рубке ольхи и березы на корню, в лесу. Ручное рубило изготовлялось по типу ашельских орудий, имело рабочий конец овальной формы и вес 700 г. От каждого удара рабочий конец орудия глубоко входил в сырую древесину ольхи. Удары наносились под углом 50°. Подрубных ударов не производилось. Стружка имела волокнистый вид и оставалась на пне ба хромой. Всего на рубку ольхи диаметром 9 см было затрачено 7 минут. Удары резко отдавались на руку, хотя рубило имело значительный вес, рука быстро уставала, требовались короткие передышки.
С рубкой березы диаметром 6 см была сопряжена задача изготовления палицы. Для палицы требовалось кор невище - наиболее твердая и тяжелая часть дерева. Не обходимо было перерубить корни, разветвляющиеся в тороны от комля. Вся работа по вырубанию корневища бе резы и удалению верхушки ствола потребовала 20 минут. Еще 15 минут было затрачено на окончательную обработку палицы: подтеску корней, снятие коры и подправку кон ца рукоятки. Следовательно, весь процесс изготовления грубой палицы при помощи рубила ашельского типа занял 35 минут.
При типологическом обзоре каменного инвентаря кажется, что на протяжении среднего и позднего палеолита отсутствуют орудия для рубки дерева. Ручные рубила ашеля постепенно мельчают и, наконец, исчезают полно стью. Лишь в мезолите в некоторых странах возрождают ся ручные рубила, и даже пришлифованные ручные топоры или топоры типа транше, чтобы в следующую эпоху пре вратиться в шлифованные топоры, тесла, долота и довести обработку дерева до расцвета. Правда, теперь мы зна ем, что орудия, выполнявшие функции топоров, не исчезают при переходе к леваллуазской технике скалыва ния и позднепалеолитической системе расщепления крем ня. В мустье и позднем палеолите нередко встречаются оббитые гальки, крупные нуклеусы, угловатые обломки кремня с достаточным весом.
Возможность обработки дерева такими случайными орудиями объясняется свойствами древесины, ее мягкостью, податливостью. Под воздействием удара даже сравнительно тупым предметом происходит разрыв волокон, а еще раньше - разрушение их связей, ввиду слабого продольного сцепления. Древесина под ударами угловатого камня или чуть заостренной гальки становится рыхлой, мочалистой, рваной и неровной, легко поддается их воздействию. Те группы австралийцев, которые не имели по разным причинам топоров, а тесла у них отсутствовали вообще, нередко работу по дереву вели таким способом, облегчая ее выжиганием.
Существенный результат был получен в эксперименте при сравнительной рубке дерева ручным рубилом и неоли тическим шлифованным топором на рукоятке. Молодая ольха 10 см в диаметре была срублена за 10 минут работы кремневым рубилом. Для рубки ольхи того же диамет ра потребовалась 1 минута.
Опытами было установлено, что при увеличении диа метра ствола скорость рубки деревьев резко падает. Руб ка сосны диаметром 25 см неолитическим топором в опытах под Каунасом потребовала 15 минут, рубка сосны диаметром 40 см в опытах на р. Ангаре - 1 час, считая только рабочее время. Почти такой же результат дает нам уравнение
t 2 = (d 2 3 / d 1 3 ), t 1 ,
где d 1 - диаметр бревна в 25 см; d 2 -диаметр бревна в 40 см; t 1 - время рубки бревна диаметром в 25 см (в минутах); t 2 - время рубки бревна диаметром в 40 см (в минутах).
Изучение Г. Мюллером-Беком рубки деревьев на швейцарском свайном поселении Бургэшизее-Юг свидетельствуют о том, что в начале рубки расстояние между рубящими и подрубными ударами по стволу было около 30- 40 см. Таким образом, рубка здесь, особенно в первой стадии, сопровождалась не отделением щепы в собствен ном смысле, а отщеплением пластин, при котором нельзя было обойтись без клиньев.
Очень важным результатом экспериментов был вы вод, что в работе неолитические топоры не ломаются, а очень медленно тупятся. Этот вывод стоит в противоре чии с мнением Г. Чайлда, который считал, что каменный топор едва ли был пригоден для срубания более одного дерева.
До недавнего времени среди советских ученых гос подствовал взгляд, что появление меди не оказало влия ния на производительность труда. Более того, некоторые авторы считали, что «чистая медь по своим физическим свойствам была, однако, мало пригодна для изготовления орудий и оружия». Несостоятельность этого взгляда очевидна хотя бы по самому факту существования медных орудий в древности.
Первое испытание медного топора было проведено в 1956 г . под Каунасом. Медным топором весом в 500 г были срублены стволы сосен 25 см диаметров, за 5 минут каждая. Работа медным топором оказалась в 3 раза производительнее работы неолитическим топором. Превос ходство медного топора над каменным заключалось в том, что угол заострения лезвия первого был доведен до 20°, в то время как у второго он имел 45°. Лезвие медного топора проникало глубже в древесину. Помимо того, медь пре восходила кремень своим удельным весом, который у пер вой достигал 9, а у второго только 3. Медные топоры и тесла при малом объеме имели достаточную тяжесть, бла годаря чему рукоятки для них не нуждались в специаль ных утяжелителях, как это было с каменными. Их крепле ние к рукояткам было намного проще, объем крепительного узла значительно меньше, траектория и удар точнее. Что касается твердости, то в обработке ма териалов вовсе не требуется, чтобы твердость инструмен та превосходила твердость обрабатываемого материала во много раз. В современной металлообработке сталь об рабатывается инструментальной сталью, в которую вве ден определенный процент никеля или вольфрама, хрома, ванадия, марганца или какого-либо другого компонента, сообщающего необходимую твердость.
Трехкратное превосходство медного топора над ка менным, установленное в рубке сосен под Каунасом, не есть абсолютное преимущество. Кратность рабочего эф фекта зависит от многих условий, которые могут пони жать или повышать это преимущество, но безусловное превосходство медных орудий в обработке дерева остает ся несомненным.
Обработка дерева у австралийцев.
Их деревянные орудия и оружие
Ч. Маунтфорд описывает изготовление копьеметалки у племени питьяндьяра (Центральная Австралия). Инструментами служили камни с острыми краями и углами, подобранные на склонах холмов. Сначала старики-аборигены около часа делали на стволе дерева мульга диаметром до 20 см треугольный надрез, работая одной и двумя руками. Когда надрез был углублен на 3- 4 см, мастера, работавшие по очереди, ударяя крупным камнем по стволу, нанесли две трещины по краям его, чтобы затем при помощи деревянных клиньев отщепить от ствола горбыль-заготов ку. После очистки и отески заготовки наступила фаза чис товой отделки ее кремневым долотом. Весь цикл работ считался завершенным полностью, когда на одном конце копьеметалки приклепляли смолой каменный отщеп для использования ее и в качестве долота.
Здесь надо отметить два своеобразных момента австралийской техники: 1) черновая работа производилась обломками камней, найденными вблизи, без поправки их; 2) заготовка копьеметалки вырубалась из живого древесного ствола без предварительной валки дерева.
То, что такие примитивные приемы работы в австралийской технике не были случайностью, подтверждает Д. Лав. Он следил за работой женщин над изготовлением большого деревянного корыта, которое выделывалось из полого ствола эвкалипта, поваленного ветром. Работали шесть женщин под руководством наиболее пожилой и опытной австралийки лет 50. орудиями служили подобранные в окрестностях подходящие камни. Вначале наноси лись контуры корыта, потом приступали к вырубанию за готовки размером 30x70 см. Эти операции занимали 1 час 30 минут. Женщины выполняли их парами: если одна пара уставала, на ее место вступала другая. В процессе работы орудия подправлялись ударной ретушью, иногда подыскивались другие, если старые подострить было нельзя.
Вырубленная из эвкалиптового ствола заготовка зарывалась в сырой песок ложа ручья до утра следующего дня. Увлажненная древесина не давала досадных трещин по слоям. Долбление полости корыта продолжали две па ры женщин такими же острыми камнями до тех пор, пока корыто вчерне не признавалось готовым. После этого строгали изделие кремневым или кварцитовым долотом, полученным у мужчин, пока не доводили стенки до необходимой толщины, а затем корыто окрашивали охрой. Перед окраской корыто просушивали на углях костра, чтобы уда лить влагу. На весь процесс затрачивалось около 1,5 дней.
Огонь в обработке дерева австралийцами занимал важное место. Они не знали керамической посуды, хотя глиной пользовались часто. Сосуды для жидкости они де лали из дерева путем выжигания раскаленными углями и выскабливанием с помощью кварцитовых отщепов и рако вин. Затем полировали их древесной корой. Однако корытца выдалбливались из мягкого и твердого дерева при по мощи долот. Самые примитивные экземпляры воспроизводили естественный изгиб ствола, из которого были вырезаны. Они мелки и открыты с обеих сторон. Известны корыта и в форме лодок. Корытца вырезали из «бобового дерева», сравнительно мягкого и легко обраба тываемого. Такие сосуды встречались у северных племен и в Центральной Австралии. Они служили для приготовления нежидкой пищи, для ссыпания муки, размалываемой на зернотерках, замешивания теста, резания мяса. Более глубокие, по свидетельству этнографов, употреблялись для переноски жидкостей и приготовления различных ви дов жидкой пищи. Очень часто они украшались резным орнаментом и расписывались охрой.
Ответственную роль в механической обработке дерева, в частности посуды, играла вода. Отмоченное дерево, впитавшее в поры воду, разбухало и становилось значительно податливее режущей кромке долота или другого каменного орудия.
