Укрытия в лесу для выживания. Выживание в лесу

Землянка

В некоторых случаях человеку приходится скрываться в убежище в лесу, чтобы выжить и избежать смертельной опасности. Если в теплое время года это сделать проще, то зимой или поздней осенью с наступлением холодов есть опасность замерзнуть и не продержаться.

Лесное убежище делается на несколько человек или на одного, в зависимости от ситуации. Обычно используются подручные материалы и инструменты, натуральный камень и доски. Убежище может быть временного типа или рассчитанным на длительное пребывание.

Утепление постройки проводится природными материалами внутри или тентом снаружи, позволяющими защитить людей внутри от холода, атмосферных осадков или ветра. Прежде чем строить лесное убежище нужно выбрать наиболее безопасное место, для чего стоит ознакомиться с определенными правилами и советами опытных строителей:

выбирая безопасное место под убежище необходимо помнить о возможном сильном ветре, который ломает не только растущее дерево, но и его ветки. Опасность экстренной эвакуации посреди ночи или угроза жизни и здоровью не стоит того, чтобы убежище строить под кронами деревьев;
важно осмотреть расположенные рядом места – в них не должно быть много сухостоя (погибшее дерево, высохшее от времени), а также зацепленных ветками за кроны соседних деревьев стволов. Как только поднимается ветер, кроны буду раскачиваться, сбрасывая лишнее;
как только место выбрано, размечается участок в форме многоугольника. Жерди для разметки выбирают толстыми, соединяя их на самом верху тонкими и гибкими ветками. Сделать работы на этом этапе важно очень качественно, чтобы не было неустойчивых опор;
сделать крышу можно из куска брезента или тента. Это обеспечивает защиту от дождя или мокрого снега. Сделав его на довольно высоком уровне можно развести костер. Живой огонь позволяет приготовить пищу, согреться и просушить одежду без выхода на улицу. Если поднимается сильный ветер, можно спустить тент ниже, чтобы его не унесло порывом (рекомендуется использовать дерево для большей надежности);
если под рукой нет тента или куска брезента, можно сделать крышу более плотной, укрепив ее ветками и смолой.

Как сделать лесное убежище для длительного пребывания?

Убежище в лесу необходимо не только для ночевки, но и для длительного нахождения внутри него в случаях опасности и угрозы для жизни. Вне цивилизации такая постройка должна быть надежной, достаточно комфортной и безопасной. Обязательно нужно сделать навес в виде тента от мокрого снега и дождя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
При желании и возможности допускается не использовать мощное оборудование для постройки. Если строительство ведется заблаговременно, то можно докупать стройматериалы. Натуральные доски для постройки позволят гармонично вписать укрытие в лесу и сделать экологичное убежище.
Как сделать правильный вход?
Основной момент в строительстве убежища лесного типа – его вход. Допускается сделать проем из дерева или поставить полноценную дверь, можно пробить отверстие и закрыть его тентом. Как признают специалисты, дверь является самым надежным вариантом – за ее полотном не страшны дождь и ветер, холод и непогода. Сохранение тепла внутри помещения будет более эффективным, чем с проемом в стене.
Если внутри слишком тепло, к примеру, летом, можно открыть на проветривание или оставить щель, чтобы прохладные воздушные массы обновили воздух внутри укрытия. При закрытии двери все тепло, нагретое домом или отоплением, сохранится. Также дверь может защитить от зверей в лесу или незваных гостей, если рядом находится поселение. Вход можно сделать и без использования металлических традиционных петель – есть множество вариантов различных регулировочных креплений.
Длительное пребывание в лесном укрытии требует основательного подхода к обустройству, поэтому без минимального набора инструментов все же не обойтись. В частности, необходима дрель ручного типа, чтобы сделать в деревянном полотне отверстия. С использование дрели клинья и крепления будут точно совпадать, что существенно повысит долговечность и надежность двери.