Трасологические исследования австралийских деревянных сосудов, по материалам Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР в Ленинграде, по казали, что только корытца носили следы обработки кремневыми долотами. Вся сумма признаков свидетельст вовала о работе каменными орудиями, о выдалбливании заготовок из стволов дерева, о подборе изгиба ствола, об использовании наружных слоев древесины. Что касается корыт в форме лодок, если судить по экземпляру, полученному от известного австраловеда Б. Спенсера, то они изготовлялись металлическими орудиями. Исследованный экземпляр (№ 1336/60) имел длину 68 см, ширину 14 см и глубину 12,5 см. Анализ внутренней поверхности сосуда установил в угловых его частях (на «носу» и «корме») вер тикальные ступенчатые срезы, характерные для работы стальным долотом. Следы отражали остро заточенную режущую кромку около 7 - 8 мм ширины, совершенно прямолинейную в профиле.
Кроме того, этот тип корытца совершенно нехаракте рен для австралийских изделий. Он был изготовлен на севере материка, где, по-видимому, уже применялись сталь ные орудия, полученные от европейцев. Аналогичные, лодкообразные корыта опубликованы в труде В. Спенсера и Ф. Гиллена «Северные племена Центральной Австралии».
Для хранения запасов воды выделывались деревянные чаны из толстых стволов. Обрубок такого ствола вка пывался в землю и выжигался с помощью раскаленных уг лей, а потом выдалбливался и выскабливался. Эти тяжелые сосуды не переносились с места на место при перекочевках, а делались каждый раз заново, если они не сохранялись до возвращения на прежнее место.
При отсутствии подходящего дерева для изготовле ния чана использовался большой кусок коры. Его нагрева ли над костром и сгибали в желаемую форму, напоминающую лодку. Для переноски воды на значительные расстояния племена пустынных областей делали ведра из тонких стволов. Эти ведра носили за плечами на верев ках, сделанных из луба.
Долота, используемые при обработке дерева, иногда делали из трубчатой кости кенгуру, раскалывая ее вдоль диафиза. Один конец или даже оба конца обтачивались на камне, в результате получалось желобчатое орудие с ост рым полукруговым лезвием на рабочем конце и тупым обушком на противоположном. Наибольшие из них имели размеры 25x30 см, употреблялись без рукоятки. Костяные долота были менее прочными, чем каменные, и предназна чались для выбивания различных отметок на дереве, соскабливания мяса и соединительной ткани с костей, вы далбливания выемок на деревянных изделиях, для расщепления древесины. Они распространены в Цент ральной Австралии, главным образом, у племени варамунга. В Южной Австралии в качестве долота или стамески применяли зуб опоссума. Предназначался он для окончательной отделки и резной орнаментации деревянных орудий.
Каменные долота в Центральной Австралии чаще всего изготовлялись из кварца или кремня в виде коротко го отщепа разной ширины. Отщеп был скреплен с дере вянной рукояткой длиной 70 см смолой. Рукояткой служило твердое дерево, длина смоляного крепления на рукоятке была 4 см. Нередко рукояткой служила копьеметалка. Долотом выполнялись различные работы, в т.ч. вырезались бумеранги, дубины, щиты, корытца и т.д. Отщеп прикреплялся к рукоятке смолой в таком положении, при котором его брюшко было обращено к материалу, являясь продолжением выпуклой стороны дуги слегка изогнутого древка. Австралиец работал долотом сидя и держа рукоятку обеими руками. Обрабатываемый предмет, если он был длинный, прижимался тяжестью тела к земле. При этом ступни ног играли роль тисков. Работа производилась аддукционно (на себя), движениями строгания и стесывания.
Австралийское каменное долото было известным шагом вперед в сравнении с кремневыми скобелями и строгальными ножами эпохи палеолита. Его преимущество со стояло в мускульной синергии обеих рук, хотя еще и зажимающих рукоятку последовательно, а не параллель но.
Смолистое вяжущее вещество, игравшее большую роль в оснащении орудий австралийцев, добывалось из древесных и травянистых растений (железного дерева, спинифекса и др.) способами вытапливания и неполного сгорания.
Топоры в Австралии изготовлялись различных форм, размеров и веса. Наиболее доступным материалом для то поров были речные и морские гальки. Их обрабатывали тремя способами: оббивкой, пришлифовкой, реже полной шлифовкой.
В сечении топоры имели форму овала или прямо угольника. В сторону к обушной части топоры часто не сколько суживались, к лезвию они слегка уплощались, но очень редко выделялись тщательной отделкой и правиль ной формой. В отдельных случаях тяжелые топоры имели вес 2- 3 кг. Средние топоры не были тяжелее 500- 700 г. Некоторые туземцы, жившие в бассейне р. Куперс-Крик, употребляли топоры и без рукояток. Они зажимали их в руке между большим пальцем и остальными, так что тупой конец приходился к ладони, и работали ими как тасманийцы отщепами, служившими в качестве топоров. Крепление топоров к рукояткам производилось с помощью веревки и смолы. Для устранения скольжения часть топора обвертывалась в кусок меха или кожи, промежутки заполнялись смолой, которую заглаживали в горячем виде палочкой.
В Северной Австралии туземцы смолу заменяли воском, Обвязка производилась растительными и животными волокнами, а также человеческими волосами. Готовое орудие окрашивалось растертой охрой, рукоятка иногда орна ментировалась. Крупные топоры выделывались с круго вым желобком для привязывания. В таких случаях крепление к рукояткам производилось только с помощью сухожи лий. Рукоятки изготовлялись из гибкого ствола молодого дерева, расщепленного пополам и согнутого в разогретом состоянии. Сухожилия брали из хвоста кенгуру. Рукоятка изготовлялась не только из расщепленного гибкого ствола, но и из нескольких прутьев, соединенных вместе.
Сочетание нескольких функций в одном орудии, вызванное бродячим образом жизни, нашло отражение и в топорах. Ударные орудия двойного действия - топоры-мо лотки встречались в Западной Австралии. Они были выделаны из мелкозернистой породы точечной техникой. Один конец был обработан в виде лезвия, другой - в форме ту пого обуха. Длина около 70 см. Рукоятку окрашивали в красный цвет. Конец ее был заострен и имел свои функ ции.
Топор являлся универсальным орудием. С его помо щью можно было срубить дерево, удалить ветви, влезть на дерево, достать опоссума в гнезде, завладеть пчелиным медом или яйцами птиц, насекомых, снять с дерева кору и использовать ее для шалаша или лодки. Шесты, дубины, копья, рукоятки - все вырубалось топором. В случае необходимости топор мог служить и оружием для нанесе ния ударов или парирования их. Но в битвах дубина предпочиталась топору ввиду того, что топор часто соскакивал с топорища.
Туземцы, занимавшие местности, где материал для топоров отсутствовал, отдавали в обмен за него свои луч шие копья и щиты, украшения, шкуры. Однако топоры да же из такого хорошего материала, как диорит и базальт, в разных областях туземцы делали далеко не одинакового качества.
Если охота была делом мужчин и требовала больших переходов, преследований эму или кенгуру, подчас безре зультатных, то собирательство являлось каждодневной обязанностью женщин в пределах, которые определялись расстояниями, лежащими между водоемами. Домашние обязанности и забота о детях заставляли женщин искать такую пищу, которая могла быть найдена в любых услови ях. Это были семена трав, кустарников, дикие фрукты и овощи (сливы, персики, местные томаты, ямс), орехи, яго ды, маленькие ящерицы, яйца какаду, древесные черви личинки, муравьиные яйца, гусеницы, мыши, улитки, лягушки, змеи и т.п.
Единственным орудием женщин-собирательниц была копательная палка с заостренным и обожженным на огне костра концом. Существовали палки, заостренные с обоих концов. Обычно их заострение производилось по прави лам, которые выполнялись и собирателями других стран. Рабочий конец не был заструган на обычный конус, он был срезан под углом 10—15°, в результате чего представлял конус, плоский с одной стороны. Такой конец не толь ко рыхлил, но и захватывал часть земли. В этой форме был уже заключен зародыш лопаты мбовамбов. Палку де лали из крепкой древесины (мульга и др.), длиной до 2 м и 4- 5 см в диаметре. Работа палкой была несложной, но требовала известных навыков по рыхлению мягкого и твердого грунта, чтобы добыть термитов, ящериц или корнеплоды. Взрыхленную острым концом палки землю жен щина выгребала руками и отбрасывала прочь. Нередко работа эта оставляла после себя заметные следы в виде многочисленных ям до 0,8 м глубины и 1 м в поперечнике, окруженных большими кучами земли. Во время рыхления женщина держала палку рукой немного выше острия и наносила короткие частые удары, повернув плоскую сторону конуса к себе. В случае необходимости заостренная палка служила в руках женщин оружием.
Весьма разнообразны по конструкции были копья, но классифицировать их, связывая с определенными племенами и территориями, трудно, т.к. этим видом орудий австралийцы обменивались на большой территории. У разных племен часто встречались одинаковые копья, и разные ти пы копий можно было найти у одного племени.
Копья больше были распространены на севере Австралии, тогда как в центральных областях, особенно вокруг оз. Эйр, их применяли меньше, а пользовались чаще метательными дубинками. По мнению Е. Эйльмана, этот факт объясняется ландшафтными условиями. На севере охота производилась в лесах, в которых применение метатель ных палиц и бумерангов было затруднено ввиду криволи нейной траектории их полета. В центральных областях господствует степной ландшафт. Здесь много кустарни ков, но мало крупных деревьев. Значительно меньше здесь и сумчатых, охотиться на которых лучше с копьями, чем с метательными палицами. Последние более пригодны для охоты на птиц, летающих стаями, а также на эму, па сущихся в открытых местах.
Известны два типа копий - тяжелые и легкие. Пер вые имели значительную длину и вес. Ими нередко поль зовались в бою как пиками, ибо бросать их труднее. Дли на достигала 3,5 м. Вторые были короче и легче. Это -дротики, бросаемые от руки или при помощи копьеметал ки.
Б. Спенсер и Ф.Гиллен подразделяют все копья, встречающиеся на севере центральных областей конти нента, на 11 типов: 1) тяжелые копья без шипов на боевом конце; 2) копья с одним шипом; 3) копья с одним острием; 4) легкие копья из дерева или тростника с одним острием и многими шипами; 5) копья с несколькими остриями и многими шипами; 6) копья с одним уплощенным острием из другого дерева без шипов; 7) тростниковые копья с наконечниками из кварцита; 8) тростниковые копья с наконечниками из сланца; 9) составные копья из дерева и тростника с наконечником из молочного кварца; 10) копья из тростника и тонкого деревянного острия для битья рыбы; 11) копья с двойным рядом шипов из камня.
Древко тяжелого копья аранда и урмантьера выруба ли топором из ствола молодого дерева (акации или пус тынного дуба) или из длинной прямой ветки. Заготовка высушивалась, потом древко обрабатывалось долотом или скребком. Окончательная отделка производилась ракови нами и абразивами. Длина достигала 250 м, боевой конец имел уплощенную форму, нередко его обжигали на огне для придания твердости.
Наконечники из дерева часто ломались и тупились. Поэтому охотник нередко вынужден был заострять боевой конец копья долотом на конце копьеметалки. Впрочем, и каменные наконечники нуждались в бережном обращении, они еще чаще ломались от неосторожного удара. Для предохранения наконечников их одевали в специальные фут ляры из древесной коры или кожи, обмотанной волокном. Для прочности футляры иногда обмазывались известью. На конце футляра прикреплялся пучок перьев. Деревян ные наконечники часто покрывали тонким слоем смолы, чтобы предохранить их от сырости. Для обработки копий и дротиков австралийцы применяли и вогнутые каменные скобели. Дальность полета австралийских копий не была предметом тщательного изучения, поэтому встречаются разно речивые показания. Есть сведения, что копья, бросаемые рукой, покрывали дистанцию в 70 м, а с помощью копьеметалки - 100 м и более. Очень тяжелое копье достигало 2 кг веса. Метать его было трудно. Им туземцы пользовались для охоты на эму, подкрадываясь незаметно к птице у водопоя. Копья тасманийцев, достигающие 4 м длины, покрывали дистанцию лишь в 40 м. В наших опытах дистанция для тяжелого копья не превышала 50 м, а для дротика с копьеметалкой - 80- 85 м.
Существовали и копья с каменными вкладышами вме сто шипов. Осколоком кварца туземец прорезал на остром конце две канавки для маленьких базальтовых или квар цитовых отщепов и закреплял их смолой. Таким копьем, носящим название «копья смерти», наносили очень тяже лые раны. Копье, застрявшее в теле, вынимали с помо щью ножа. Копьями с наконечниками из кости чаще всего били рыбу. Применяли для этой цели и копья с деревянны ми наконечниками, к которым был привязан костяной шип. Некоторые туземцы били рыбу в воде, ныряя с копьем. Для военных целей существовали копья длиной в 3 м, весом в 1,5 кг. Их бросали без копьеметалки. Для приобретения навыков молодые австралийцы имели модели копий.
Копьеметалка обычно делалась из одного дерева, а крючок, на который упирался конец дротика, - из другого, более твердого, или из зуба кенгуру. У арунта, луритья и унматьера копьеметалки имели вид плоской дощечки, заостренной с двух концов. На одном конце смолой прикреплялся крючок, а на другом, за который охотник держался рукой, - кварцевый отщеп, служивший долотом. Плоские копьеметалки выполняли функции сосудов, на которых размешивалась краска, мел, каолин, помещалась кровь, служившая для церемониальных или магических целей, превращались в орудие для добывания огня. Их редко ор наментировали, но часто раскрашивали охрой. Длина ко пьеметалок колебалась в рамках 50- 90 см.
Сущность копьеметалки состояла в том, что она удли няла руку в момент размаха, а тем самым увеличивала скорость и дальность полета дротика. Кроме Австралии, копьеметалки существовали совсем недавно у эскимосов, у некоторых племен Цетральной и Южной Америки, Новой Гвинеи, отчасти меланезийцев и полинезийцев.
Во время метания дротика охотник обхватывал тремя пальцами правой руки конец копьеметалки с утолщением или вырезом. Затем брал левой рукой дротик и клал его на копьеметалку между большим и указательным пальца ми правой, упирая задним тупым концом с углублением в крючок. Когда охотник бросал дротик, то тело отклонял и правую руку отводил назад, потом делал сильный взмах и шаг вперед. Большой и указательный пальцы раздвига лись, и дротик, освобождаясь, летел по заданному направ лению. Во время метания дротика охотник смотрел на цель.
Техническим достижениям австралийцев следует счи тать бумеранг, отдельные типы которого возвращаются к ногам охотника. Он возник из простой метательной пали цы, которой была придана способность летать по сложным траекториям. Метательной палицей тасманийцев была за остренная с обеих сторон палка около 50 см длины и 3- 4 см толщины. На одном конце она имела грубую насечку, предохраняющую от скольжения в руке в момент метания. При попадании в цель концом палка причиняла опас ную рану. Бросая короткую палку, легко придать ей круговращательное движение во время полета. При таком движении палка не только приобретает значительную ударную силу, но и покрывает более широкое воздушное пространство, что облегчает попадание в движущуюся цель. Попадая в стаю уток или голубей, такое метатель ное орудие иногда производило большой эффект, поражая несколько птиц.
У австралийцев сохранились почти все переходные типы метательных палиц и бумерангов. Метательная пал ка с заостренными концами употребляется одновременно с наиболее совершенными образцами бумерангов. Харак тер траекторий бумерангов весьма разнообразен и зави сит как от формы, так и от приема метания и даже от спо соба обработки. Некоторые бумеранги во время полета сначала падают на землю, затем, оттолкнувшись, стреми тельно поднимаются вверх. Другие, совершив движение по горизонтали, взлетают, не касаясь земли. Третьи - ме няют направление полета высоко над землей, описывая замысловатые кривые. Однако и в ветреную погоду их труднее направлять по заданной траектории. Бумеранги, возвращающиеся к ногам охотников, не играли большой практической роли, а служили скорее целям спорта. Во время войны или охоты такой бумеранг, попав в цель, не возвращался. Дальность полета боевых бумерангов достигала около 130- 160 м. «Бумеранг, - справедливо замечает Олчин, - замечателен скорее как орудие, иллюстрирую щее точность, которая может быть достигнута при обработке дерева каменными орудиями, чем как важный фактор экономической жизни данного племени».
Материал, шедший на выделку бумерангов, принадле жал к тяжелым видам древесины (акация, мульга, казуа рина и др.). Только игрушечные экземпляры иногда дела лись из древесной коры. Работа над бумерангом составляла очень ответственное дело в австралийской технике. Необходимо было «на глаз» определить все про порции этого метательного снаряда, придать нужную кривизну, сечение, заострить концы, рассчитать вес и разме ры. Причем все эти величины необходимо было соблюсти при помощи каменного долота. Приданный бумерангу из гиб сохранялся благодаря вымачиванию его в воде и вы сушиванию в определенном положении на горячем песке или в золе. В результате вековой практики австралийцы знали, что деформация дерева на солнце прекращается после воздействия на ткань древесины водой и огнем.
Исследованные бумеранги из экспозиции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР оказались разными по технике выработки. Анализом обработанной поверхности выделены два способа получения заготовок и четыре способа отески и отделки бумерангов. Заготовкой для бумерангов обычно служил горбыль, от щепленный от ствола небольшого дерева 6- 9 см в диаметре. Поэтому многие бумеранги имели одну сторону плос кую, а другую - выпуклую. Как та, так и другая стороны были обработаны долотами. Плоская сторона выравнива лась широким долотом, выпуклая - узким. Первая не име ла украшений, на второй были нанесены долотом продоль но-параллельные, диагональные или петлисто-завитые желобки, играющие роль орнамента. Четвертым способом отделки была простая отеска горбыля вертикальными уда рами долота с широким лезвием, наносимыми то по од ной, то по другой стороне бумеранга, о чем говорит фак тура раковистых стесов на поверхности, отражающих кривизну лезвия.
Бумеранги очень часто окрашивали и полировали, а иногда шлифовали. Окрашивали охрой, замешанной на животном жире. Полирование австралийцы начинали после высыхания слоя краски, пользуясь куском кожи. Крас ка втиралась в поры древесины, создавая глянец на по верхности бумеранга. Некоторые бумеранги только глянцевались, без окраски, без орнаментации. Шлифовали бумеранги плиткой песчаникового абразива.
Полноценные бумеранги получали нужный изгиб в результате распаривания и высушивания или путем подбора криволинейной заготовки на соответственно изогнутом стволе или суку дерева. При таком изготовлении достига лась необходимая прочность бумеранга. Другой способ выделки установлен на одном экземпляре из коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая (№ 289). Его изгиб был получен путем вырубания заготовки из ствола по рисунку, а потому бумеранг не отличался надлежащей прочностью. Вероят но, он попал в коллекцию подлинников случайно, на что указывает и нехарактерный для австралийцев орнамент.
Бумеранги имели изгиб, достигающий иногда угла 90°, и плоско-выпуклое, реже плоское, поперечное сечение. Австралийцы их изготовляли как для правой, так и для ле вой руки. Боевые бумеранги часто делались в форме саб ли с острым ребром. Легкие бумеранги имели форму полумесяца. Тяжелые метательные палицы состояли из корневой части молодого дерева.
Способ метания бумеранга был предметом очень дол гой выучки и упражнений. Искусный бумерангометатель перед пуском своего снаряда некоторое время как бы прилаживался к нему, размахивая им и взвешивая его в руке. Полет сообщался коротким, но сильным импульсом руки и всего корпуса.