Среди сухостоя или упавших от ветра деревьев можно найти большой ствол, достаточно сухой и гладкий, чтобы сделать из него дверное полотно. Для этого нужно действовать в следующей последовательности:
разломать ближайший орешник или его аналоги на клинья для последовательного расщепления березы. Использовать ясень или другие породы деревьев для создания молота, один конец которого вырезается как рукоять, совпадающая с размером ладони;
выбирая ствол под доски укрытия необходимо следить за их ровностью и качеством, поэтому ствол должен быть расщеплен ровно по центру, для чего используется орешниковый клин. Трещина вдоль деревянных волокон увеличивается до тех пор, пока дерево не будет полностью расщеплено. Примерный расчет позволяет получить из одного бревна около 4 полноценных досок;
делается столб для навешивания крыши укрытия, который в идеале имеет пару веток для фиксации планок. Чтобы найти подобный ствол можно обойти местность вокруг, в деревьях часто встречается удлинение одной из сторон на солнце под углом в 90 градусов. Это будет верхний брус двери убежища;
нижний дверной брусок делается по принципу ласточкина хвоста – доски делают плоскими и сглаживают лезвием топора. К дверному столбу внахлест просверливается пара стержней из закаленных сортов деревьев. Теоретически непросушенное дерево укрытия, элементов двери с течением времени иссыхается, более плотно сжимает отверстие;
вбивая стержни, их надрезают сверху и обустраивают пропилы под колышки. Глубина таких пропилов имеет большое значение, поскольку стержни расширяются к краям для поддержки клина. Рекомендуется выбирать более жесткие клинья, чем ясеневые;
вбивается первый стержень для двери. Фиксируется клиньями из дуба. Доски фиксируются крепежами, после чего дверь готова к установке поднятием за угол;
у столба дверного проема укрытия оставляется выступ по размеру с крупную ладонь. Углы обстругиваются и закругляются для снижения трения.

Обустраивая укрытие в лесу для продолжительного пребывания, необходимо, чтобы оно «дышало» — закрытое помещение должно противостоять плохой погоде, не скапливать влагу. Если в укрытии будет сыро и влажно, то материалы будут быстро гнить и возможно скорое обрушение конструкции. При желании и возможности внутри можно оставлять одного человека, который будет поддерживать костер для подсушивания.
Место крепления крыши и стен отличается повышенной влажностью из-за соломы и земли. Целостность и сухость конструкции укрытия в лесу зависят напрямую от стропил и их загнивания. Задача строительства сводится к крепкой внутренней стене низкого уровня из орешниковых прутьев, закрученных вокруг дубовых столбов. На стене укладывают стропила. Такой каркас защищает основу укрытия и является надежным фундаментом.
Все части конструкции укрытия, которые предполагается уложить на грунт или под землю, должны быть слегка подкопченными в огне.

Несущий столб должен стоять прямо и держать внутри хребет конька в задней стене укрытия. Его крепят двумя столбами с небольшим уклоном и плетением возле стены. Каркас имеет другой наклон, нежели дверь, но также фиксируется к коньку и вершине. Важно соблюдать компактность, обеспечивая при этом небольшой обогрев разведенным внутри костром. Даже в древности жилища в лесу строили без труб — на уровне головы создавался дымный потолок от костра, проникающий сквозь крышу из соломы.
Дополнительно это убивает насекомых, которые прячутся в щелях крыши. В условиях дикой природы крышу можно перекрыть листами папоротника, срезаемыми под корень. Их укладывают с низа крыши по направлению к гребню, друг на друга. Дополнительно рекомендуется использовать опавшую листву и мульчу, мох, любые маскировочные материалы растительного происхождения. Листья на крыше создают дополнительную защиту от холода.

" в представленном автором материале будет доступно показано и рассказано, как в заснеженном лесу сделать укрытие, чтоб в нем можно было провести какое то время и переночевать. Используя для строительства только те материалы которые были найдены непосредственно в самом лесу, автор нам показывает, что даже в самой трудной и экстремальной ситуации есть положительные стороны.

Данный материал пригодится любителям охоты и рыбалки, а так же туристам, да и просто нужно знать навыки выживания в дикой природе, всем без исключения "мало ли что может в жизни приключиться"

И так, давайте рассмотрим более подробно все этапы строительства, а так же ознакомимся что и как применял автор.

Материалы
1. лапник (ветки хвойных пород дерева)
2. жерди
3. палки
4. снег
5. веревка (можно использовать кору)

Инструменты
1. топор
2. саперная лопатка
3. нож

Процесс создания укрытия в заснеженном лесу.
И так, строительство будет происходить на небольшом возвышении в холодном, зимнем лесу, все материалы для строительства будут взяты в ближайшей округе от места стоянки. Данный вид постройки укрытия предназначен именно для экстремальной ситуации, когда у вас с собой нет палатки, чтоб укрыться от бушующей непогоды и переночевать, а так же имеется минимум инструмента и материала.

Первым делом нужно выбрать подходящее местоположение вашего будущего укрытия, лучше всего если оно будет строиться на возвышении. Затем следует расчистить снежный покров вплоть до земли, выкопав в снегу эдакий небольшой окопчик, из снега можете выложить бруствер для большей надежности и последующего укрепления стен жилища. Вот пример, как все делал непосредственно автор.

После того, как яма в снегу будет полностью отрыта, наш турист начинает собирать по округе ветви хвойных деревьев (ель, сосна, кедр) в простонародье такой материал называют (лапник)
ВНИМАНИЕ! Веточки следует срезать с нижних частей дерева, не в коем случае не ломать молоденькие деревца! Берегите в первую очередь природу!

Из заготовленных ветвей принесенных автором делается настил на землю-это делается для того, чтобы была прослойка между ледяной землей и ногами путешественников. Как говорится "Держи голову в холоде, а ноги в тепле" Потому как застудив ноги-можно получить воспаление легких, в лучшем случае просто простыть, что крайне нежелательно в условиях похода.

Далее изготавливается каркас будущего убежища из сосновых жердей, топором или ножом отрубается нужная длина ствола и втыкается в снег, так же устанавливается укосина для надежности. Если же нет в наличии топора с ножом то придется ломать ветки потоньше и желательно сухие, их проще будет переломить.

Затем изготавливается крыша, если можно назвать (обрешетка) палочки укладываются рядом с небольшим интервалом и привязываются к каркасу веревкой. Если у вас не оказалось при себе веревки-то можно использовать тонкие прутики (орешника, ивы) либо другого дерева главное чтоб они не были ломкими на морозе, так же их следует немного прогреть у костра.

Как только каркас будет готов, он застилается лапничком, начиная снизу вверх.

Стены жилища для надежности следует присыпать снегом, так же это поспособствует сохранению тепла внутри помещения.

ВНИМАНИЕ! Костер следует разводить на более-менее безопасном расстоянии от шалаша и обложить его по возможности камнем "хотя под снегом маловероятно их найти" Так же нужно соорудить из палок ветрозащиту для костра, чтоб его не разносило в разные стороны. Соблюдайте правила "Пожарной безопасности" потому как ветки хвойных пород дерева, даже сырые могут вспыхнуть как "порох"

Сложно представить ситуацию, когда человек окажется ночью в глухом лесу без каких-либо инструментов и средств связи. Однако даже к такому сценарию нужно быть готовыми – мало ли что. Поэтому такой навык, как сооружение укрытий для выживания в лесу из подручных материалов голыми руками – довольно полезное умение. И мы сейчас остановимся на наиболее простых вариантах укрытий, которые сможет соорудить каждый.

Сооружение укрытий для выживания в лесу

1. Куча листьев

Пока вы двигаетесь, удерживать тепло просто. Обычной одежды для этого вполне достаточно. Но постоянно двигаться нельзя, отдых тоже нужен. А далеко не во всех ситуациях можно просто растянутся на каком-нибудь бревне, чтобы выспаться. Именно что на бревне, потому как на голой земле куда проще словить гипотермию и всё связанные с ней последствия.

Впрочем, в стандартном лиственном лесу средней полосы, можно соорудить простейшее укрытие – кучу листьев. Важный момент – подходит исключительно сухая листва или трава, поскольку мокрая будет забирать драгоценное тепло, не обеспечивая нужной изоляции. Так что во время дождя это укрытие для выживания в лесу не работает. В остальных ситуациях – пожалуйста. Только позаботьтесь о том, чтобы листвы было достаточно – нужна приличная куча, глубиной с вашу вытянутую руку. В неё нужно забраться с головой и представить, что это такой вот «спальный мешок».

2. А-образное укрытие

Куча листьев хороша, но не универсальна. Так что придётся приступить к сооружению укрытий более сложных конструкций, обеспечивающих даже кое-какую защиту от дождя. Таковым является . Нужна только длинная и относительно прямая опорная жердь, а также – две жерди поменьше, способные обеспечить опору. Природные «рогатки» тоже подойдут – так даже проще будет.

Также понадобится какой-то материал для того, чтобы скрепить опоры конструкции. Есть шнурки или паракорд – отлично. Нет – лозы, молодая кора, корни молодых деревьев. Когда сделали прочный узел – можно начать работать над «покрытием» боковин. Первый слой – толстые ветки, второй – еловый лапник или ветки с листьями, третий – тонкий слой упавшей листвы. Ориентировать убежище нужно так, чтобы ветер туда не задувал и дождь не попадал. Впрочем, со вторым моментом могут быть сложности. Кроме того, стоит натаскать листьев и веток, чтобы не контактировать с холодной землёй.