Бумеранги, как и другие орудия австралийцев, поми мо своей основной функции, применялись в случае нужды для добывания огня по способу пиления, ими снимали шкуры с убитых животных, превращали в копалки при раз рывании муравьиных гнезд и т.д.
Для поединков, в которых противники защищались щитами, австралийцы употребляли палицы или дубины. Удары дубиной обыкновенно наносились по голове. Бить по другим частям тела считалось неприличным. По форме дубинки были весьма разнообразны. У одних боевой конец был грушевидный, другие на конце имели «клюв», третьи - шипы и рога. Боевой конец палиц у австралийцев, как и у других народов, делался из корневища. Нередко использовалось чайное дерево, вырытое с корнем, обработанным затем в виде булавы или набалдашника. Вес их достигал 1 кг и больше. Наиболее опасной в поединках считалась ду бина, имеющая клювовидный боевой конец. Удары ее бы ло трудно отражать, т.к. загнутое острие легко было повернуть в другую сторону и нанести острую рану на теле. Боевой у австралийцев считалась обоюдоострая палка, служившая метательным оружием, но нередко использо вавшаяся в рукопашных схватках. Зажав ее посередине рукой, сражавшийся мог наносить удары обоими острыми концами в шею, в грудь, в лицо противника.
Деревянные сабли или мечи встречались у многих отсталых народов, являясь «предтечами» мечей и сабель металлических. Но австралийские сабли не имели вклады шей из осколков камня или зубов акулы, как у океанийцев. Их кое-где окрашивали в красный цвет и орнаментировали белой глиной. Вес деревянных сабель был около 1200 г, длина - 145 см, ширина - 10- 12 см, толщина - 2 см. Держали их часто обеими руками, стараясь наносить удары по шее противника.
Посуда из дерева, коры
Эксперименты по изготовлению деревянных сосудов техникой долбления кремневыми орудиями ставились одной из археологических экспедиций в Литве. Во время ра боты пользовались кремневыми долотами, близкими по форме к концевым скребкам укороченных размеров, прикрепленными к деревянным рукояткам. Были выдолблены два сосуда - из древесины клена и березы. Цель опыта: выяснить, как трудоемка такая работа, возможно ли осу ществить ее кремневыми долотами и в торцовом, и продольном плане. В первом случае получилась круглая чаша диаметром около 18- 20 см; во втором - сосуд продолговатой формы. На работу было затрачено более чем по 4-5 часов. Подобные сосуды отличались относительной прочностью на ударные воздействия, толчки, при падении не разбивались. Они оставались сравнительно долговеч ными, если исключить трещины при смачивании и высыхании, которые возникали в торцовых частях.
У нас нет доказательств, что деревянные сосуды вы далбливались палеолитическими охотниками приледниковой зоны Европы и Азии. Но, принимая во внимание технику изготовления деревянных сосудов у австралийцев (пихти), мы склонны думать, что в тропических и субтропических зонах земного шара такое производство существо вало. Однако следует учесть широкое использование в этих зонах в качестве посуды банановых листьев, ство лов, бамбука, раковин, панцирей черепах, скорлупы яиц крупных птиц, оболочек орехов и т.д. Кора березы, липы, ольхи и других пород северной и средней зон Европы, по-видимому, применялась и в палеолите, и в мезолите. Памятники маглемозе - Стар-Карр (Англия), Миллерун (Да ния) - содержат вещи из бересты. Неолитические поселения Швейцарии дают нам более широкий круг изделий из нее. Материалы с поздних памятников Северной Европы свидетельствуют о применении бересты не только для изготовления посуды, утвари, в орнамевтике, в каче стве водонепроницаемых прокладок, строительстве вре менных и постоянных жилищ, лодок, плотов. Опыты с березовой корой, проведенные в экспедициях (в частности, в Литве), позволяют судить о хозяйственном значении на званного материала. Отмоченная в воде береста приобретает некотурую дополнительную эластичность. Операции по плетению из бересты достаточно просты и производительны. Здесь играют большую роль размеры заготовок: длина и особенно ширина. Береста позволяет в несколько минут сделать конический сосуд из широкой полосы сня той с дерева коры, обвязав ее лыком или травой. Такой импровизированный сосуд может служить не только для собирания лесных ягод, грибов, но и для временного содержания жидкости: молока, воды, кваса и т.п. Берестя ные сосуды с деревянным дном (бураки) изготовляются до сих пор кустарями в артелях, объединенных в производственные кооперативы. Такого рода изделия экспортируются за рубеж в качестве русских сувениров. Не менее широко употреблялась и липовая кора, луб которой отличался высокими свойствами волокнистости. До сих пор мочало, вырабатываемое из этого луба, является незаменимым как простейшее средство вязки различных деревянных вещей деревенского обихода. До недавнего времени липовая ко ра была самым дешевым материалом для изготовления сосудов (бураков, небольших кадушек и т.п.). Волокно липового луба в своей грубой форме шло на веревки, мочалки, швабры, а в тонкой обработке представляло неплохие шнурки и даже нити. Экспериментальное изучение липового волокна сви детельствует, что витые ручным способом двухрядные шнурки и нити выдерживают в сопротивлении на разрыв следующие нагрузки: нить диаметром 0,1 см - 4- 5 кг; шнур диаметром 0,2 см - 10- 11 кг.
Ранние из известных нам остатков деревянных сосу дов принадлежат мезолиту Дании. Имеются в виду чаши средней глубины, вырезанные из рябиновой и ольховой древесины, а также разливательная ложка, открытые в Эртебелле. По их емкости и рельефному орнаменту можно заключить о применении здесь режущего инструмента.
Деревянная посуда свайных поселений Швейцарии (чаши, черпаки, ложки, кубки, ведерки и т.п.), как об этом свидетельствуют исследования Г. Мюллер-Бека, выделывались кремневыми резчиками из призматических пластинок. На поверхности многих сосудов следы от этих орудий отчетливо сохранили свою желобчатую структуру. Обнаруженные на поселении Бургэшизе-Юг заготовки для вы делки посуды представляют вчерне вырубленные болван ки, носящие признаки начальной работы резчиками. О технике резания говорят и и деревянные изделия Горбу новского торфяника, в частности ковш в виде утки. Пред ставляет немалый интерес тот факт, что в мезолите Да нии и на швейцарских палафитах очень нередко заготовками для сосудов служили патологические наросты на стволах деревьев. Их срубали, а затем им придавали нужную форму. Иногда к такому способу прибегали и австралийцы, применяя выжигание. Вероятно, свилеватая древесина этих наростов не давала трещин по усыхании, и посуда из нее отличалась долговечностью.
До исследования каменных орудий Волосовского неолитического поселения трудно было что-либо сказать об инструментах. Серия резчиков из Волосовского поселения показала, что в средней полосе Восточной Европы эти орудия выделывались из небольших кремневых отщепов ретушью и пришлифовкой. Какова бы ни была форма рез чиков в целом, рабочая их часть сводилась к конусу, заостренному или слегка закругленному. Рабочая часть резчи ков имела массивный профиль с углом заострения в 60-75°. Пришлифовкой она подправлялась с разных сторон. Пришлифовка с брюшка имела целью заострить ре жущие кромки; пришлифовка со спинки - придать нужный угол профилю или удалить выступы ретуши; пришлифовка с боков - выровнять режущие кромки. Различная форма рабочей части, неодинаковый угол заострения, разные способы пришлифовки и размеры орудий в целом говорят о том, что здесь мы имеем инструменты не только для выделки чаш, мисок, ложек и других предметов обихода, но и для художественной резьбы по дереву, для украшений из делий домашнего обихода. Надо полагать, что резчики из Волосова прикреплялись к коротким рукояткам, без кото рых невозможно было обеспечить необходимое усилие в процессе работы.
Лучшими рукоятками для резчиков оказались куски ребер. Губчатая масса позволяла вогнать инструмент в торец ребра, а твердые стенки компактной массы противо действовали быстрому расшатыванию его в своем ложе. Резчиком на короткой рукоятке можно было обрабатывать внутреннюю часть деревянных сосудов. В процессе работы снималась узкая тонкая стружка, благодаря чему резчики из Джейтуна были пригодны для художественной об работки дерева, для самых различных операций по производству надрезов, пазов, желобов, выемок, полос тей, по пластическому изменению материала.
Нельзя не отметить, что эти микрорезчики были впол не эффективны для обработки кости и рога. Вымоченный рог, как установлено экспериментом, успешно обрабаты вался кремневыми моделями орудий из Джейтуна.
Этнографические примеры развитой резьбы по дере ву в каменном веке дают полинезийцы. Основную роль среди домашней обстановки гавайцев играла посуда для пищи, сделанная из дерева. Она имела разные формы и размеры, от маленьких блюд до огромных бочек около 80 см в поперечнике и 60 см глубины. Большие плоские тарелки и блюда делались тоже из дерева. Одним из немногих родов утвари, орнаментированных резьбой, был поднос. Некоторые подносы специально предназначались для свинины, они были украшены человеческими фигура ми в позе поддерживающих это блюдо. Большие чашки, служившие в качестве свиных кормушек, иногда инкрустировались человеческими зубами, с тем, чтобы сохранить память о побежденном враге. Чаши для напитка делались из кокосовых орехов или тыкв. Сосуды для тех же целей особенно изящно обрабатывались на Самоа, Тонга и Фиджи.
У гавайцев деревянные чурбаны вымачивались неделями в чистой воде, чтобы их сделать более мягкими для резания. Прежде всего, обрабатывалась наружная сторо на, затем вырезалась внутренняя часть. Шлифовка ве лась кусками абразивного камня различной степени зер нистости. Излюбленным деревом для посуды были коп, камани, мило. Деревянную посуду не орнаментировали, но она имела тонкие стенки и изящные линии, представляя хорошие образцы деревообделочного мастерства. Чашки, а также черпаки и ложки обычно делали из скорлупы ко косового ореха, поперечно разрезанного; они были во все общем употреблении.