3. Вигвам

Есть несколько вариантов сооружения укрытия для выживания типа «Вигвам». Первый – три жерди связываются сверху, чтобы сформировать опорный каркас. Всё остальное устанавливается поверх них. Второй вариант более сложный, но и более эффективный. Необходимо найти два деревца, которые растут на расстоянии метра друг от друга. Деревца сгибаются дугой, с верхней части обрываются крупные ветки, а сами эти части прикапываются в землю. В точке пересечения двух образовавших дуг, их лучше связать шнурком.

Получается полусфера, которую можно уже покрывать более тонкими ветками и листьями. Но перед этим стоит «вплести» боковые опорные ветки. Короче, получается что-то типа плетёного купола, в котором можно проделать отверстие с любой стороны, чтобы ветер не задувал. Этот способ сооружения укрытия подходит для ситуаций, когда рядом есть различные лозы и тонкие молодые деревца. Либо что-то типа тростника. Метод не самый простой, но защиту от непогоды обеспечивает достаточную.

4. Навес

Ещё более продвинутый вариант, поскольку позволяет получать больший эффект от близлежащего костра. Кроме того, навес обычно снабжается специальной «лежанкой», чтобы не на земле спать. Так что это укрытие для выживания в лесу в долгосрочной перспективе.

Сооружается укрытие типа «навес» следующим образом. Нужно найти два дерева с рогатинами где-то на высоте человеческого роста, и находящиеся на расстоянии двух метров друг от друга. Далее надо найти длинную, но прочную жердь. Жердь фиксируется шнурками/лозами/молодой корой/корнями в развилках. А потом формируется склон. Он должен быть достаточно покатым, чтобы с него скатывался снег и дождь. Первый слой – жерди, поверх них – ветки с листьями, а ещё выше можно уже и слой дёрна выложить. Также слегка укрепляем теми же ветками и палками боковины, чтобы оттуда ничего не задувало.

Получается что-то типа кармана, в котором будет задерживаться тёплый воздух от костра. Всё это дело нужно располагать против ветра, чтобы «экран» ещё и костёр от него защищал. В таком случае дым будет подниматься вверх, а не двигаться внутрь кармана.

Подведём итоги

У всех этих убежищ для выживания в лесу есть серьёзный недостаток – в процессе добычи опавшей листы и веток, можно легко нарваться на какую-нибудь змею, которая тоже знает толк в лесных убежищах. Так что лучше в процессе использовать длинную палку или жердь. Чисто на всякий случай.

Все описанные выше укрытия можно соорудить голыми руками. Впрочем, даже простенький нож заметно улучшит ситуацию и ускорит работу. Ведь — и лопата, и топор, и практически любой инструмент, который только может понадобиться.

Основные правила постройки снежного укрытия
При организации зимнего аварийного бивака потерпевшие забывают или не знают о том, что спастись от их главных врагов - изнурящего холода и пронизывающего ветра можно при помощи снега. Традиционные методы постройки укрытий в суровой зимней ситуации просто не подходят,поскольку не обеспечивают главного - непродуваемость и сохранение тепла. Снег же является доступным, пластичным материалом, легко поддающимсяобработке. Не стройте укрытия у оснований снежных склонов, у мест возможных камнепадов, под гнилыми и наклоненными деревьями.

С помощью обычной стеариновой свечки при температуре окружающего воздуха 30-40° C в убежище из снега температура подымается до 0°. Не стройте укрытия наспех, лучше это сделать один, чем несколько раз перестраивать, теряя при этом лишнюю жизненно важную энергию. При недостаточной прочности построенного вами снежного укрытия можно его укрепить следующим способом: внутри разведите небоьшой костерок или несколько свечек.Теплый воздух оплавит стенки, и они "схватятся" тонкой ледяной коркой, которая хорошо укрепит укрытие.Кроме того, ледяная корка будет препятствовать капания растаявшей воды. При этом могут образовываться щели в укрытии, которые необходимо замазывать снегом с двух сторон. Если прочность укрытия повысить не получается, то следует начать строить заново.

В снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее на улице мороз. Это происходит потому что, сростом мороза воздух внутри становиться суше, тепло от огня компенсируется холодом снаружи, граница таяния снега устанавливается как бы внутри стенок, что только придает прочности. И наоборот, при увеличениивнешней температуы, внутрення приближается к нулевой, граница таяния приближается в внутренней поверхности стенок, вследствие чего, с потолка начинает капать, а полу образуются лужицы.Чтобы защититься от намокания лежанки делайте на некотором возвышении от пола. Снимайте лишнюю теплую одежду, чтобы она оставалась всегда сухой.