Валка дерева огнем
Огонь у некоторых землевладельческих народов и для валки стволов. Если было необходимо свалить очень крупное дерево, папуасы племени куку-куку строили вплотную у дерева небольшой помост из кольев с развил ками на концах, на которые были горизонтально положены шесты. Высота помоста была около 120 см от уровня земли. На помосте разводился огонь, который постепенно продвигался внутрь ствола по мере того, как дерево в этом месте высыхало, обугливалось и прогорало. Уголь на стенках выдалбливался теслом, огонь проникал вглубь то к одной, то к другой стороне дерева, пока ствол не прого рал вокруг на нужную глубину. После этого дерево падало или его валили, подрубив уцелевшую от огня часть ство ла. Описанный способ валки больших деревьев наиболее эффективен был в применении к смолистым породам, например к араукарии.
Индейцы бассейна р. Амазонки применяли другой спо соб. В период интенсивного движения соков они делали двойной надрез вокруг ствола, чтобы снять кору до самого луба и приостановить тем самым этот самым этот про цесс. Через несколько дней они ударами каменного топора разрыхляли по линии намеченного кольца слой подсохше го камбия и разводили вокруг огонь. Обугленную древеси ну удаляли, снова жгли ее и т.д., пока ствол не прожигал ся насквозь. Для этого требовалось несколько дней. Такая работа, по словам Е.А. Гольди, выполнялась так чисто, что ствол казался поваленным стальным топором.
Полинезийцы, в частности гавайцы, уже не применя ли огонь для валки больших деревьев, предназначенных для постройки лодок. Они рубили их базальтовыми топо рами. По не совсем точным данным, для валки ствола около 1 м в диаметре требовалось 5-7 дней. Очевидно, такой медленный темп работы объясняется большими интервалами для отдыха и культовых церемоний, сопровождавших труд гавайцев.
Отщепление досок и брусьев
Известным шагом в развитии обработки дерева сле дует считать отщепление от древесного ствола досок. До этого материалом служил главным образом «кругляк» - стволы молодых и старых деревьев, сучья, ветки. Их срубали, очищали от коры, строгали, долбили, заостряли, сгибали, пользуясь как заготовкой, наполовину обработанной самой природой. В другое положение поставил себя человек к материалу, начав так радикально изменять его есте ственную форму, в природе готовых досок не существует. Их необходимо получить из круглого древесного ствола, создать новую форму материала, расширяющую технические возможности человека.
Существовало ли отщепление от древесного ствола досок в позднем палеолите? Казалось бы, так можно думать по находкам костяных клиньев в стоянках этой эпохи в Европе и Азии, а вместе с тем и по технике продольного членения бивня мамонта, имеющей общее с получением досок.
Костяные клинья представлены хорошей серией в Мезинской стоянке. Сделаны они из трубчатых костей и бив ней мамонта. Рабочие концы их закруглены и утолщены. Противоположные концы (обушки) смяты ударами молотка, края сколоты и образуют крупные фасы. На рабочих концах некоторых экземпляров сохранилась залощенность поверхности вследствие сильного трения и давления. Один клин с подобными следами нами был выявлен среди материалов Костенок I . Возможно, что мелкие клинья служили для раскалывания продольно надрезанного бивня, а крупные для дерева. Кроме Мезина и Костенок, аналогич ные клинья употреблялись в Чулатове, Тимоновке, Супо- неве, Мальте.
Австралийцы, если им необходимо было изготовить какой-либо предмет, выдалбливали заготовку, наметив ее контуры на стволе дерева. Так они поступали, изготовляя копьеметалку, корыто или щит. Папуасы племени куку-ку ку или мбовамбы при выделке своих мечевидных или весловидных палиц, лопат сначала отщепляли от пальмового или другого дерева доску, точнее говоря, горбыль. Затем, действуя своими теслами, придавали горбылю форму за готовки, предназначенной для дальнейшей обработки.
Пиление и сверление
Пиления дерева в каменном веке почти не существо вало. Археология и этнография содержат мало указаний на использование кремневых или абразивных пил даже для поперечнослойного надпиливания древесины. Последняя перерубалась топором, теслом, долотом. Мелкие объекты обработки надрезались ножом и ломались по надре зу.
При сверлении березы медным сверлом в дисковом приборе кратность эффекта составляла х22 в сравнении с одноручным кремневым сверлом рукоятки. Кратность рабочего эффекта стального спирального сверла в современной дрели при сверлении бука составила х264.
Надо отметить, что результаты эксперимента не являются абсолютными величинами, постоянными при всех об стоятельствах опыта. Результаты могут сильно колебать ся, т.к. зависят от многих условий - формы сверла одного и того же типа, заточенности его рабочей части, качества и размера прибора, длины приводного ремня, силы работающего и т.д. Примитивные деревянные приборы не отличаются точностью, а каменные и медные сверла - стан дартностью. Повторные опыты убеждают, что при продолжительной работе стальные спиральные сверла в дрели с зубчатым приводом могут показать еще более высокий рабочий эффект.
При всех несовершенствах такого эксперимента он является единственной возможностью получить хотя бы самые приближенные сведения об эволюции производительности труда от эпохи к эпохе. Без него наши пред ставления об этом важном вопросе способны колебаться в масштабах, ничем не ограниченных.
Изготовление лука и стрел
Стрелы у мавайянов (боковой ветви араваков) производились из особого растения, стрельного злака, выращи ваемого на полях. Этот злак имел тонкие прямые стебли от 4,5 до 6 м длины, а внутри стеблей - мягкую сердцевину. Верхушка представляла пышную кисть серебристо- желтых колосьев.
Индейцы, занимающиеся изготовлением стрел, отде ляли от них пышную верхушку, высушивали их, потом разрезали на части длиной в 1,5- 2 м. Для стрельбы по птице и рыбе шли более тонкие древки, отрезанные от верхней части ствола. Тонкие древки имели и отравленные стрелы. Из основания стебля делались более тяжелые стрелы для охоты на крупных животных.
У каждой заготовки мастер петлей стягивал оба кон ца, чтобы укрепить их, поскольку древко являлось трубочкой и могло легко расколоться. Каждый конец еще обма тывался вощеной нитью. Когда один конец оснащался наконечником, а другой - ушком для оперения, применя лась дополнительная обмотка концов несколькими витка ми нити.
При оперении стрел употреблялись маховые перья, вырванные из крыльев гарпии или других хищников. Для придания вращательного движения стреле в полете мастер слегка закручивал задние концы перьев спиралью, смачивая пальцы слюной. Вращательные движения вокруг оси древка выпрямляли траекторию полета стрелы, уменьшая промахи.
Мавайяны, как и многие другие индейцы, украшали свои стрелы. Перья привязывались к древку узорчатой ни тью. Пушистые перья тукана желтого и красного цвета прикреплялись попарно к древку, слегка отступя от кон цов. Стрелы отделкой отличались одна от другой. Некото рые из них делали с такими приспособлениями, которые производили жужжание в полете или гремели, имея камешек в полости древка.
Если учесть все операции по отделке лучших экземпляров стрел, то индейские мастера тратили на каж дую из них около полдня. Особенно много времени уходи ло на изготовление наконечников и ушек. Сборка стрелы из готовых деталей отнимала не более 20 мин. В случае необходимости, когда эстетическая сторона работы не имела значения или времени было мало, стрелы изготовлялись сравнительно быстро.
Существование каждой стрелы было кратковремен ным. Большая часть их ломалась при попадании в цель или даже при неудачном полете и ударе в землю. Стрелы после поломки иногда ремонтировались или утилизирова лись наконечники, ушки и перья. Сломанные простые стрелы пропадали. Нередко стрелы терялись в полете, застревая в чаще леса или в зарослях у рек и озер.
Делали мавайяны стрелы с различными наконечника ми: коническими, листообразными и зазубренными. По следние играли роль гарпунов. Гарпунный наконечник привязывали к дереву с помощью шнурка, который разматывался после попадания стрелы в животное, пре следуемое охотником.
Лук занимал важное место в жизни племени куку-ку- ку как орудие охоты, так и оружие. Владеть этим орудием мужчины привыкали с раннего возраста. Стрелы носили связанными в пучки, колчан не употреблялся. Луки делали простого типа. Материалом для них служила плотная древесина дикой арековой пальмы, ствол которой растет пря мо и без ветвей на большую часть своей высоты. Из ниж ней бессучковой части ствола мастер вырубал теслом и отщеплял длинную вертикальную полосу, как это делалось и для мечевидной палицы. Заготовка тщательно отесыва лась. Лишние концы отрубались.
Окончательная отделка производилась осколком кремня или бивнем кабана. Примерно в 3 см от каждого конца лука теслом делалась зарубка для привязывания тетивы, которая представляла собой бамбуковую ленточ ку. Свежий бамбук, как известно, очень хорошо расщепляется на длинные полосы, состоящие из строго параллель ных волокон. Чтобы привязать тетиву к луку и сделать более гибкой, концы ее расщеплялись зубами на волокна приблизительно на протяжении 12 см. Завязывался узел, и образовавшаяся петля тетивы одевалась на конец лука в месте зарубки. Свободные концы тетивы мастер обрезал бамбуковым ножом.
При стрельбе стоя лук, 130- 160 см длиной, занимал не вертикальное, а слегка наклонное положение. Если стрельба производилась на корточках, лук держали в го ризонтальном положении. Такое же положение занимал лук при стрельбе по целям, лежащим на земле. Для мальчиков, которые начинали упражняться в стрельбе как только становились на ноги, луки делали из мягкого дере ва, а стрелы из стеблей травы. Каждый охотник имел свою длину стрел, особенно боевых, по которым можно потом узнать, кем был сделан выстрел. Стрелы изготовлялись четырех типов, если судить по характеру наконечников. Стрелы боевые оснащались наконечниками из паль мовой древесины. Для охоты на кабанов, казуаров и мелких кенгуру употреблялись стрелы с бамбуковыми на конечниками удлиненно-листовидной формы. Стрелы для битья рыбы имели зубчатые наконечники. Стрельба по птицам велась стрелами с тупыми наконечниками.