Снежное убежище строит один человек, остальные выгребают снег, ломают лапник, поскольку обсушиться одному члену группы легче, чем всей группе.Главное правило, которым следует рукодствоваться при постройке снежных укрытий гласит - чем больше внутреннее пространоство, тем меньше тепла.В небольших убежищах теснее, но зато обогреть его значительно легче. При этом если есть спальники и теплая одежда, то укрытие можно сделать попросторнее.
Снежные укрытия открытого типа

Укрытие типа снежная траншея подходит для безлесной горной местности. Постройка снежной траншеи занимает немного времени и поможет вам спастить во время бури, настигшей вас врасплох.Снежная траншея выкапывается в снегу, глубиной не меньше 1,5 метра, при помощи лыж, лопат, кусков фанеры, миски, котелка и.т.д. При отсутствии сподручных предметов, яма выдалбливаетсяногами. Потолок сооружается из жердей, лыж, которые необходимо покрыть тканью, полиэтиленом, а по периметру прижимаются камнями, кусками льда, бревнами или снежными блоками. В завершении поверх настилается слой снего толщиной 15-20 см. В качестве входной двери можно оставить свободно свисающий с крыши конец материи, или каждый раз проползая в траншею, приподнимать материю.

Снежная траншея

В тайге снежную траншею можно выкопать вокруг дерева на достаточную глубину. Роль крыши будут играть нижние ветки, достающи до снега. На них сврехду уклыдывается слой лапника и присыпается сненом.Получится своеобразный шалаш-конус на несколько человек.

Траншея вокруг дерева

Укрытие снежная яма строится на ровной поверхности с глубиной снега не менее 2 м. На достаточную глубину в снегу пробивается тоннель, где дальше рассширяется в сторону, пи этом высотапотолка должна состоять не менее 15-20 см. Сложность при постройке укрытия типа снежная яма состоит в подъеме снега на поверхность через узкий тонннель. В сухом сыпучем снегу данное убежище соорудить практически невозможно. Но из всех снежных укрытий открытого типа снежная яма самая теплая.

Укрытие снежная яма

Укрытие снежная хижина строится при отсутствии глубокого снега можно построить. Для этого необходимо в снегу выкопать яму до самой земли. Из снежных кирпичей обкладывают убежище по периметру на такую высоту, чтобы сидя внутри, не касаться потолка головой. Сверху укрытие застилается, тентом, материей, полиэтиленом и прибивается теми же снежными кирпичами, камнями, бревнами. Если снег липкий, то можно скатать подходящие по размеру шары иуложить их по периметру вместо снежных кирпичей, залепив дыры снегом. Также можно построить круглую или треугольную хижину. Укрытия типа снежной хижины лучше обдуваются ветром и могут выстоять даже в уранан.

Снежная хижина

Снежный чум строится, когда толщина снежного покроя не более 2-3 см. Сначала строят каркас из жердей или лыж, прочно связывая их вверху. После этого каркас обкладывают тонкими снежными плитами как на рисунке, замазывая щели снегом. Укрытие типа снежный чум может приютить не более 2-3 человек.

Снежный чум

У всех укрытиях открытого типа есть несколько недостатков - плохо держат тело и отсутствие свободной вентиляции, что приводит к скоплению угарного газа.Поэтому при необходимости разжигания внутри убежища костра, или примусов, свечей, стоит постоянно следить за своим самочувствием - головная боль,сердцебиение и шум в ушах - показатель того, что в укрытие скопилось опасное количество угарного газа.
Укрытия закрытого типа.

Укрытие снежная пещера , построенное по классической схеме, сооружается в течении 1-2 часов при наличии минимального опыта, но согреет не хуже любого блочного сооружения.Такие пещеры роются на снежных склонах с глубиной снега не менее 1,5 м и невеликой опасностью схода лавин. Первым делом необходимо убедиться, что под снегом нет грунтовых вод,камней, льда. Далее снимите с себя верхнюю теплую одежду, если позволяет температура окружающего воздуха, чтобы она не намокла. При работе внутри сугроба по возможностиподстидайте под себя полиэтилен, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом.
Саму постройку начните с небольшого туннеля диаметром не более 60 см, который расширяется подручными средствами вверх на 70-90°, при этом остальные члены группы (если они есть) выгребают снег снаружи, который сбрасывается из туннеля. по мере продвижения вглубь придется забраться внутрь укрытия полностью, при этом подбадривайте себя тем, что с каждой минутой ваша работа приближается к концу. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и снаряжения. Если необходима пещера больших размеров, то необходимо оставить 1-2 колонны диаметром 40-70см в зависимости от качества снега, чтобы не произошло обвала потолка. Главное преимущество пещеры, построенной по классической схеме, является то, что вход находитсязначительно ниже пола. Это позволяет холодному воздуху уходить, а теплому задерживаться.

Снежная пещера, построенная по неклассической схеме, строится с тем различием, что входной туннель находится на одном уровне с полом. Входдолжен закрываться снежными блоками, рюкзаками, завешиваться материей. Лежанка должна находиться с определенном возвышении над полом, например в нише в стене. если предполагается разведение костра, необходимо в потолке проделать дымовое отверстие.

Снежная пещера

Снежная нора строится в исключительных случаях, когда другие типы укрытий построить не возможно по тем, или иным причинам. в норе не так тепло и удобно, как в пещере, но теплее, чем в укрытиях открытого типа, т.к. не продуваюеся ветром. Диаметр снежной норы, рассчитанной на одного челоека, доджен быть не менее 50 см. Нора роется под уклоном вверх, чтобы по возможности ноги находились выше входа. Это позволит человеку полностью находится как бы в воздушной подушке. Дно выстилаетс ялапником, ветками. Во время пурги необходимо обратить на то, что если нора прорыта вглубь сугроба, а не параллельно, то вход может сильно замести, и выбить такую нору не всегда может получиться.

Снежная нора
Укрытия блочного типа

Укрытия блочного типа, как правило, строят в безлесных районах, где от ветров и морозов образуется прочный снежный наст. Такой наст слегка продавливаетя, если на него встать.наиболее известным блочным укрытием является эскимосская иглу. Иглу позволяет человеку защиться от любой непогоды. Эскимосы строят иглу уже на протяжении многих лет. Известно, что один эскимос менее чем за час может соорудить иглу на 4-5 человек.Для новичка это время увеличиваетя в несколько раз. Начинать необходимо с нарезания снежных блоков. Для этих целей подходит длинный нож, лопата или пила. Снежные блоки вырезаются яме размерами 1x1 м и глубиной 50-60 см.Вырезанный с 4-х сторон блок не сильно выбивается ногой из снежного наста.

Первые блоки идут на закладку фундамента и имеют размеры примерно 100x50x30 см.Диаметр иглу очерчивают, исходя из расчета на одного человека не менее 2,4 м, на двоих - 2,7 м, на троих - 3 м. Первый ряд блоков подрезается по диагонали по всей длине до самой нижней кромки, тем самы образовыя начало спирали, после чего укладываютсяпоследующие ряды, причем первые ряды укладываются с внутренним уклоном в 25-30°, а последние в 40-45°. Таким образом блоки укладываются с постоянным наклоном и смыкаются верхней части, образуя купол. Купольное отверстие закрывается несколькими блоками уложенными на последний ряд.

Главный секрет постройки эскимосской иглу - блоки, стоящие в одном ряду не должны соприкасаться нижними углами, благодаря этому блоки не проваливаются внутрь и достигается высокая надежность постройки. Вертикальные стыки соприкасающихся рядов не должны совпадать. В противном случаеобразуется большая трещина, разрезающая укрытие до пола. Снежные блоки лучше укладывать прочной стороной внутрь. Крупные щели заделываются кусочками снега,мелкие замазываются снегом. Под построенный иглу с подветренной стороны прорывается входной тоннель, который должен быть ниже пола самого укрытия. Допустимо делать на уровне пола, тогда его необходимозакрывать снежным блоком. Для обогрева достаточно свечки или небольшого костерка, который оплавит стенки и щели укрытия, и сделает его более прочным.При этом в потолке делается дымоходное отверстие.

Существует также упрощенный способ постройки, когда иглу строится по неспиральной схеме. Первый ряд не подрезается, последний блок в ряду делаетсянестандартной размеров с высотой на 30-40 см больше других. К этому блоку ставится первый блок второго ряда, а к нему следующий и так далее, причем последний блок распирает и не дает ему обвалится внутрь. Блоки укладываются с таким же уклоном, как и при спиральной схеме, плюс каждый ряд немного немного сдвинут внутрь.

Если по тем или иным причиным нет возможности нарезать достаточное количество снежных блоков, то можно соорудить иглу над ямой . Для этого вырывают яму диметром 1-1,5 м и глубиной не менее 1,5 м. А по периметру сооружается купол из снежных блоков любым способом, описанным выше. Чтобы данное укрытие не было таким тесным, стенки ямы можно расширить в форме усеченного конуса - нижня чать расширяется больше, часть под блоками меньше.Для достижения максимальной жесткости угол наклона стенок ямы должен как бы продолжаться углом наклона снежных блоков.