Стержень стрел всех названных типов делался из тростника. Наилучшими считались стрелы из сахарного тростника. Длина стрелы зависела от индивидуальных навыков людей и их роста. Некоторые стрелки определяли предпочитаемую длину стрелы расстоянием между кончиками пальцев вытянутой руки и плечом. В среднем длина стрелы достигала 100- 110 см.
Тростник для стрел скоблили кремневым отщепом, удаляя неровности и срезая узлы. Как наконечники, так и стержни тщательно выпрямляли и сушили на огне. Нако нечники нередко даже клали в горячий пепел и угли, что бы удалить смолистую жидкость, от которой дерево может покоробиться.
Сечение стержней стрел обычно было круглое, а наконечники, кроме круглого, могли иметь плоскоовальное или даже гексагональное. Черенок, однако, всегда был круглым, иначе наконечник не сидел прочно в тростниковом стержне. Рыхлая сердцевина в торце тростника уда лялась вращением его между ладонями на куске заостренного бамбука, который мастер держал между пальцами ног или втыкал противоположным концом в землю. Перед тем, как вставить наконечник в тростниковую полость стержня, он обмазывал черенок смолой, полученной из горной сосны. Работа завершалась обвязкой шейки стре лы стеблями особо крепкого вида травы и проверкой пря мизны.
Умение добывать огонь без спичек или зажигалки является бесценным, особенно при попадании в экстремальные условия выживания. Различные обстоятельства могут способствовать тому, что спички отсыреют, а зажигалка потеряется или в ней закончится бензин. В этом случае способно спасти от холода и голода добывание огня трением, несмотря на то, что этот процесс весьма трудоемкий и длительный. О том, как добыть огонь без спичек (трением), знали еще в древние времена, поскольку других способов согреться, защититься ночью от зверей и приготовить добытую пищу , не было.
Разведение огня трением
Существует два основных способа, как можно развести огонь трением:
- Способ с использованием ручной дрели.
Для этого понадобятся: основа и стержень из сухого дерева, трут, материал для розжига. В основе нужно сделать паз, где будет производиться трение деревянным стержнем. Из этого желобка отводится еще один, из него будут выходить угольки и прочие продукты трения. После этого в желобок устанавливается стержень, изготовленный из прочной древесины. Трение стержня об основу производится путем вращения его руками вокруг своей оси, в результате чего получаются угольки. После этого угольки нужно переместить на заранее подготовленный трут, а когда займется пламя, переместить на другой материал для розжига костра (поленья, ветки и тд.).
- С использованием лучковой дрели.
Принцип действия аналогичен предыдущему розжигу, с той лишь разницей, что к верхушке стержня прикрепляется фиксатор, позволяющий более быстро вращать его, не травмируя руки, опасность чего возникает при использовании ручной дрели. Это более эффективный способ.
Добывание огня трением: технология процесса
Перед разведением костра нужно подготовить трут, собрать дрова, подготовить гнездо для угля, сделать лук со сверлом и подготовить деревянное основание.
В качестве трута используется сухой волокнистый материал: мох, ворсинки с одежды, птичьи перья и пух, деревянная тонкая стружка. Для дров нужно насобирать тонкие сухие веточки, которые можно найти в сухостое, нижнем ярусе деревьев. Ветки, лежащие на земле, скорее всего, отсыревшие и влажные, разгореться им будет сложно. Следует избегать зеленой древесины, она плохо горит. Пучок трута нужно обернуть более плотным материалом, например, листьями или сухой травой. При этом нужно оставить выемку для угля и просветы для вентиляции воздуха.
Следующим этапом является изготовление лука, для которого нужно выбрать прочную, упругую древесину. После того, как подходящий материал найден, изготавливается лук длиной 30-60 см. Это должен быть тонкий, легкий прут, не слишком изогнутый и в то же время достаточно жесткий, чтобы не сгибался во время вращения. Для изготовления тетивы используется шнурок, веревка, бечевка, которую прикрепляют к луку таким образом, чтобы она была слегка провисшая.
Для основания нужно подготовить сухую деревянную доску. Для ее изготовления нужно выбрать легкую и мягкую древесину. Ее длина должна составлять 30 -32 см, ширина 5-8 см, толщина 2,5 см. Далее, изготавливается сверло длиной минимум 20 см, диаметр которого должен быть 2-4 см. Нижний конец сверла нужно сделать закругленным, а верхний заострить ножом.
Для веретена нужно сделать верхнюю опору из камня или дерева. Камень должен удобно помещаться в руке, не быть слишком маленьким. Он должен иметь выемку и гладкие края. Из дерева можно сделать опорный блок, используя твердые породы, просверлив отверстие примерно до середины блока ножом.
Опора должна быть такой, чтобы веретено свободно вращалось вокруг своей оси, сохраняя при этом стабильное положение узкого конца. Чтобы верхний конец меньше истирался, можно смазать отверстие в блоке смолой.
Разведение огня
На основании необходимо сделать отметку там, где будет крутиться деревянное сверло. Затем просверлить в этом месте углубление диаметром, равным диаметру веретена и глубиной около 5мм. Под ним вырезается отверстие для трута.
После этого нужно прожечь отверстие:
- Деревянное основание кладется на ровный участок земли.
- Левой ногой нужно встать на основание на расстоянии 2-3 см от воронки. Вторая нога согнута в колене позади.
- Левой рукой придерживать веретено, в правой руке нужно держать лук.
- Тетиву лука нужно закрутить петлей на верхнем, заостренном конце стержня так, чтобы не создавалось слишком сильного натяжения. Если она трудно затягивается, нужно ослабить тетиву.
- Закругленным концом веретено вставляется в отверстие на основании, сверху над ним придерживается опорный блок.
- Нужно взять за один конец лука, и начинать вращать веретено вокруг своей оси, придавливая его нижний конец к основанию.
- Если все сделать правильно, вокруг сверла образуется черный древесный уголек, и появится дым.
Затем необходимо сделать дымоход: с краю только что образовавшейся прожженной воронки нужно пропилить V-образное отверстие, не доходя до середины воронки. При вращении веретена образуются угольки, которые будут выпадать через это отверстие. Снизу него нужно подложить плоское основание для сбора угольков, для этого подойдет плоская щепка.
После этого приступают к выкладке дров следующим образом: они укладываются под прямым углом с промежутками между прутьев для циркуляции воздуха в порядке трут – растопка – топливо. При этом растопка помещается не на поверхность земли, а на подстилку из листьев или сухих веток. Также следует оставить отверстие для укладки угольков внутрь.
Теперь снова нужно крутить сверло на основании, чтобы получить древесные угольки, постепенно увеличивая скорость вращения. Угольки через отверстие будут попадать на трут, который вскоре задымится. Показателем того, что они образовались, станет потемнение, покраснение или осветление трута. Затем нужно аккуратно убрать доску, поддержать тлеющие угольки воздухом (взмахом или несильным дуновением), постепенно окружая их трутом. Когда появятся первые языки пламени, горящий трут нужно поместить в отверстие подготовленной растопки, раздувать огонь.
Главной ошибкой при методе добывания огня трения луком является то, что неопытные туристы кладут растопочный материал в непосредственной близости от места трения, рассчитывая на то, что он загорится самостоятельно. Ими не учитывается то, что при этом возникнет только дымок, а для возникновения огня нужно поместить угольки в растопочный материал, раздувая его.
Разведение огня трением: прочие способы
Огонь с помощью камней Кроме использования ручной или лучковой дрели, существует еще несколько методов добычи огня методом трения:
- Понадобится обычный гвоздь и плашка, которую его нужно вбивать. Делать это нужно несколько минут, проворачивая гвоздь при этом вокруг своей оси. Он нагреется настолько, что сможет поджечь трут.
- Из сосны нужно изготовить небольшое основание с расщепом. Туда помещается трут таким образом, чтобы под дощечкой оставалось немного места. Далее, нужно найти веревку, лучше, если она будет из натурального волокна. Нужно взять ее за оба конца и начать быстрыми движениями «распиливать» деревянную дощечку снизу. Когда появится дым, его нужно раздуть, получив огонь.
- Самый простой способ: между двумя сухими деревянными дощечками помещается кусок ваты, и их начинают тереть друг об друга. Спустя несколько минут вата задымится.
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Шрифт:
100% +
Метод ручного сверления
Ручное деревянное огниво состоит из двух деталей, которые должны быть очень сухими: это длинная и тонкая вращательная палочка, которую ниже я буду называть сверлом, и более широкая и плоская очаговая щепка. Сверло нужно вставить в небольшое углубление в очаге и, держа вертикально, начать быстро вращать ладонями. Рядом с углублением обычно вырезают выемку, где и скапливается полученная трением древесная пыль, в которой появляется желанная искра. Ручное вращение еще совсем недавно было самым распространенным способом добычи огня в мире. Сегодня он почти исчез из человеческой жизни, хотя некоторые племена в отдаленных районах продолжают его применять.
Такой способ розжига был распространен в теплых и сухих регионах. В более холодной и влажной местности этот метод ненадежен, так как дерево легко отсыревает, впитывая влагу, которая не позволяет добыть огонь. Кроме того, добытая таким образом искра очень мала и во влажном воздухе может погаснуть, так и не успев разгореться.
К северу от экватора появилось усовершенствованное приспособление для добычи огня – так называемое лучковое сверло, которое получило широкое распространение у коренных племен Северной Америки. Если продвинуться еще дальше на север, можно обнаружить, что и там многие племена используют лучковое сверло. С другой стороны, есть и удивительные исключения: ручной способ розжига продолжал применяться в Северной Америке почти на всем побережье Тихого океана. Им пользовались тлинкиты, индейский народ, обитавший в районе города Ситка на Аляске, и индейцы билхула из салишской группы, жившие в районе Белла-Белла в Британской Колумбии. В некоторых комплектах для розжига, найденных в этих районах в XIX веке, были обнаружены очаговые дощечки, полностью обожженные на огне – такая обработка древесины не только позволяла защитить дощечку от влаги, но и облегчала розжиг.
Думаю, что ручное сверление использовалось в этих районах главным образом летом, поскольку зимой условия для этого были явно неподходящими. Впрочем, даже в это время года задача добывания огня вполне выполнима. Бесчисленное количество раз я относительно легко разводил огонь в условиях сырой и холодной британской зимы. Двое моих коллег даже во льдах Арктики смогли добыть заветную искру. Но надежность этого способа непосредственно зависит от природных условий, в которых он используется. Если вы не мастер, то в сырую и холодную погоду лучше сделать выбор в пользу иного метода добывания огня. Приберегите свою энергию для другого дела, в котором шансы на успех будут выше, и, если вы новичок, заранее наберитесь терпения.
В то время как сам способ добычи огня с помощью ручного сверления во всем мире остается почти неизменным, материалы, применяемые разными туземными племенами, весьма разнообразны. Это и привело к множеству вариаций основного способа. Бушмены африканской пустыни Калахари просто отламывали ветку засохшего кустарника и сразу приступали к делу. Другие племена, напротив, готовили сверла из живой древесины, очищая ветку от коры и выпрямляя ее в процессе сушки. Безусловно, такие палочки сохнут дольше, но африканское солнце позволяет использовать их в тот же день. В итоге получаются служащие в течение весьма долгого времени превосходные сверла, пользоваться которыми одно удовольствие.
Очаговые дощечки еще более разнообразны. Чаще всего используются простые широкие и плоские щепки, но иногда в дело идет тонкая палка диаметром, не превышающим диаметр сверла. Необычным очаговым приспособлением пользуются коренные жители Вест-Индии, Гаити, Доминиканской Республики и Никарагуа. Они крепко связывают друг с другом две короткие палочки толщиной с человеческий палец, укладывают их поверх сухого трута и начинают «сверлить» на стыке двух палок. Образующаяся в результате трения горячая древесная пыль сквозь тонкую щелку попадает на помещенный внизу трут.
Набор для ручного сверления из провинции Западное Папуа, Индонезия. Обратите внимание на чрезвычайно мелкие пазы
Ручное сверление в действии. Провинция Западное Папуа, Индонезия
Выемки для древесной пыли, которые вырезают в очаговой палочке, отличаются не меньшим разнообразием. Одни – глубокие и широкие, другие – поменьше и у́же, а третьи – не больше неглубокого надреза. В Габоне, на западном побережье Центральной Африки, некоторые племена вообще не использовали выемки, туземцы просто сверлили свою очаговую дощечку, и трение поджигало древесную пыль, собравшуюся вокруг сверла. Но для такого способа годятся лишь определенные виды древесины, что очень ограничивает его применение. Очаговые щепки, найденные в этих районах, сделаны из очень легкой древесины, напоминающей гибискус, который используют полинезийцы.
Как изготовить набор для ручного сверления
Обе части приспособления для ручного сверления одинаково важны: при отсутствии одного из них огонь получить не удастся. Однако сверло требует большего внимания к деталям, чем очаг. Добыча огня станет возможной, если для очаговой дощечки использовать абсолютно сухую древесину подходящего размера. Но у вас все получится только в том случае, если вы предельно тщательно подошли к выбору палочки для сверла. Туземцы, будь то африканцы или полинезийцы, не жалеют времени на поиски идеального материала для их изготовления, но в то же время они всегда открыты альтернативным вариантам. Если во время охоты или перехода им встретится подходящая ветка, аборигены обязательно срежут ее и сохранят на будущее. Когда вы только учитесь навыкам выживания, весьма полезно обзавестись такой привычкой. Важно знать, что некоторые виды деревьев лучше подходят для подобного способа розжига, а из других хорошее «огниво» сделать почти невозможно. Поэтому свои первые опыты вам лучше проводить с наиболее пригодными видами древесины, потом вы сможете перейти к другим. Но самое главное, о чем необходимо помнить, – это состояние дерева. Старайтесь отыскать засохшее дерево какой-нибудь мягкой породы. Найдите участок, где древесина окончательно высохла, но еще не начала разлагаться и не крошится в руках, кусок такого дерева больше всего подходит для очаговой дощечки. Вы можете проверить качество древесины, нажав на нее ногтем большого пальца: если ноготь не вошел в дерево, а на поверхности осталась лишь слабая отметина – вы нашли то, что нужно. Если отметки не остается – значит, дерево погибло совсем недавно и все еще слишком твердое. Для изготовления сверла лучше брать мягкие породы древесины или растения с рыхлой сердцевиной.
Подходящие материалы для изготовления ручного сверла
Ольха, осина, пихта бальзамическая, бамбук, баобаб, буддлея, тополь трехгранный, бузина (на рис. выше), гревия золотисто-желтая ложная, гибискус, конский каштан, плющ, лайм, марула, монгонго, коровяк, клен норвежский, тополь, брахихитон, рогоз, шалфей кустарниковый, дазилирион, платан, ворсянка, сосна белая, ива и юкка.
Подходящие материалы для изготовления очаговой дощечки
Ольха, осина, пихта бальзамическая, баобаб, кедр, клематис, бузина, гибискус, конский каштан, плющ, можжевельник, лайм, марула, монгонго, клен норвежский, тополь, брахихитон, дазилирион, платан, сосна белая, ива и юкка.
Как изготовить Сверло
Хорошее сверло для добывания огня должно быть ровным, гладким и при длине 50–70 см иметь диаметр примерно 1 см. Я расскажу вам, как сделать «идеальное» и «составное» сверло. Выбор зависит от имеющегося в наличии материала и от того, как срочно нужно развести костер.
Идеальное сверло
Чтобы изготовить качественное сверло, которое может служить вам годами, нужно срезать ровную и гладкую ветку, лучше с бузины, а если ее нет поблизости, то с другого подходящего растения. В отличие от сухой ветки, живой, только что срезанный прут легко выпрямить, что очень важно, ведь с кривым сверлом вы скорее натрете себе волдыри на ладонях, чем разведете огонь.
Отрезаем стебель для сверла
Выбираем стебель с толстым древесным слоем
I. Поищите ветку толщиной 12 мм у основания и максимально прямую (по крайней мере на протяжении 60 см). Как и многие кустарники, бузина имеет мягкую сердцевину, которая окружена относительно толстым древесным слоем. Для сверла лучше подобрать ветку с самой тонкой сердцевиной у основания, ведь именно этим концом мы будем добывать огонь. В любом случае в основании любой ветки сердцевина тоньше, ближе к верхушке ветви объем сердцевины увеличивается, а древесная оболочка становится тоньше. Найдя подходящую ветку, срежьте ее как можно ближе к основному стволу и, главное, постарайтесь не расщепить ее. Для этого отлично подходит небольшая ножовка (она может быть в вашем туристическом ноже), которой вам нужно будет подпилить ветку сначала с одной стороны, потом с другой. Если у вас с собой только нож, сделайте несколько небольших надрезов вокруг стебля, затем резким движением отломайте его и срежьте все неровности.
II. Затем тщательно счистите кору обушком лезвия (затупленным краем), полностью оголив древесину. Поначалу она будет влажной, но очень скоро высохнет на воздухе.
III. Потом с помощью ножа срежьте неровности и боковые ветки так, чтобы получился максимально гладкий стержень. И последнее – слегка скруглите сверлильный конец стержня, а тонкий кончик можно просто срезать и оставить плоским.
Счищаем кору
Выпрямляем будущее сверло
IV. Теперь необходимо выпрямить заготовку. Может случиться так (если вам улыбнется удача), что сверло уже будет прямым и вам не потребуется много времени, чтобы сделать его идеальным. Но чаще некоторые усилия все-таки придется приложить. Взгляните на свое будущее сверло так, если бы это был ствол ружья, и, вращая, определите степень его кривизны. Потом, подгибая прут, постарайтесь максимально выпрямить его. Не торопитесь, хотя в любом случае навык вы обретете, лишь сломав несколько штук. Когда туземцы выпрямляют свои сверла, они подогревают заготовки на огне бивачного костра, благодаря этому древесина, во-первых, становится более податливой, а во-вторых, высыхает быстрее. После того как вы потратите какое-то время на выпрямление прутка и результат вас устроит, дайте заготовке немного подсохнуть. Через некоторое время проверьте сверло, вполне вероятно, что легкая кривизна опять появится. Снова выровняйте заготовку, на этот раз вы почувствуете, что прут стал жестче, но после этой правки он, скорее всего, останется прямым. Я, бывало, срезал такие ветки жарким летним утром и использовал их для разведения огня вечером того же дня, но обычно их пару недель хранят где-нибудь в теплом и сухом месте. Чаще осматривайте заготовки и выпрямляйте их, тогда у вас будут действительно идеальные сверла.
Составное сверло
Бывают ситуации, когда необходимо добыть огонь как можно скорее. В этом случае, конечно, следует поискать совершенно сухую ветку подходящего размера. Но если такой нет, можно подобрать короткий сухой сучок и надежно прикрепить его к ровной сырой ветке, таким образом вы получите сверло необходимой вам длины. Индейцы племени навахо из штата Нью-Мексико для этой цели иногда использовали древко старой стрелы. Есть несколько способов крепления этого «сверлильного наконечника», но дальше я расскажу о методе, к которому можно прибегать практически в любой ситуации.