С первобытной эпохи до сих пор из всех наук порой важнейшей бывает умение выживать в трудных условиях. Спасением человека от неблагоприятных воздействий, в первую очередь от холода и промокания, служит жилище. В походе – палатка. Но если этого предмета не окажется? Как найти убежище в лесу, открытом поле? Каким сделать зимнее укрытие? На эти вопросы есть ответы.

Классификация типов укрытий

Типы укрытий классифицируются чисто условно:

По способу защиты от климатических воздействий, зверей сооружения бывают:

закрытыми (берлога, вигвам, чум, иглу, землянка, изба);
открытыми (навесы, гамаки на деревьях, настилы на болотах).

По вместимости:

индивидуальные;
групповые.

По назначению: зимнее укрытие спасает человека от замерзания, летнее защитит от дождя, ветра, солнца, комаров, змей.
По сроку эксплуатации:

временные (защита на несколько часов или дней) сооружаются на время ночевок, дневных привалов, при кратковременных стихийных ситуациях;
капитальные (для выживания, затянувшегося на неопределенное время).

По трудозатратам:

легковозводимые (временные укрытия);
трудоемкие (капитальные) – сооружение требует навыков, необходимых инструментов.

По исходным материалам типы укрытий представлены более широко:

тканевые (навес, шатер, бивачный мешок) – при наличии укрывного материала;
каркасно-тканевые (чумы, вигвамы) – нужен каркас из жердей, металлических трубок, лыж, накрываемый полотном;
каркасно-лиственные (навес, шалаш, хижина, адыгейский домик) – ткань заменяется лапником, ветками с листвой, дерном, корой деревьев;
земляные (ниша, нора, пещера, землянка) – роют в грунтах;
снежные (в сугробах копают норы, яму, траншею, пещеру, рукотворная заснеженная берлога под свалившимся деревом – зимнее убежище в лесу);
снежно-блочные – из слежавшегося снега выпиливают блоки, чтобы построить иглу, снежный домик;
камышовые хижины из связок камыша;
каменные (обеспечат только ветрозащиту) – сооружение сангар в горах, где единственный стройматериал – камни;
саманные (мазанки из кирпича-самана, или обмазанные глиной ограждения, сплетенные из жердей и веток);
деревянные (изба).

По происхождению:

природные (пещеры, ущелья);
рукотворные;
комбинированные.

По расположению относительно уровня земли: на уровне, ниже или выше.

Выбор укрытия и виды убежищ

Известно более сотни примитивных жилищ, сооружаемых людьми в различных географических зонах при аварийных ситуациях. Виды укрытий различаются параметрами и конструкцией, стройматериалами, способом возведения. Наличие палатки сразу решает вопрос крыши над головой, главное, чтобы тип материала подходил под окружающие природные условия.

Вид убежища выбирают в зависимости от:

функционального назначения (от каких неблагоприятных факторов природы, как надолго необходима защита);
конкретных условий (географическое местоположение, рельеф, сезон года);
наличия под рукой материалов, инструментов;
времени на обустройство, предварительно оценив опытность и силу работающих.

Важно сооружать прочные виды укрытий, максимально хранящие тепло. Иначе затруднительное положение людей может стать бедственным. Упрощение конструкции допустимо лишь при дефиците инструментов, материалов, времени, сил.

Летние укрытия в лесу

Классические универсальные убежища обычно имеют 3 главных составляющих: пол, крыша и стены. В зависимости от целей и условий выживания, некоторые из них могут отбрасываться за ненадобностью. Часто такое случается при наличии подходящего места: бурелома, пещеры.

Обустройство навеса

Навес – примитивная защита от осадков, умеренного ветра, но не спасет от холода. Такое укрытие в лесу легко соорудить, имея большой кусок полиэтилена, подыскав два стоящих рядом дерева. В их развилки (или затесы на коре) укладывается потолочная жердь. Можно жердь заменить туго натянутой веревкой. На опору накинуть пленку, растянуть полотно для образования входа 3-угольной формы, нижние края придавить камнями.

Если нет деревьев, то в почву под углом 45 градусов вбивают 2 кола; образуется правильный треугольник-вход. Потолочная жердь одним концом ложится в образованную кольями развилку, другим опирается в землю. На жердь накидывают полотно (пленку), края которой крепят к кольям и приваливают к земле по всему периметру.

Для группы делают навес с П-образным входом. Потребуется расположить на нужной высоте две параллельные потолочные жерди, опирающиеся концами на вкопанные в грунт колья с развилками. На жерди накидывают пленку, нижние края которой укрепляют на земле. Конструкция плоха тем, что в средней части «крыши» скапливается вода и полотно провисает внутрь. На укрытие в лесу для крыши сгодится лапник.

Вигвам или чум

Это каркасное убежище в лесу и в поле, способное защитить от осадков, ветра, и даже заморозка, если развести в нем костерок из сухого топлива, чтобы не было сильного задымления (вверху оставить отверстие для вытяжки дыма).

Жерди (достаточно 5 штук, но больше – надежнее) связать в пучок с одного конца, с другого конца – расставить на земле по кругу. Поверх каркаса расправить укрывное полотно. Если его нет, вигвам укрывают корой с деревьев (годится береста, сосновая кора). Слои располагают круговыми рядами, начиная снизу. Между собой куски скрепляют ивовыми прутьями, если нет шпагата.

На заметку: по своей конструкции и свойствам чум и вигвам во многом схожи с шалашом кругового типа. Более подробно о таких укрытиях в лесу можно узнать из статьи о и их обустройстве.

В районах сильных ветров убежище возводят вокруг ствола дерева, предварительно очищая его от сучков. Но в таком случае, развести костер внутри не получится. Для морозной погоды чум или вигвам можно «утеплить», обкладывая их снежными блоками, располагая более прочные внизу.

Адыгейский домик

Гибкие ветки (лучше ивовые), вкапывают в 2 ряда параллельно друг другу, связывают верхушки – получаются арки. Через них пропускают горизонтальные ветки. На обрешетку рядами, начиная снизу, укладывают лапник или накрывают пленкой. Если местность поросла кустарником, то в качестве арок связать верхушки соседних кустов, между ними пространство выкорчевать.

Помимо вышесказанного, убежище в лесу можно найти под сломленным или вывороченным с корнем хвойным деревом (выворот). Нужно проверить его устойчивость, обрубить все нижние и торчащие вверх ветви, сложить их сверху оставшихся веток, обращенных к земле.

Шалаш – излюбленный детьми вид укрытия. Устройство аналогично тканевому навесу. Каркас делается из жердей, ткань заменяют лапником, ветками с густой листвой, укладываемых рядами на стены из палок, прислоненных к потолочной перекладине. Покрытие начинают делать снизу рядами. При наличии снега им обсыпают стены.

Зимние укрытия и их виды

Простейшее и индивидуальное снежное укрытие от небольшого мороза – одноместная нора в сугробе. Для сооружения норы достаточно сугроба высотой 1 м. Если такого сугроба нет, то его нагребают. Вначале утаптывают выбранную площадку, на центр укладывают рюкзак, прикрывают сверху. Снег кладут кучей, периодически уплотняя его, затем с подветренной стороны лопаткой (или руками) выгребают. Уложенные вещи сокращают объем работы по извлечению снега.

Траншея или яма

Снежные укрытия-траншеи копают в глубоких снегах, при отсутствии инструмента вытаптывают ногами. Ширина – 1-2 м, длина – от наличия укрывного материала. Сверху поперек траншеи, по достижению 1,5-метровой глубины, в 20-40 см друг от друга укладывают «стропилы» (лыжи, лыжные палки, жерди), накрывают пленкой. Края полотнища прижимают кусками льда, снега, камнями. Сверху насыпают слой снега толщиной 20 см.

В рыхлом снежном покрове поперечное сечение траншеи прямоугольное, при плотном снеговом покрове – трапецеидальное (вверху уже). Если нет искусственного покрытия, сверху на стропилы укладывают плиты из наста, толстый слой лапника (снег поверх его нельзя насыпать – он будет осыпаться или таять).

Снежная яма – укрытие, которое делают в глубоком слежавшемся снежном сугробе. Сначала роют колодец глубиной в 2 м небольшим диаметром (до 70 см). Далее человек углубляет боковые стороны. Толщина потолка зависит от прочности снега. При рыхлом – не менее 80 см, для плотного достаточно 20 см. Вверху, во избежание обрушения свода, место строительства огораживается воткнутыми палками. На дне ямы сделать лежанку высотой полметра. Вход затыкается рюкзаком. Сооружение ямы трудоемкое.

Снежная пещера

Правильно сработанная снежная пещера – надежное зимнее укрытие. Обычно строится на горных склонах при мощном (не менее 1,5 м) снежном покрове. Место должно быть лавинно безопасным. В сугробе ногами выбивают ямку, от которой вглубь роется узкий тоннель – самый трудный этап строительства. Тупик его задирается вверх под углом 60 градусов и расширяется в стороны до нужных размеров. Отработанный снег скидывается в тоннель, откуда его выгребают наверх. Потолок пещеры сферической формы. Сооружение трудоемкое, требует навыков, упорства, но это наиболее теплое укрытие.