I. Найдите кусок сухой ветки, подходящий для изготовления наконечника сверла, длиной приблизительно 9 см. Заточите один конец так, чтобы получилась четырехгранная пирамида высотой около 7 см, постарайтесь сделать грани пирамиды максимально ровными. Отложите готовый наконечник.
Подготавливаем наконечник
II. Отыщите прямую и достаточно длинную ветку подходящего диаметра, из которой вы изготовите «тело» вашего сверла.
III. Чтобы прикрепить к этой ветке наконечник будущего сверла, вам придется немного потрудиться. Для начала необходимо ножом расщепить найденную ветку с более толстого конца. Длина расщепа не должна превышать 10 см, потом с предельной осторожностью снова расщепите полученные доли, но уже под углом 90°. Таким образом, у вас получится палка, с одного конца разделенная на четыре части.
Расщепляем подходящую ветку
IV. Разделив конец стебля на четыре части, вы получите «гнездо», в которое прекрасно войдет ваш пирамидальный наконечник.
V. Вставьте четырехгранную часть наконечника в расщепленную ветку так, чтобы грани пирамиды оказались между расщепленными концами.
Прикрепляем наконечник к телу сверла
Готовое сверло
VI. Затем необходимо крепко обвязать полученное соединение, для чего можно, например, использовать полоску ивовой коры шириной около 6 мм (или что-то похожее).
VII. Накрепко примотав наконечник к основному стержню, слегка постучите сверлильным концом по твердой поверхности, чтобы наконечник еще плотнее сел в гнездо.
Как изготовить очаговую дощечку
Вы удивитесь, когда узнаете, что может использоваться в качестве очаговой дощечки. Порой оказывается, что из крупной щепы, которая выглядит абсолютно непригодной для этой цели, может получиться отличный очаг, конечно если щепка сухая и правильно подготовлена. Тому, кто только начинает приобретать навыки выживания в дикой природе, лучше всего выбрать палку, которую можно превратить в плоскую и достаточно длинную дощечку толщиной приблизительно 1 см. Желательно чтобы размеры очаговой дощечки составляли примерно 20 см в длину и не менее 3 см в ширину. Приступая к добыче огня, вы должны держать очаговую дощечку ровно и жестко, для чего прижмите ее к земле ногой. Если этого сделать не получается, то вращение огнива может наклонить очаг и драгоценная древесная пыль рассыплется. Чтобы вам было удобно работать, постарайтесь сделать вашу дощечку как можно более ровной, тогда древесная пыль соберется в нужном месте и в достаточном количестве.
Очаг, сделанный из ивняка
Как добыть огонь с помощью ручного сверла
Добыть огонь таким способом достаточно просто. Но сам процесс обучения этому, бывает, идет довольно трудно. Некоторые люди могут постараться вас убедить в том, что ручным трением огонь разжечь невозможно, но на самом деле это не так, хотя, безусловно, вам потребуются определенная сноровка и хорошая техника. Не следует расстраиваться из-за первых неудач – через это нужно пройти, чтобы в итоге научиться добывать огонь трением.
Есть много способов изготовить части деревянного «огнива», но для новичка следующий вариант кажется мне наиболее надежным.
Делаем выемку для сверла
Вставляем сверло в очаг
I. Острием ножа сделайте небольшое углубление, чуть больше диаметра кончика сверла, в центре очаговой дощечки, ближе к одному из концов. Это необходимо для того, чтобы в самом начале работы сверло не соскакивало с доски.
II. Найдите наиболее удобное для вас положение, которое позволит быстро вращать сверло и одновременно давить на очаг.
III. А теперь один важный момент: перед началом работы обязательно увлажните ладони, для этого можно использовать воду или слюну. Потом немного потрите ладони друг о друга, пока не почувствуете, что они не скользят.
IV. Захватив сверло у верхнего конца, приступайте к энергичному вращению, в то же время старайтесь как можно сильнее давить на очаг. Задействуйте только ладони, пальцы не должны соприкасаться со сверлом. В процессе вращения ваши руки неизбежно будут опускаться вниз; когда они опустятся почти до очага, придержите сверло одной рукой у углубления, а второй быстро захватите его верхушку, продолжая плотно удерживать сверло. Снова зажмите палочку ладонями и повторяйте это действие до достижения результата.
V. После двух или трех таких переходов от углубления должен потянуться дым. Продолжайте вращение, но не слишком усердствуйте, так как на этом этапе вы лишь подготавливаете сверло и очаговую дощечку для добычи огня.
Очаг с выемкой и помещенной под ним древесной стружкой
Вращаем, чтобы получить тлеющую древесную пыль
VI. Теперь вырежьте в дощечке сектор, равный примерно 1/8 окружности. Представьте себе, что вам надо разделить круглый торт ровно на восемь частей, при этом острие кусочка находится в центре высверленной вами лунки.
VII. Теперь вы готовы развести огонь. Поместите тонкую стружку или сухой лист под углубление и снова прижмите очаг к земле. Древесная пыль должна собираться на этой стружке, а не на земле. Таким образом будущая искра окажется защищена от влаги, и, кроме того, в решающий момент благодаря этой подложке станет легче зажечь трут.
VIII. Когда подготовка завершена, снова смочите руки и опять принимайтесь за дело. Начинайте расслабленно, но решительно и, как только заметите, что струйка дыма стала плотнее и увеличилась, повышайте скорость вращения и давление на очаговую дощечку. После нескольких циклов дым будет окутывать место розжига густым вихрящимся облачком. Как только это произойдет, внимательно следите за древесной пылью, собирающейся в вырезанном вами углублении: когда вы увидите, что скопившаяся в выемке стружка задымилась, останавливайтесь.
Как воспламенить трут
Теперь благодаря образовавшейся тлеющей древесной пыли (я буду называть ее угольком) вы сможете получить настоящий огонь.
I. Осторожно поднимите очаговую дощечку с подложки.
II. Перенесите уголек на трут, лучше всего в самое сухое место с наиболее тонкими волокнами, и осторожно заверните его.
III. Несколько раз несильно подуйте на уголек, этого будет достаточно, чтобы усилить жар и поджечь трут.
Глава 3. Лучковое сверление
За последние 10 лет я научил сотни людей самых разных возрастов – от семилетних детей до тех, кому глубоко за 70, – добывать огонь трением, главным образом с использованием способа лучкового сверления. Не важно, каков ваш жизненный опыт или социальный статус, – если вы новичок в добывании огня, у вас равные возможности со всеми остальными. Все сталкиваются с одинаковыми проблемами, неудачами и вызовами, и ни у кого нет никакого несправедливо обретенного преимущества, когда дело доходит до трудной задачи добычи огня и выживания в условиях дикой природы.
Однажды мне довелось учить пользоваться лучковым сверлом Джейка, бывшего морпеха, который лет за пять до нашей встречи служил в Афганистане, где попал в засаду и был серьезно ранен. За год до этого Джейк уже посещал наш базовый курс, в ходе которого получил первые навыки лучкового сверления. Теперь он проходил расширенную подготовку.
В начале занятия я коротко повторил принципы лучкового сверления и поставил перед слушателями коллективную задачу изготовить набор для этого способа и развести костер. Меня тотчас расположил позитивный настрой Джейка, его широкая непринужденная улыбка и прекрасное чувство юмора. Он буквально горел желанием выполнить задание, потому что, как мне было известно, до сих пор в разведении огня Джейк не достиг особых успехов.
«Дэн, если к концу этой недели я научусь только тому, что смогу добывать огонь трением, я буду счастлив», – с улыбкой сказал он, показывая мне собранный комплект. Джейк настолько был исполнен энтузиазма, что не только принял участие в изготовлении общего набора, но и сделал свой собственный. Закончив вырезать выемку, он тут же опустился на корточки и принялся яростно вращать сверло, но палочка то и дело выскакивала из лунки очага. Снова и снова он вставлял сверло обратно и вновь начинал процесс. Наконец сверло опять выскочило и как стрела улетело в росшие неподалеку кусты ежевики. Джейк поднялся и, чертыхнувшись, швырнул свой лук на землю. Руки его дрожали от усталости и разочарования.
«Рука больше не работает», – процедил он сквозь зубы, затягиваясь папиросой. Он бросил окурок в бивачный костер и пошел к кустарнику, намереваясь разыскать сверло. Когда он вернулся, я заметил в его глазах знакомый блеск.
«Ничего, на этот раз у меня обязательно получится». Посмеиваясь себе под нос, он снова опустился на колени и начал работать.
Я видел, что ему нужно сильнее прижимать сверло, чтобы улучшить сцепление деталей огнива. Именно этому навыку большинству слушателей приходится учиться, когда они пытаются овладеть таким способом розжига. Джейк почти справился, но последствия от ранений мешали ему добиться успеха.
«Джейк, нужно сильнее прижимать сверло к очагу. Я кое-что хочу попробовать, если ты не против». Я вспомнил, что есть один простой способ, который может помочь в ситуации, когда человек повредил руку вдали от цивилизации.
Я попросил Джейка пойти и спилить деревцо толщиной около 8 см и длиной порядка 2 м. Когда он принес спиленный ствол, на одном из концов я вырезал углубление, в которое собирался вставить верхний конец сверла. В итоге мы сделали большущий упор, который не только основательно прижимал сверло к очаговой доске, но и придавал стабильность всему приспособлению. Таким образом, Джейку достаточно было придерживать упор левой рукой, полностью сосредоточившись на работе с луком.
Не прошло и минуты после того, как мы установили приспособление, а в очаге Джейка уже сверкал так долго не дававшийся ему уголек. Еще несколько минут – и яркое пламя взвилось над сухими поленьями. Джейк стоял возле костра и широко улыбался. Я вполне разделял его чувства: иногда даже самые небольшие достижения ощущаются как грандиозные победы.